Givenchy
Givenchy A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Givenchy)
There was a feeling of reset to the stark optic-white show space erected in the École Militaire for Matthew M Williams’ latest menswear collection for Givenchy, a mood reflected in the pin-sharp black tailoring of the opening looks – a nod to what Williams called ’a new formality’ that could be traced in origin to house founder Hubert de Givenchy. As the show went on, these codes loosened up – a nod, Williams said, to the multiplicities of contemporary masculinity – from cleverly hyper-layered garments in a melange of colour and print (camo, cheetah and tartan among them) to unhemmed tailoring, a literal undoing of the formality of the opening looks. Part of the inspiration was a photograph of Hubert de Givenchy in the 1960s, wearing a jumper around his waist like a skirt: ‘ how you wear things… self-expression through the imbuement of personal gestures into clothes.’ It led to Williams’ most expansive menswear offering yet – at least in terms of the breadth of the collection – and a clear declaration of his vision for Givenchy as he enters his third year at the house.
Total denim
Мода нулевых явно останется с нами надолго: в сезоне Spring 2023 дизайнеры вывели на подиумы один из самых спорных трендов эпохи – total denim. Он в той или иной интерпретации представлен в коллекциях брендов Martine Rose, Prada, Givenchy, JW Anderson – перечислять можно долго и нудно. Главное, что в 2023 году нам не придется волноваться о печально известном эффекте Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс (их парный джинсовый образ до сих пор считается одним из самых спорных в истории красных дорожек). Так что смело миксуем любимые джинсы и шорты с джинсовками или безрукавками из денима.
ZILLI
Джинсы скинни
89 412 ₽
45
LOUIS VUITTON PRE-OWNED
Джинсы скинни
40 000 ₽
87 000 ₽
-54%
13
SAINT LAURENT
Куртка
28 000 ₽
92 000 ₽
-70%
Ветровка
Мужские ветровки в этом сезоне не теряют актуальности благодаря комфортной посадке и разнообразию расцветок. Это самый легкий вариант куртки на осень и весну, который отлично защищает от ветра и дождя за счет влагостойких материалов.
Hermes
Saul Nash
Ветровки отличаются удобным облегченным кроем и ветрозащитными свойствами, поэтому подойдут спортсменам. Но даже если ты далек от спорта, такая демисезонная куртка станет отличным выбором для прогулок в теплую погоду или передвижения на машине.
Дизайнеры предлагают поэкспериментировать с яркими цветами и необычными принтами, в том числе флористическим и анималистическим. Вариант экстравагантный и подойдет не всем, поэтому классические однотонные ветровки также не теряют своих позиций. Если все же хочется добавить красок, выбирай модели из двух-трех оттенков с одним ярким акцентом.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
New Balance
Demix
Loewe
Loewe A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Loewe)
Jonathan Anderson called his latest menswear collection for Loewe ‘a reductionist act’ in a continued line of thinking from his recent JW Anderson show during Milan Fashion Week S/S 2023, whereby the designer noted a desire for clarity (‘I think we’re going to head into a season of reduction and stripping things back,’ he said at the time). Set in a vast white cube – the space interrupted only by two towering artworks by Washington-born Julien Nguyen of his muse Nikos – the A/W 2023 collection drew back the surrealism of recent collections towards a stress on singular garments and sharply defined silhouettes. The designer said he had been interested in the work of the Old Masters, here figured in the materials used throughout the collection: oversized jackets hammered from pewter and copper, spiked metal angel wings, shirts that appeared to have been moulded from paper and parchment. ‘Capturing a moment and a movement in real time, using traditional means in non-traditional ways – shapes are moulded, bended, frozen, tailored,’ said Anderson via the collection notes. Of the last, a series of elongated overcoats – some of which pulled over the head – or a rigorous single-breasted suit, grounded the collection in the reality of the everyday. As ever, Anderson said it was his visceral response to what he sees in the world around him. ‘Fashion has never felt more exciting,’ he said post-show. ‘As a designer, you have to look at the culture and respond to it. Hopefully, we are entering a period in design where it is about feeling uncomfortable. It’s good to be able to reinvent yourself.’
