Бертран дюшафур

Спрос рождает предложение? Или нет?

Парфюмерные критики призывают не спешить с выводами. Говорить о том, что российские духи отвоевали место на рынке и купаются во всеобщей любви, точно рано. Сейчас речь идет о росте интереса и любопытства к нашим ароматам. «Российская парфюмерия долгое время находилась в состоянии комы, а сейчас она лишь в самом начале длинного тяжелого пути», — отмечает Матвей Юдов.

Создательница бренда Pure Sense Екатерина Зинченко вспоминает, что, когда она два года назад начинала свой проект, российской нишевой парфюмерии как явления не существовало. Большинство ее знакомых крутили пальцем у виска: мало того что ароматы российские, еще и проект социальный — композиции создают незрячие люди, прошедшие обучение у парфюмеров. Сейчас ароматы-состояния Pure Sense представлены во всех крупных сетях, включая «Рив Гош», L’Etoile и «Золотое яблоко», а команду Екатерины приглашает ароматизировать выставки Музей русского импрессионизма. Экспозиция «Александр Савинов. Миражи» продлится до 22 января.

«Глобально отношение к локальным брендам начало меняться во время пандемии, это мировой тренд, он касается не только России. Спрос рождает предложение: появилось больше профильных специалистов и отчаянных предпринимателей. Однозначно предубеждений на тему российской парфюмерии стало меньше. Мы тоже стараемся ломать стереотипы, что российское не может быть качественным или модным», — добавляет Ярослав Симонов.

Парфюмерный блогер Алена Аверченкова, автор телеграм-канала «Я вас не слышу», считает, что именно блогеры изменили отношение к нашим ароматам: «Они хотя бы показывали, что наши ароматы существуют». Хотя надо честно признать и заслуги бьюти-редакторов, написавших не одну статью про вау-эффект российских ароматов.

Bertrand Duchaufour

Бертран Дюшафур родом из Франции. Он обладает более чем двадцатилетним опытом в области парфюмерии. Он работал как в Грассе, так и в Париже. Среди его творений ароматы, созданные для Acqua di Parma, Comme des Garçons, Amouage, Givenchy и Christian Dior. С 2008 года он стал постоянным парфюмером бренда L’Artisan Parfumeur. Когда Бертрану было шестнадцать, он поехал в Париж, познакомился с девушкой, которая страстно увлекалась парфюмерией и носила аромат Chanel №19. Молодой человек заинтересовался тем, как он играет — на коже, изучил коллекцию девушки. Тогда он решил не становиться геологом, как отец и брат, а стал изучать парфюмерию на фабрике при компании Lautier Florasynth group. Карьеру он начал строить с 1985 года. Дюшафо сформировал свой стиль, который может быть охарактеризован как яркий и парадоксальный. По его мнению, баланс достигается тогда, когда притягиваются два противоположных аспекта, например, талант и воображение. Бертран любит играть на контрастах, использовать в своих композициях растительные ингредиенты и компоненты животного происхождения. В процессе работы ему всегда помогает музыка. За оригинальные и разнообразные ароматы Бертрана Дюшафо называют «Богом нишевой парфюмерии», «мастером модернизма», выдающимся и талантливым парфюмером своего времени.Бертран любит примитивное искусство, где художники остаются неназванными. Парфюмер сам пробует себя в живописи и фотографии. Он считает, что парфюм является одним из способов путешествовать и выражать свои чувства. Сам он черпает вдохновение в поездках по миру. Как последователь буддизма, он во всем стремится к простоте.

L`Artisan Parfumer

мужская парфюмерия

Mon Numero 9

L`Artisan Parfumer

Парфюмер Фредерик Маль — 4 интересных вещи об ароматах

Мы считаем знаменитых парфюмеров небожителями, далекими от нас, простых смертных. Однако многие из них охотно делятся с публикой не только своим искусством, но и знаниями. К примеру, Фредерик Маль – основатель и глава нишевого бренда Frederic Malle — мало того что на открытии новых бутиков лично консультирует посетителей, он раскрывает парфюмерные тонкости всем желающим. Итак, четыре полезных вещи об ароматах и их использовании от Фредерика Маля…

1. Со временем можно действительно потерять способность слышать свой парфюм.

