Работает
- Галерея Гагосян ( преф. Луиза Нери), Виктуар де Кастеллан: Цветы излишества , Париж, Галерея Гагосяна,2011 г., 90 с. ( ISBN 978-1-935263-34-0 )
- (ru) Эрик Тронси и Виктуар де Кастеллан ( фото Гвидо Мокафино), остров Белладоне , Стейдл ,октябрь 2007, 80 с.
- Натали Азулай ( ил. Виктуар де Кастеллан), мне не нравятся мои волосы! , Париж, Альбин Мишель Женесс ,2017 г., 40 с. ( ISBN 978-2-226-40112-0 )
- Натали Азулай ( ил. Виктуар де Кастеллан), кто хочет иметь голубые глаза? , Париж, Gallimard Jeunesse ,2018 г.( ISBN 978-2-07-510614-6 )
- Оливье Габе , Dior Joaillerie: L’Abécédaire de Victoire de Castellane , Éditions Rizzoli ,февраль 2020, 352 с. ( ISBN 978-0-8478-6803-2 )
- Эрик Рейнхардт ( преф. Оливье Габе , фотограф Жан-Винсент Симоне), Выставка Кристиана Лубутена (нист) , Издательство Риццоли, колл. «Риццоли Нью-Йорк»,февраль 2020, 288 с. ( ISBN 978-0-8478-6828-5 ) , «Виктуар де Кастеллан», стр. 86
Биография ювелира Виктуар де Кастеллан
Карла Лагерфельда Виктуар знала с юношества. Ее дядя Жиль Дюфур работал с ним в Fendi. Лагерфельд нередко звонил к ним домой, и малая Виктуар звала дядю к телефону: «Тебя снова Карл». Пришла она в Chanel не по протекции Карла, просто один из компаньонов Виктуар пригласил ее туда на практику. Опосля стажировки Карл оставил ее в Доме и поручил бижутерию. Там она проработала практически 14 лет.
Потом Виктуар перебежала в Dior, куда пригласил ее Бернар Арно. Тогда ювелирное дело у марки лишь начиналось, и каким оно будет в предстоящем – все зависело от Виктуар. Вначале ей была дана полная свобода для творчества, и Виктуар стала самостоятельным дизайнером. А свобода для художника имеет огромное значение, ведь не будь ее, может и не выйти ничего такого особенного. Шедевры появляются лишь на свободе.
К слову сказать, малеханькой девченкой Виктуар совершенно не обожала школу, она вызывала у нее чувство кутузки. Другое дело – находиться дома, посреди самых близких собственных кузенов и кузин.
Любовь к украшениям у Виктуар, наверняка, от бабушки (мамы отца – Сильвии Хеннесси), которая любила прекрасно одеваться и носить декорации. Свои драгоценности она меняла, так же, как и наряды – пару раз в денек. А малышка Виктуар разглядывала их с особенным наслаждением, они ей казались таковыми большущими, колоритными, замечательными.
Позднее она гласила, что помнит не только лишь те декорации, в каких появлялись в их семье нарядно одетые дамы, но даже шум этих украшений. Как-то на Рождество Виктуар подарили игрушечную шкатулку с пластмассовыми украшениями, где было кольцо с «изумрудами». Тогда она в первый раз ощутила себя принцессой.
Свои творческие возможности Виктуар проявила уже в 5 лет, сделав серьги из браслета бабушки, а в 12 расплавила золотой медальон мамы, чтоб создать из него кольцо. В детстве девченка нередко слушала рассказы родственников из жизни прадеда Бони де Кастеллана, который был другом Марселя Пруста и прототипом Робера де Сен-Лу «В поисках утраченного времени».
Сейчас у Виктуар много антиквариата, древних вещей, доставшихся по наследию. Ее возлюбленный гранит – опал, который искрится всеми цветами радуги. А вообще-то, в любом камне она старается рассмотреть красоту, нрав, необыкновенную форму, цвет, очарование. Но опал и сейчас остается самым возлюбленным. К примеру, коллекция Dior el dʹ Opales – блестящая ода этому таинственному камню.
Когда ее спрашивают – не скучновато ли так длительно работать с одним и этим же камнем, она отвечает – «…любой экземпляр уникален – даже в том, что касается цвета: есть голубые, желтоватые, темные, голубые камешки… Опал – это классный пейзаж…Как как будто смотришь с небес в океан, в который хочешь погрузиться с головой. …и жутко, и интересно сразу».
Опал хрупкий гранит. С ним не попросту работать, но зато каковой эффект от него в украшениях. Цвет опала перекликается с цветами турмалинов, сапфиров, бриллиантов, гранатов.