Kiko Kostadinov
Kiko Kostadinov A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Kiko Kostadinov)
Bulgarian designer Kiko Kostadinov said that he wanted to look outside the ‘restrictive frame of menswear’ this season; to do so, he referenced little-known, but nonetheless influential, avant-garde women designers Anne-Marie Beretta, Irene Lentz and Sorelle Fontana – ‘the quiet superstars of the Italian canon’. He also noted the influence of his ‘closest collaborators’ Laura and Deanna Fanning, the designers who helm the womenswear arm of his label, and their Central Saint Martins graduate collection. As such, he noted a ‘geometric rigour’ and expansive use of colour across the vivid collection, featuring the off-kilter approach to cut and silhouettes – blouson-style jackets with V-shaped hems, caped sleeveless overcoats, wide-leg trousers puckered at the waistband – which has defined Kostadinov’s work so far. Figurative illustrations by London-based Estonian artist Mariann Metsis also featured, while other ‘decorative anomalies’, like découpage, paid hommage to Kostadinov’s maternal grandmother.
Цветовая палитра
В этом сезоне приветствуются эксперименты с цветами и принтами. Если флористика и неоновые оттенки не соответствуют имиджу, попробуй что-то более сдержанное: клетку, абстрактные разводы, полоску.
Kiton
Saul Nash
Классический черный, синий и серый не выходят из моды. Эти цвета подходят всем мужчинам вне зависимости от возраста и телосложения, вписываются в повседневные и деловые луки.
Bluemarble
Paul Smith
Коричневые куртки на осень отличаются многообразием оттенков. Каждый мужчина сможет подобрать подходящий по стилю и цветотипу вариант: от строгого темно-шоколадного до яркого оранжево-коричневого или охры.
Adam Gallagher
Не стоит ограничиваться сдержанной палитрой. Разнообразить свой гардероб можно насыщенными цветами:
- горчичным;
- зеленым;
- бордовым;
- фиолетовым
- оранжевым.
Versace
Versace
Kiton
Светлые варианты верха также уместны. Белые и бежевые куртки заметно освежают образ и легко сочетаются с другими предметами гардероба, хоть и требуют более тщательного ухода.
Kiton
Junya Watanabe
Junya Watanabe A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Junya Watanabe)
The brief notes for Junya Watanabe’s A/W 2023 collection noted that the Japanese designer had ‘no particular theme this season’; rather, he had become fascinated with Innerraum, the Berlin-based accessory label of Livio Graziottin and Sergio Eusebi. Their futuristic forms – created using polymer plating and the protective elements of motorsports gear – appeared across the collection, morphing with the looks like armour (‘Every single object is experienced as an extension of the body and is a metaphor of the body itself,’ Graziottin and Eusebi say of their designs). ‘They create new things by assembling materials such as protective gear parts used in different fields,’ the notes continued. ‘Some of Watanabe’s past clothes were designed with a similar logic. This is a reproduction of those archives.’ The collection itself – nearly all black, and moving from narrow tailoring towards signature street- and workwear-inspired silhouettes – also featured a slew of other collaborations, including Palace, Levi’s, Karrimor, Carhartt and North Face, reinterpreted in Watanabe’s recognisable style.
Homme Plissé Issey Miyake
Issey Miyake A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Issey Miyake)
The latest Homme Plissé Issey Miyake was directed by Adrien M & Claire B, a French visual and performing arts company that, for the occasion, created an immersive video installation that stretched across the walls of the Palais de Tokyo space. A series of projections also featured on the runway itself, seeing flitting lights – ‘like an imaginary river of myriad particles’ – undulating across the runway, and across pieces of sheer fabric, brandished by a group of dancers. As ever, the presence of such choreography was symbolic of the brand’s desire to create clothing primed for movement, the spectacle this season evoking ‘a world that blurs our perception of space and gravity’, as the notes described. The collection itself was titled ‘Upon a Simplex’, an exploration of triangles and other simple geometric shapes, which when put together can develop into increasingly complex forms. As such, the ‘Edge’ coat was one of this season’s new introductions, a cocooning style in high-density polyester pleats, which draws inspiration from the composition of triangles, while grid-like and triangle prints referenced the work of American architect and philosopher R Buckminster Fuller. Other pieces – like a skirt and pullover parka – were cleverly constructed from overlaid triangles of fabric. Such experimentations are the heart of Homme Plissé Issey Miyake’s approach, an ever-evolving vision for the brand which continues to transform the way clothing is made and worn.