Человеку свойственно со временем привыкать к запахам элементов, присутствующих рядом с ним. В таких ситуациях они теряют выраженность и резкость. Парфюмерия – не исключение. По словам Фредерика Маля, когда мы привыкаем к своему аромату, то хорошо слышим его только при распылении или при осознанной попытке услышать. Так вот, Маль призывает не обновлять постоянно запах, который будто бы притупился. Другие люди прекрасно ощущают то, к чему привык наш нос. Известный парфюмер советует запоминать, сколько парфюма мы наносим при первом применении аромата и как часто это делаем, чтобы впоследствии не отступать от первоначального количества. В особых случаях можно разрешить себе один лишний пшик, но не более того, считает Маль.

2. Точки пульса – не единственно возможное место для духов.

На вопрос, куда наносить духи, нередко дается такой ответ: правильно – только на точки пульса. Но, по мнению главы компании Frederic Malle, это место далеко не всегда является лучшим. Тем, кто хочет произвести впечатление любимым ароматом, Маль советует попробовать наносить его на волосы. Волосы обладают большей жирностью, чем кожа, поэтому парфюм на них держится дольше. А еще волосы находятся в движении, а значит благоухание аромата более выраженное

Только, нанося духи, не следует забывать об осторожности. При частом орошении шевелюры спирт, содержащийся в парфюме, может пересушить волосы

3. Дороговизна – не обязательный спутник хороших духов.

Ароматы от Frederic Malle довольно дорогие. Но основатель бренда при этом считает неправильным убеждать потребителей, что дорогостоящие духи – самые качественные. Он признает, что порой производители парфюмерии используют цену как маркетинговый инструмент. «Духи среднего ценового диапазона вполне могут быть лучше дорогих, ведь хороший парфюмер способен создать прекрасную композицию за небольшие деньги», — делится своим мнением Маль. Цена духов, как известно, складывается в основном из стоимости сырья. Что интересно, по словам Фредерика Маля, синтетические композиции иногда обходятся дороже натуральных. Объясняется это тем, что в некоторых случаях высокотехнологическое искусственное сырье стоит дороже натуральных эссенций и масел.

4. Современные технологии способны воссоздать какой угодно запах.

По словам Маля, еще на заре восьмидесятых учеными была разработана технология, известная как «свободное пространство». Она с помощью датчика способна уловить, проанализировать и воссоздать запах практически любого объекта. Датчик ставится на объект, запах впитывается и после этого анализируется. Затем специалистами собираются данные, включающие перечень ингредиентов аромата, исходящего от объекта и их пропорции в запахе. Технология «свободное пространство», как сообщает Фредерик Маль, очень часто используется парфюмерами для генерации композиций, которые используются в формулах ароматов.

И почему все так дорого?!

Флакон духов российского бренда стоит от 6 тыс. руб. (у Giardino Magico) до 16–17 тыс. руб. у Fakoshima. Цена складывается из стоимости ингредиентов (тех самых, со всего мира) и упаковки.

Последнее — отдельный разговор. В нашей стране только начинает возрождаться производство стеклянных флаконов для парфюмерии, поэтому компании ищут флаконы в Италии, Франции, Китае.

Авторы Giardino Magico заказывают флаконы в Италии, Франции и Германии. Из местных составляющих на них только кружки из бука, которые делают вручную. Это одна из фишек бренда, на них можно нанести духи и превратить флакон в аромадиффузор.

В компании Equivalent предлагают сэкономить именно на флаконе — все 54 композиции бренда разлиты в одинаковые минималистичные флаконы и пронумерованы. В результате получается держать цену до 4 тыс. руб.

Своя ДНК или внешнее влияние?

«Я думаю, что общая ДНК российских ароматов — это воспитание на французской парфюмерной школе. Если посмотреть на удачные ароматы, которые делают в России, они чаще всего напоминают стилистически французские и итальянские», — резюмирует Екатерина Зинченко.

