Свадебный наряд Кейт Миддлтон
Прошло уже больше 10 лет с того момента, когда принц Уильям, старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза, женился на избраннице своего сердца. Принц Уильям женился на Кейт в Вестминстерском аббатстве, исторической церкви в Лондоне, где была похоронена принцесса Диана. Также этот день был праздником Святой Екатерины Сиенской, который отмечается во всей Британии. Свадьба Уилла и Кейт обошлась чуть более чем в 30 миллионов евро, а само платье стоило чуть более 400 тысяч евро без учета второго праздничного платья от того же дизайнера.
Дизайнером платья был выбран бренд Alexander McQueen, разрабатывала его Сара Бертон, директор этого модного дома. За основу для свадебного платья Кейт Миддлтон был взят наряд, в котором Грейс Келли выходила замуж за князя Монако Ренье III. Платье принцессы Кейт Миддлтон – элегантное, облегающее, скромного покроя, покрытое кружевом. Оно было закрыто на плечах и имело вырез на груди, длина шлейфа составляла 2,7 метра. Цвет платья сочетал в себе чисто белый цвета и нежный кремовый оттенок. Кутюрье объединил в этом наряде классику и современные модные тенденции, и у него получился шедевр. Вышивка на платье Кейт Миддлтон была выполнена вручную. Предпочтение было отдано традиционному цветочному орнаменту, символам английской растительности: английской розе, шотландскому чертополоху, ирландскому клеверу и уэльскому нарциссу. Интересно, что эти символы сохраняются уже более двух столетий, олицетворяя единство Соединенного Королевства.
Свадебное платье обсуждалось журналистами, критиками, дизайнерами и просто домохозяйками в течение очень долгого времени. Возможно платье Кейт могло казаться слишком простым. И в какой-то степени это действительно так, например, по сравнению с принцессой Дианой, мамой жениха, её платье выглядит гораздо скромнее. Но в этом и заключалась его прелесть. Как все мы знаем, всё гениальное – просто. Не зря, свадебное платье Кейт, спроектированное Сарой Бертон из Alexander McQueen, было представлено на выставке в Букингемском дворце в лондонской резиденции королевы Елизаветы. Образ Кейт украсила тиара, принадлежавшая королеве Елизавете. Что касается прически, Кейт оставила почти все волосы распущенными, уложив их в локоны, а макияж Кейт был очень простым и в естественных тонах.
Джорджио Армани
Джорджио Армани – один из самых известных модельеров в мире, родом из Италии. Кроме места в списке влиятельных дизайнеров, он также входит в топ богатейших людей планеты. Собственный дом моды Джорджио основал в 1975, а до этого работал с Нино Черутти, владельцем бренда Cerruti.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Джорджио Армани
Армани занимает пост креативного директора своего дома моды Giorgio Armani с момента основания и до сих пор. Отличается неравнодушием к окружающему миру – часто участвует в благотворительных проектах, а в 2016 заявил, что дом моды не будет использовать натуральный мех.
@giorgioarmani
Кроме основной работы – выпуска роскошной одежды, Джорджио несколько раз выступал художником по костюмам. В его копилке работа над одеждой героев фильма «Матрица», «Неприкасаемые», «Американский жиголо».
Iris van Herpen
Балетное прошлое кутюрье привлекает хореографов, ведь она отлично понимает и анатомию, и танец. Для постановки Бенжамена Мильпе “Drones and Viola” New-York City Ballet 2013 года она изготовила платья из чёрного пластика, нашитого на тюль. К ним также были разработаны чулки, покрывающие ноги артистов тем же чёрным пластиком
Это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к танцу и к тем страданиям, через которые проходят артисты, готовясь к постановке
В 2017 году она сотрудничает с немецким хореографом Сашей Вальц над балетом “Kreatur”. На первый взгляд, кажется что костюмы сделаны из полупрозрачного шёлкового тюля, хотя на самом деле они сделаны из сетки нержавеющей стали. Она окружает тело, как одуванчик после опадения жёлтых лепестков.
Для другого костюма они вместе с Филипом Бисли разработали специальный материал, который назвали Glitch. Они разрезали лазером майлар с волновым узором, сгенерированным компьютером. Из него сделаны пара брюк, по консистенции напоминающие медузу.
Самым сюрреалистичным оказался костюм «Самурая». Чёрный комбинезон с перчатками и полностью покрытыми ступнями был нашпигован спицами от зонтов. Для этого костюма танцор должен быть достаточно статичным.
От балетов, Айрис перешла и к опере — 2018 год, Vlaamse Opera Antwerpen «Пеллеас и Мелизанда». Проект режиссирован хореографами Сиди Ларби Шеркауи и Дамьеном Жале, а также перфоманисткой Мариной Абрамович. Лёгкая ткань разрезалась лазером, затем соединялась на невесомой тюлевой основе методом термообработки. Узор, очерчивающий фигуру линиями, похож на эскиз, нанесённый прямо на тело. В создании резиновых костюмов также участвовал лазер. Тонкая резиновая ткань, несмотря на гибкость, держит форму и создаёт иллюзию доспехов.