Hermès
Hermès A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Hermès)
An elegance permeated Véronique Nichanian’s latest menswear collection for Hermès, shown in the curved ground-floor hallway of the modernist Maison de l’Unesco building. ‘An attention to the sensuality of the clothes,’ said the house of the A/W 2023 offering, which was rooted in the sense of intimacy which defines Nichanian’s work – a pocket hidden at first glance, an unexpected flash of leather on a pea coat, or the feeling of being enveloped in shearling (of the last, a series of wide-shouldered shearling overcoats were some of the collection’s standout pieces). Sensuality came too in the array of other fabrics Nichanian used this season – an obsession with the materiality of clothing is at the heart of her approach – from the ‘caress of cashmere and flannels’ to the mix of leather grains, or the silk foulards which were in-set into roll-neck sweaters and cardigans. Flashes of satin and the shimmer of jewellery lent the latter section of the collection a dressed-up mood, a sensual proposition for Hermès eveningwear with all of Nichanian’s lightness of touch.
Comme des Garçons Homme Plus
Comme des Garçons Homme Plus A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Comme des Garçons)
Rei Kawakubo said that the theme of her latest Comme des Garçons Homme Plus collection was ‘tailoring of the avant-garde’. Riffing on hallmarks of the designer’s most memorable works – padded elements across the back of a jacket, for example, recalled her seminal S/S 1997 ‘Body Meets Dress, Dress Meets Body’ collection – the concise outing provided a distinct take on the traditions of tailoring, whether elongated blazers which opened along the front with undulating zips, elements of fur, or jackets with sleeve-like appendages emerging from the body. A series of cage headpieces by Gary Card and Valériane Venance featured alongside, while the collection also featured a number of prints by Canadian artist Edward Goss, who is self-taught and works with found objects like newspaper, tape and photographs. Here, scrawled motifs by the artist vividly appeared across tailoring and T-shirts.
Saint Laurent
Saint Laurent A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Saint Laurent)
In the vast central rotunda of the 18th-century Bourse de Commerce – formerly a place of trade for wheat and other commodities, now home to the Bourse de Commerce – Pinault Collection art gallery – Anthony Vaccarello made a return to Paris Fashion Week Men’s, having shown his menswear collections for Saint Laurent outside of the house’s native city in past seasons (most recently, in Morocco’s Agafay Desert). Inside the space, black-leather seating lined the concrete walls of Japanese architect Tadao Ando’s circular ‘structure-within-a-structure’, its shape providing a visual link to the glowing disk by Es Devlin that rose from the desert floor at the end of Vaccarello’s Moroccan show. ‘Almost inadvertently, the O shape, a symbol of perfection and purity of execution, becomes a recurring, pertinent thread at Saint Laurent,’ said the house.
The collection itself was described as a ‘sequel’ to the designer’s recent menswear collections, which have been defined by an aesthetic rigour and sharply drawn silhouettes – notably in severe, wide-shouldered tailoring – tempered by moments of fluidity and romance. Here, Vaccarello noted a desire for ‘ample volume’, figured in vast overcoats and wide-legged trousers inspired by the cut of sweat pants. A riff on the pussy bow ran throughout, while Vaccarello also talked of a ‘reciprocity’ between the masculine and feminine, including through a series of hooded pieces, reminiscent of Yves Saint Laurent’s ‘capuche’ dresses of the mid-1980s.
While Vaccarello’s womenswear collections typically end with the Eiffel Tower’s shimmering light show as a backdrop, this finished with an altogether more restrained, but no less impactful, gesture: a single light hovering on Charlotte Gainsbourg, who provided the show’s live piano soundtrack, the models fading into shadows as the composition reached its crescendo.