Есть компании, которые и не скрывают, что ориентируются на популярные бренды. Например, Equivalent. На сайте компании рядом с каждым ароматом указано, на какую известную мировую композицию он похож. Например, Equivalent F013 напоминает Chance Eau Fraîche. По сути, это первый российский бренд духов, который честно называет свои композиции дюпами.

«Ситуация сильно зависит от того, хочет ли производитель вписать свое имя в историю или же его основная цель — быстрая легкая прибыль. Понятно, что в реальности всем хочется угнаться за двумя зайцами, но альтруистов в этом бизнесе очень мало. Часто многие предпочитают не изобретать велосипед и идут протоптанной дорожкой, создавая нечто похожее на то, что заведомо имеет успех», — говорит Матвей Юдов.

Вариант вписать имя в историю — кажется, такую цель формулирует Ксения Голованова. «Мы же хотим рассказать в духах настоящие, важные и лирические истории, которых прежде о России, тем более на парфюмерном языке, никто не рассказывал, — в этом наша сила», — говорит она.

Nose Republic

Духи от Ксении Головановой мы ждем уже несколько месяцев, а она все отвечает: «Едут». Надеемся под Новый год потестировать все шесть. Но особенно ждем Empire T. «Империя Т» (или «Ампир Т») — оммаж сталинскому ампиру, одновременно роскошному и мрачному, вызывающему ассоциации с Готэмом и вселенной «Бегущего по лезвию бритвы». «Прохладные, вечерние, нуарные духи, пахнущие ночным воздухом, сигаретным пеплом и туберозой — душистым цветком, который лично мне кажется очень архитектурным и „мраморным“ в своей цельности. Буква Т в названии духов — это как раз отсылка к туберозе и табаку. Тут же привет Виктору Олеговичу Пелевину», — рассказывает про них Ксения.

А что же в наших духах российского?

Если смотреть на компоненты, то почти ничего. «В оправдание могу сказать только то, что это общая картина почти для всего мира, в области парфюмерного синтеза ведущими сейчас являются мировые транснациональные компании (речь про IFF, Givaudan, Firmenich). И ни одна сугубо национальная компания, ни из Китая, ни из Индии, ни из Турции, ни из Ирана, не может составлять хоть сколько-нибудь видимую конкуренцию», — объясняет Марсель Гуров.

Да, когда-то в России были свои парфюмерные отдушки. Матвей Юдов вспоминает, что в СССР существовали целые предприятия, выпускавшие синтетические душистые вещества. Был даже свой аналог модного iso e super — амвирон, и еще много веществ с ирисовым профилем, альдегидных, жасминовых, мускусных, сандаловых. Но эта индустрия была разрушена, в России есть только небольшой рынок натуральных эфирных масел, в том числе хвойные масла, масла кориандра, шалфея, ромашки, лаванды, розы. Для парфюмерных же нужд могут пригодиться лишь некоторые из них.

«Крымская роза и лаванда — это, скорее, про гидролаты, а не про сырье парфюмерного качества, — комментирует Екатерина Зинченко. — Большинство наших брендов закупают готовые отдушки у мировых парфюмерных компаний. Или, как наша и еще несколько компаний, создают их сами из отдельных веществ».

И кто они?

Среди них самоучки, как Тимур Солодов, создатель Nōse, ученики Grasse Institute of Perfumery Moscow — проекта химика и парфюмера Анны Агуриной, которая прошла обучение в Грасе и открыла филиал школы в Москве. К ней приходят учиться те, кто решил сменить профессию или исполнить мечту стать парфюмером. Многие потом едут учиться во Францию, как сделал сооснователь парфюмерной линии Fakoshima Ярослав Симонов.

«Многие русские парфюмеры со своими брендами являются выпускниками московского филиала грасского института, его основала Анна Агурина. Среди ее учеников Мария Головина, соосновательница бренда Holy Nose, Екатерина Зинченко, основательница Pure Sense, Полина Казакова, автор Vdohni, Мира Бруман, создательница Tonka, Юлия Виноградова, хозяйка Metaphysica», — перечисляет Ярослав Симонов.