Самые известные коллекции Christian Dior
Основатель легендарного модного Дома Christian Dior обрел славу довольно поздно – после работы в ателье успешных модельеров своего времени Робера Пиге и Люсьена Лелонга он открыл собственное дело лишь в возрасте 42 лет. Дебютная коллекция господина Диора перевернула представления о женской красоте, а сам он стал самым популярным модельером не только во Франции, но и во всем мире. 21 января исполняется 110 лет со дня рождения величайшего модного деятеля своей эпохи. К этой дате ELLE подготовил обзор главных коллекций Дома Christian Dior, созданных как его основателем, так и последователями.
Силуэт New Look Кристиана Диора
Своей первой коллекцией Кристиан Диор стремился распрощаться с нищетой послевоенного времени и ненавистным ему стилем зазу. «Мода пожелала вернуться к своему исконному назначению, а назначение ее в том, чтобы украшать женщин, помогать им стать красивыми», — пишет Диор в своей автобиографии о коллекции 1947 года «Венценосная Линия», которая благодаря журналистам стала известна всему миру под названием «New Look». Модельер создал образ женщины-цветка – высокая грудь, тонкая талия, словно стебель, и пышная, как венчик, юбка по щиколотку или чуть выше. Несмотря на то, что платья силуэта New Look мгновенно прославили Диора, его дебютная коллекция вызвала множество споров – феминистки обвиняли его в том, что он хочет снова заковать женщин в корсеты, а легендарная Коко Шанель и вовсе называла его работы «главным ужасом конца 1940-х».
Коллекция «Трапеции» Ив Сена-Лорана
В 1957 году после скоропостижной смерти Диора Дом возглавил его ассистент 21-летний Ив Сен-Лоран. Своей первой коллекцией «Трапеции» вундеркинд от мира моды произвел революцию, как и его учитель. Он спас компанию от, казалось бы, неминуемого краха. За основу моделей для своей дебютной самостоятельной работы Сен-Лоран взял силуэт-трапецию с прямыми линиями и короткой длиной. По всеобщему признанию, коллекция Dior 1957 года была предназначена для более молодых и модных клиенток, нежели работы основателя Дома.
Пальто «Доктор Живаго» Марка Боана
Француз Марк Боан дольше, чем кто бы то ни было, возглавлял Дом Dior – он занимал пост креативного директора 28 лет. За это время он полностью изменил стиль бренда, его ДНК и ключевые характеристики. «Я создаю одежду для реальных женщин, а не для манекенов и модных журналов», — говорил Боан, обвиняя Кристиана Диора в любви к излишней декоративности. Однако, несмотря на то, что его карьера началась так блистательно, именно при Боане в конце 1980-х Dior потерял былую славу и пришел в упадок. Самой популярной работой Марка Боана для Dior стала его коллекция 1966 года по мотивам вышедшего тогда фильма «Доктор Живаго». Длинные пальто с меховыми воротниками и широкими поясами стали модными символами своего времени.
Коллекция 1989 года Джанфранко Ферре
На смену уволенному в 1989 году Боану пришел итальянец Джанфранко Ферре, вернувший Dior былой блеск. Работая над коллекциями, модельер изучал архивы Дома, желая возродить традиции, заложенные его основателем. Ферре удалось вернуть узнаваемый элегантный и женственный стиль марки, придав ему современное звучание. Будучи первым нефранцузским дизайнером, возглавившим Дом, он создавал модели, воплощающие парижский шик. Уже первая его коллекция для Dior 1989 года имела огромный успех и получила престижную награду «Золотой наперсток».
Dior при Джоне Гальяно
Эпатажный британец Джон Гальяно возглавил Dior в 1996 году. Своей дебютной коллекцией для Dior «Misia Diva» он показал, что не собирается идти привычным путем. Дизайнер стремился сделать из каждого показа театрализованное шоу с развитием сюжета. Экстравагантные коллекции Гальяно основывались на этнических мотивах, он изучал историю моды и культуру разных стран и создавал настоящие произведения искусства, которые часто вызывали бурные споры среди поборников модных традиций и fashion-новаторов.
Коллекция осень-зима 2013-2014 Раф Симонс
После скандального увольнения Гальяно Дом Dior долгое время оставался без руководителя, и лишь семь месяцев спустя — в декабре 2011 года — было объявлено, что место креативного директора займет бельгиец Раф Симонс. Свою первую коллекцию для французского Дома Симонс показал 2 июля 2012 года. Перед ним стояла непростая задача – сохранить богатую историю марки, при этом органично продолжить работу Джона Гальяно. С этой миссией он справился, работая с архивами Dior. Симонс продемонстрировал новое видение знаменитого силуэта new look, создав женственные платья и костюмы, отсылающие к истории бренда. Дизайнер не изменил своему любимому минимализму, но смело играл с цветами и фактурами.