Kenzo
Above Photo: Kenzo
Above Photo: Kenzo
Above Photo: Kenzo
Above Photo: Kenzo
As the pennants from the fashion show’s teaser suggested, Nigo’s second Kenzo collection was inspired by collegiate dressing. The youthful designs, a continuation of the “Real to Wear” collection he debuted in January, fused preppy silhouettes and archival Kenzo prints, including logos and animal motifs. Just as eye-catching were the nautical looks, such as striped blue shirts and sailor uniforms. The latter was adapted to become the Japanese school uniform for girls, which was how Nigo tied his Asian heritage together with the Western silhouettes featured on the show. That East-meets-West aesthetic, spearheaded by Kenzo Takada himself, is clearly still alive at his fashion house.
Read more: Watch the Kenzo Spring/Summer 2023 Show
Bode
Bode A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Bode)
Introducing womenswear to her offering for the first time this season, Emily Adams Bode Aujla looked towards her family history for a transporting show which took place on the stage of the 19th-century Théâtre du Châtelet. Drawing inspiration from the Rice sisters – the designer’s mother and aunts – the show’s setting was the Crane Estate, a Massachusetts residence where her aunt Janet worked while in college (its exterior was recreated as the collection’s backdrop). There, in the 1970s, she was introduced to 90-year-old Ms Long, its eccentric resident who would descend each evening for dinner wearing intricately constructed gowns from a century prior. This feeling of dishevelled glamour, and the idea of dressing across American eras, informed Bode Aujla’s approach this season – from elongated flapper gowns, edged with tassels, and heavily embroidered velvet dresses, to Western-style shirting and a take on the tuxedo. Menswear continued Bode Aujla’s homespun approach, with tasselled suede overcoats, collarless jackets and a selection of eveningwear featuring the brand’s signature embroidered motifs and quilting. Together, the expansive collection marked a step forward for the designer, who is cleverly fleshing out the Bode world with her distinct vision of American style.
Paul Smith
Paul Smith A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Paul Smith)
The vast American Church in Paris’ 7th arrondissement provided the backdrop for Paul Smith’s latest menswear collection, which the British designer said was inspired by the modernist movement (particularly those working in the field of architecture and design). As such, the collection featured sharply drawn silhouettes – like the top-stitch single-breasted suit which opened the collection – which morphed into softer, more amorphous styles, like cocooning puffer jackets (opening at the sides with popper fastenings) or colourful poncho-like knits. The brand called it a ‘more erudite’ outing for the designer this season, giving particular focus to his expertise in print; across the collection, bold graphic designs featured, inspired by modernist interiors (one was called the ‘rug print’, comprising a melange of floral and textural motifs). A re-examination of the three-piece suit, which began last season, continued with a crewneck vest serving as Smith’s reimagining of the waistcoat, worn beneath a matching jacket or over colourful shirting.
Вопросы и ответы
Нужно определиться с температурным режимом и общим стилем куртки. В прохладную погоду стоит присмотреться к утепленным джинсовкам, бомберам и кожанкам. Для относительно теплых осенних дней подойдут ветровки и анораки.
Они же станут подходящим выбором для приверженцев спортивного стиля в одежде. Любителям классики и деловых луков предпочтение стоит отдать однотонным бомберам, пуховикам и кожаным демисезонным курткам без лишнего декора.
Среди брендов, производящих стильные демисезонные мужские куртки, модные повседневные модели можно найти у Moncler, Geox, Alpha Industries. Среди производителей, специализирующихся на одежде для активного отдыха – Columbia, The North Face, Demix.
В тренде зимой будут парки, удлиненные пуховики и утепленные кожанки. Больше о мужских зимних куртках написали в отдельном материале.