Многие из них, включая самого Симонова, прошли годовое обучение в самом Грасе в Провансе. Пока это ничтожно мало. «Корректнее говорить не о формальной стороне вопроса, отучиться в Грасе может любой, и русские там, очевидно, тоже учатся, скорее надо говорить о примерах профессионального успеха в отрасли. Возможно, когда-то количество перерастет в качество, но пока надо ждать», — отмечет Марсель Гуров, креативный директор Equivalent.

Есть и успешные инвестиционные проекты, таковы Giardino Magico и Equivalent Perfume.

Собственные линейки ароматов в ближайшее время выйдут у популярных парфюмерных блогеров. Например, у Ксении Головановой, она назвала бренд Nose Republic по имени своего первого телеграм-канала, и Любови Vozlubi. В одноименном канале она рассказала про учебу в Грасе и спойлерит свои будущие духи.

Вдохновляющие примеры

Многие парфюмеры проявляли интерес к ароматам еще с детства. Основательница собственного нишевого бренда JoAnne Bassett вспоминает, как ребенком играла с лепестками: делала из них цветочную воду, смеси, а из розы когда-то приготовила свое первое мыло. Впрочем, немало и тех, кто вошел в эту сферу уже в сознательном возрасте. Например, Калис Бекер, обладательница двух высших парфюмерных наград FiFi (за и ), всерьез задумалась об «ароматной» специальности только после того, как проучилась некоторое время в университете. А ее коллега Ральф Швайгер — лишь в 30 лет.

Юношеские воспоминания часто играют ключевую роль. Ральф Швайгер вырос в лесном районе Германии, а сейчас любит использовать в своих композициях мох, зелень, лесные запахи. Основательница нишевого бренда Providence Чарна Этьер «искала деревья с ароматной корой» и играла в «магазин запахов». Штатный парфюмер дома «Герлен» Тьерри Вассер вырос в небольшом швейцарском городке, окруженном поросшими лесом холмами. «Еще в детстве я научился прислушиваться к ритму природы», — говорит парфюмер.

Бертрану Дюшафуру запомнился сосновый бор неподалеку от дома, а родители Яна Васниера (соавтор Marc Jacobs Lola) унаследовали целый парк, где одних только роз было свыше 100 сортов. Истинный парфюмер способен превратить свои чувства, эмоции и воспоминания в ольфакторые композиции, которые будут находить отклик в сердцах сотен тысяч человек.

Многие «звезды» парфюмерного небосклона получили профессию по наследству: штатный парфюмер «Шанель» Оливье Польж, основатель Juliette Has a Gun Романо Риччи, создатель и Оливье Кресп, его сестра Франсуаза Карон, Жак Кавалье. Но связи — это далеко не гарантия успеха. Каждый из этих мастеров каждый день в течение многих лет доказывает, что находится на своем месте в жизни.

Первая общедоступная парфюмерная школа мира Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de I»Aromatique Alimentaire
была создана в 1970 году и до сих пор сохраняет статус лидера. Основатель — Жан-Жак Герлен. Среди выпускников — Изабель Дуайен, Жан Гишар (1973), Матильда Лоран, Анник Менардо (1988), Франсис Кюркджиян (1992), Анне Флипо (1984), Илиас Эрминидис (создал представленные под брендом Vera Wang духи , ). На 13 направлениях обучается порядка 400 студентов. Помимо собственно парфюмеров (20 человек ежегодно), ISIPCA готовит специалистов по закупкам, маркетологов.

Педагогов свыше 220, причем 80% из них — работники индустрии ароматов. В разное время тут преподавали Jean Claude Ellena, Carlos Benaim, Jean Kerleo. Проще всего получить дополнительную профессию в школе ISIPCA выпускникам Университета Версаля UVSQ, так как у этих двух заведений действует соглашение.

Открыто несколько международных программ, где обучение идет на английском языке, однако для большинства специальностей обязательно владеть французским. Абитуриентам необходим диплом бакалавра в области химии. Впрочем, учебное заведение также предлагает курсы для предпринимателей, которые длятся всего полгода и не требуют предварительной химической подготовки.