Acne Studios
Acne Studios A/W 2023
(Image credit: Courtesy of Acne Studios)
‘When I work, it’s sort of like therapy. I’ve been thinking a lot about the masculine baggage that we drag along as guys, boys, men and I wanted to explore it for fall,’ said Acne Studios’ Jonny Johansson of the brand’s A/W 2023 collection, which imagined a ‘modern caveman’. ‘I felt inspired by the new man, the new way of looking at things, and by men who can show vulnerability aesthetically. I was intrigued by the thought of a caveman being the most masculine thing and I used that as a contrast.’ As such, Johansson combined fabrics and cuts which ‘traditionally skew feminine’ – whether ‘second-skin’ miniature cropped T-shirts, lace trims emerging from the waistband of trousers, or crochet knitwear – with tough leather, shearling and elements of retro sportswear. ‘The contrast I built the collection on is simple: ultra-masculine versus ultra-feminine.’
Чем запомнились парижские показы: перечислим 7 обозначившихся модных направлений
В 2023 году нас ждет масса эффектных сочетаний. Например, бренд Victoria Beckham предлагает модницам носить лаконичные платья-миди в тандеме с латексными перчатками и сапогами-чулками. А бренд Coperni рекомендует заправлять классическую рубашку мужского кроя в облегающие шорты в бельевом стиле. Balmain, Rick Owens и Vivienne Westwood возвращают в списки модных трендов туфли, сапоги и ботинки на высокой платформе, которые предлагают носить с легкими полупрозрачными нарядами.
Victoria Beckham
Coperni
Rick Owens
Великолепные Christian Dior и вовсе обратили взоры дам на моду времен Екатерины Медичи. Весной и летом-2023 они призывают смело создавать помпезные и одновременно романтические образы, в которых сочетаются пышный низ на каркасной основе и миниатюрный топ-бра. И все обязательно кружевное. Etro отправляют нас в детство и предлагают носить сарафаны в тандеме с гольфами и поверх футболок, причем принтованных. А Issey Miyake представили миру красивое сочетание велосипедок с очень высокой посадкой и трикотажной куртки с пышными рукавами.
Etro
Christian Dior
Issey Miyake
Разумеется, это не все интересные сочетания, которые фигурировали на парижских показах. Более подробно обозначившиеся тренды перечислим ниже.
Миниатюрные топы-бра. Вот уж точно одна из главных модных тенденций-2023
Как мы уже сказали, топы-бра стали важной частью коллекции Christian Dior. И не только
Такие модели встречались в модных образах, представленных брендами Miu Miu, Givenchy, Off-White. Однако следует признать, что данный тренд не для всех. По понятным причинам прибегнуть к нему могут себе позволить только стройные подтянутые модницы с красиво очерченной талией.
Off-White
Christian Dior
Givenchy
Интересно: Модный макияж: тренды 2023
Платья макси. Неделя моды в Париже на сезон весна-лето 2023 четко дала понять, что длинные платья будут в тренде. И да, эта тенденция не новинка. Мы наблюдали ее на протяжении всего 2022 года. Наряды-макси настолько полюбились и законодателям моды, и рядовым обывательницам, что их официально продлили еще на один сезон. Актуальными будут и лаконичные прямые платья, как у Saint Laurent, и с драпировкой, как у Givenchy, и с высоким разрезом, полностью открывающим ногу, как у Rick Owens.
Saint Laurent
Balmain
Rick Owens
Асимметрия. Если вы задались вопросом, что будет модным, то вот вам ответ: асимметричный крой. Он продолжает удерживать лидирующие позиции в списках трендов. Скос на одно плечо, неровный подол, отсутствие одного рукава, неровные вырезы под горлом – все это будет мегапопулярным в 2023 году. Особенно много внимания асимметрии уделил при создании коллекции бренд Stella McCartney. Вы только посмотрите, какие яркие, романтичные и стильные образы получились.
Stella McCartney
Christian Dior
The Row
Chanel
Комбинезоны и кэтсьюты. Тренд, который постепенно возвращается на модный пьедестал. Например, эффектные комбинезоны парашютиста в красивом желтом и спокойном сером цвете промелькнули на показе у Stella McCartney. Также этот бренд представил миру соблазнительный, эпатажный кэтсьют, выполненный из полупрозрачного кружева. Вот уж точно новинка для самых смелых. Очень красивый комбинезон с асимметрией был продемонстрирован в рамках ретро-коллекции Alexandre Vauthier.