ISIPCA (International Superior Institute of Perfumery, Cosmetics and Food Aroma)

ISIPCA работает по партнерской программе с университетами University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, а также University of Padova. Учеба занимает два года. Первый год в Версале посвящен аналитической химии, запоминанию нот и аккордов, технологии создания парфюмов и косметики, биологии кожи, экологии. А во время второго года в Падуе акцент на бизнес-процессы.

Приготовьтесь к большой самостоятельной работе в библиотеке — материала лекций не хватит для сдачи экзаменов. После первой сессии отсеивается до 50% студентов. Парфюмерия — не та сфера, где требуется большое количество специалистов. Именно поэтому не стоит надеяться на поблажки. Учиться и работать придется усердно.

Обучение стоит свыше 10 тыс. Евро. У россиян есть возможность получить грант через Посольство Франции, организацию Edufrance. Необходимо четко понимать, зачем вы едете во Францию, на какой срок, что уже умеете и знаете, как собираетесь применить полученные навыки. Эту информацию нужно изложить в так называемом проекте или мотивационном письме-заявке. Подробности — на сайте посольства.

Парфюмерные школы при крупных компаниях

Лидирующие компании в индустрии ароматов — Givaudan, IFF, Firmenich и Symrise — имеют собственные школы, куда могут попасть лишь сотрудники. Отсев суровый. Например, из 200 соискателей в школе Givaudan остается всего пять. Образование бесплатное, но самой компании обучение одного парфюмера обходится в 65 тысяч евро. Зато каждые третьи знаменитые духи созданы сотрудниками Givaudan. Школу при Givaudan окончили Тьерри Вассер, Ральф Швайгер. Выпускники школы при Créations Aromatiques (Женева) — Бертран Душафур и Кристин Нажель.

Геза Шоэн, который создал духи молекула (бренд Escentric Molecules), прошел курс при компании Haarmann & Reimer (H&R). Впоследствии это предприятие слилось с фирмой Dragoco, образовав парфюмерного гиганта Symrise. Свой учебный визит в парижское отделение Hasslauer Шоэн вспоминает до сих пор. Он попал в комнату, где хранилась огромная коллекция серой амбры. Этот своеобразный анималистический аромат парфюмер называет своим первым обонятельным потрясением.

При российской фабрике «Новая Заря» имеется Академия парфюмерного искусства, где готовят консультантов. Если кажется, что это несерьезно, вспомните примеры из других сфер. Квентин Тарантино долгое время работал в прокате видеокассет, прежде чем начал снимать свои фильмы. Также многие музыканты начинали свой путь, работая продавцами в музыкальных салонах.

Девятимесячная программа в Грасском институте парфюмерии стоит 11 тысяч евро. Для поступления нужно сдать общеобразовательные экзамены, пройти тест на распознавание ароматов, собеседование для оценки мотивации. Насколько быстро можно окупить затраты на обучение? Колоссальное значение имеет то, в какой стране и на какой должности трудиться. Например, оплата труда штатного парфюмера в крупной европейской компании оплачивается в несколько тысяч евро ежемесячно.

Существует множество способов монетизации для профессионала:

работа в парфюмерно-косметических компаниях (например, в отделе разработки отдушек);
консультирование в парфюмерных бутиках;
учреждение собственных курсов (особенно актуально для России);
создание духов на заказ;
открытие своего бренда и т.д.

Известные парфюмеры | Parfum-Terra

Любители парфюмерии много говорят о парфюмерах, восхищаясь их работой и узнавая историю их жизни. Чаще всего герои этих историй — мужчины, будь то мэтры парфюмерного искусства или талантливые и молодые «носы». О женщинах же мало информации, и она довольно скудная, даже слово парфюмер сугубо мужского рода. А ведь в мире ароматов много талантливых женщин с совершенно нестандартным подходом к запахам. О некоторых из них мы хотим вам рассказать. София Гройсман (Sophia Grojsman)… Читать далее »

Пьер Гийом (Pierre Guillaume) — основатель нескольких нишевых парфюмерных брендов: первым был Parfumerie Generale, затем появились Huitieme Art Parfums и Phaedon. Позднее два последних вошли в состав Parfumerie Generale став ароматными линиями марки, чтобы не путать покупателей обилием названий. Пьер считается одним из самых «плодовитых» молодых парфюмеров современности, за 14 лет он создал более 80… Читать далее »