Stella McCartney
Alexandre Vauthier
Цветы. Продолжаем перечислять тренды на весну-лето 2023 с Недели моды в Париже. На очереди – цветы. Ну, куда же без них, ведь мы говорим о теплом сезоне. Причем цветы дизайнеры использовали не только в качестве принта, что уже является традиционным, но и в качестве акцентного элемента наряда. В последнем всех превзошёл бренд Loewe, использовавший цветок каллы вместо привычного топа. Получилось креативно и очень эффектно.
Loewe
Открытый живот. Очень интересный тренд, который «воскрес» из нулевых. В первую очередь открытый живот можно продемонстрировать с помощью заниженной посадки, как это советует сделать неоднократно упомянутая нами сегодня Stella McCartney. Комбинируйте заниженную посадку с кроп-топом или бра, как у Isabel Marant. Очень необычные костюмы с вырезами на животе встречаются в коллекции Off-White. Такая модель точно позволит создать стильный модный образ.
Off-White
Isabel Marant
Интересно: Какие брюки будут в моде в 2023 году
Неделя моды в Париже, прошедшая осенью-2022, богата на интересные и стильные образы. Познакомиться с ними поближе вам помогут фото из нашего обзора. Изучайте новинки, чтобы всегда оставаться в курсе самых свежих трендов и тенденций.
Спорт + бизнес
Знаем, все время таскать сумку со спортивной формой на работу неудобно, — дизайнеры, похоже, тоже знают и решают вопрос классным трендом. Спортивную форму теперь можно миксовать с деловым гардеробом. И тут вам не обойтись, во-первых, без доли юмора, а во-вторых, без искренней ностальгии по 1990-м. Так, например, Dries Van Noten предлагает нам вести разного уровня переговоры не иначе как в трениках и классических туфлях-«гробах», Martine Rose — в олимпийке, заправленной в строгие брюки, а Loewe — в тайтсах, строгом пиджаке и с борсеткой в руках. Готово! Вы восхитительны, к тому же внушаете страх и уважение сразу.
Бренд «DSquared2» на мужской Неделе моды в Милане
Порадовали любителей мужской моды и модельеры-близнецы Дин и Ден Кейтен, представив канадский ультра-современный бренд «DSquared2», коллекция которого была выполнена в ярких цветах и совмещала этнический стиль с современным урбанизированным прикидом. Среди гостей показа «DSquared2» был замечен нападающий итальянского футбольного клуба Милан, — Златан Ибрагимович.
Мужская коллекция «Fendi» на Неделе моды в Милане
Мужская Неделя моды 2022 года в Милане, ожидаемо удивила и своим нонконформизмом. Отличился люксовый итальянский бренд «Fendi», представив мужскую коллекцию в синтезе с женскими силуэтами. Мини-платья, пальто-накидки и даже юбки — это далеко не весь список элементов женской одежды, который включил «Fendi» в свою мужскую коллекцию весна/лето 2022 года. Новые дизайны представила Сильвия Вентурини Фенди.
Брутальная коллекция от «Prada»
Дом Высокой моды «Prada», представил мужскую брутальную униформу, которая по мнению дизайнеров, должна будет заменить в будущем обыкновенные костюмы. Коллекция была совместно сделана бельгийским дизайнером Рафом Саймонсом и Миуччией Прада, а среди моделей на подиуме отметились актеры Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен. Интересен тот факт, что «Prada» анонсировал мужскую коллекцию осень/зима 2022-23 года, а не ее весенне-летние варианты.
«K-Way» закрывает мужскую Неделю моды в Милане
Люксовый франко-итальянский бренд «K-Way» закрывал мужскую Неделю моды в Милане 2022 года. Этот новый Дом Высокой моды уже зарекомендовал себя, как креативный разработчик ультра-модных плащей, ветровок и спортивных курток для мужчин, под руководством дизайнера Моники Гамберони.