Этот мужчина способен покорить любую женщину, он воплощает в себе качества рокового красавца. Богатый, умный, роскошный и загадочный обладатель привлекательной внешности и потрясающих черных глаз завоевывает нас и своим творчеством. Ведь парфюмерия – это искусство. А ароматы, создаваемые Килианом Хеннесси (Kilian Hennessy) способны перевернуть ваше представление о чувственных и дорогих ароматах. Итак, сегодня мы поговорим… Читать далее »

Даже несведущие в парфюмерии люди на вопрос о самых знаменитых духах, скорее всего, назовут Chanel No. 5. Но мало кто знает имя парфюмера создавшего этот замечательный аромат — Эрнеста Бо (Ernest Beaux). И еще меньше людей в курсе, что родился, вырос и начал заниматься парфюмерией великий «нос» в России. Он стал создателем целого ряда ароматных шедевров, которые стали знаковыми для развития парфюмерии в XX веке. Прадед Эрнеста воевал в рядах… Читать далее »

Этот молодой мужчина опровергает выражение, что природа отдыхает на потомках великих людей. Он — правнук знаменитой Нины Риччи и внук великого парфюмера Роберта Риччи, создателя L’air du Temps. Романо Риччи (Romano Ricci) пришел в парфюмерию после бурной молодости с клубной жизнью и увлечением гонками. Он создал независимый от семейного бизнеса парфюмерный бренд Juliette Has a Gun, который позволяет воплощать его страсть к ароматам в жизнь. Романо родился… Читать далее »

Жак Польж (Jacques Polge) — парфюмер, чье имя уже почти сорок лет неразрывно связано с домом Chanel. Этот человек бережно хранит традиции бренда и создает совершенные ароматы, которые находятся вне времени. Именно Польж стал автором знаменитых парфюмерных композиций Chanel: Coco, Bois Noir, Allure (мужской и женский ароматы), Coco Mademoiselle и Chance. Мастер сделал вклад не только в развитие одного модного дома, но и парфюмерии… Читать далее »

Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour) — известный французский парфюмер, любитель небанальных запахов и независимости, создатель многих композиций нишевой парфюмерии. Его авторству принадлежат: Nuit de Tubereuse для L`Artisan Parfumeur, Colonia Assoluta для Acqua di Parma, Fahrenheit Summer для Christian Dior, Series 2 Red: Sequoia для Comme des Garcons, Sienne l´Hiver для Eau D`Italie, Dzongkha для L`Artisan Parfumeur, Amaranthine для Penhaligon`s и многие другие… Читать далее »

Мы не всегда знаем, кто является непосредственным автором духов, зачастую довольствуемся именем бренда. А ведь за каждым ароматом стоит его создатель, с собственным стилем и отношением к ингредиентам. Сегодня хочется поговорить об одном талантливом и знаменитом парфюмере, которому принадлежит довольно много прекрасных ароматов. Оливье Кресп (Olivier Cresp)— автор более семидесяти композиций, именно он является родоначальником гурманского направления в парфюмерии. Оливье Кресп родился в 1955 году в семье потомственных… Читать далее »

Альберто Морильяс (Alberto Morillas) – один из самых именитых «носов» современности. Этот пожилой сеньор с благородной внешностью и ласковыми голубыми глазами создал такое количество ароматов, ставших мировыми хитами и современной классикой, что по этому критерию с ним могут сравниться не более трёх-четырёх ныне живущих парфюмеров. Salvador Dali, Versace Pour Homme, Versace Bright Crystal, YSL Belle… Читать далее »

Как работают знаменитые парфюмеры, что дарит им вдохновение? Они создают свои ароматы по наитию? Или наоборот долго корпят над формулами, подбирая благоухающие ингредиенты путём долгих проб и ошибок? Эти вопросы не могут не волновать нас – тех, кто навеки покорён созданными чьим-то гением парфюмерными шедеврами. А ответить на них лучше всего могут сами парфюмеры. Предлагаем… Читать далее »