Чем знаменит?
Все показы и коллекции Ли Александра были отражением его переживаний, воспоминаний и травм. Детство мальчика было далеко не радужным
Он любил делать настоящее шоу из своих работ, чтобы как можно сильнее удивить и привлечь внимание публики. В мире моды ему дали прозвище «несносный ребенок», так как он совершенно не боялся критики и боролся за право быть услышанным
Никто уже не удивлялся, увидев на моделях копыта вместо каблуков или перья вместо рук, из-за его любви к птицам. Также совершенно нормальными выглядели платья в крови или костюмы из пищевой пленки. Каждый показ напоминал провокационный спектакль, где каждая модель играет свою роль.
У него была навязчивая идея намеренно разрушать свои прошлые коллекции и создавать принципиально новые, которые актуальны сегодня. Импульсивный, безжалостный в своей работе. Режет, рвет ткань, чтобы создать то самое идеальное в его понимании.
Christian Lacroix
Путь известного модельера начался как раз с костюмов для театра и балета: «Федра» и «Сирано де Бержерак» Comédie-Française, балет «Запятнанные ангелы» Кэрол Армитаж и многих других. А для «Драгоценностей» Баланчина в постановке Paris Opera Ballet он выступил не только как художник по костюмам, но и как оформитель сцены.
Первой оперой, для которой он создал образы, стала «Кармен» Антуана Бурсейе в древнеримском театре Arenes de Nimes в 1989 году. Платье для Кармен было сделано из огненного цвета фая с большим бархатным поясом и золотым кружевом.
С тех пор он занялся созданием оперных костюмов практически на регулярной основе. После «Кармен» были ещё «Дидон и Энея», «Теодора», «Дон Джованни» и многие другие. В большинстве из них дирижёром был Рене Якобс, а режиссёром — Венсан Буссар.
Опера Моцарта «Дон Джованни» была представлена фестивале в Инсбруке в 2006 году и в Баден-Бадене в 2007. Опера полностью соответствовала 18 веку, и музыкально, и драматически. Лакруа изготовил специальные костюмы, которые и олицетворяли эпоху, и при этом выглядели достаточно современно. Для главного персонажа он смоделировал длинное пальто в золотую и голубую полоску с розовым воротником и жёлтым жилетом, которые шли вместе с брюками камуфляжного оттенка.
Кристиан Диор
Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.
По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.
Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.
Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».
Giorgio Armani
Одной из первых работ Армани для оперы стала одноактная монодрама «Ожидание» для театра La Scala в 1980-81 годах.
В 1995 году у режиссёра Джонатана Миллера состоялся дебют в Kovent Garden с оперой Моцарта «Так поступают все». Оригинальная история была переделана, нужны были соответствующие современности костюмы. Так как бюджета на них не было, он выступил с предложением к Emporio Armani предоставить бесплатно их новую коллекцию для спектакля.
«Джонатан Миллер хотел сделать что-то современное, элегантное, наполненное атмосферой и поэзией. Он меня вдохновил. Работать с великим режиссёром, к тому же так хорошо одетым, было одно удовольствие», — Джорджо Армани
Для женских протагонистов дуэта двух сестёр были созданы жемчужно-розовый и голубой креповые брючные костюмы и воздушные юбки. Для мужчин, уходящих на войну, он придумал голубые береты в албанском стиле. Позднее они вошли в коллекцию «этнических образов» от Армани.
Однако, исполнительница главной роли Аманда Рукрофт беспокоилась по поводу одежды. Она бы предпочла более подходящий для роли костюм, потому что в том, в чём ей предложили выйти на сцену, она спокойно могла бы оказаться и вне её.
Проблема возникла, когда руководство театра поняло, что не может больше использовать эту коллекцию для будущих постановок. Костюмы отдали актёрам, а Армани согласился с тем, чтобы для каждого восстановления спектакля они использовали его новую коллекцию. В 1997 году ещё были задействованы модели от Армани, но впоследствии режиссёр решил использовать костюмы из магазинов Marks&Spencer.
Джорджио Армани
Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.
Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство
После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями
Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.
Краткая биография
Александр Маккуин родился в 1969 году в Лондоне. Мальчишка рос свободолюбивым хулиганом, не ходил в школу, но неодобрение родителей вызывало совсем не это, а странное увлечение сына — непреодолимое желание придумывать эскизы необычных нарядов. В возрасте 16 лет подросток бросает учебу и устраивается подмастерьем в ателье, позднее он работает костюмером в театральной студии и шьет наряды по старинным лекалам.
Вскоре Александр переезжает в Милан, где получает диплом колледжа искусства и дизайна. В 1992 году выходит его дебютная коллекция под устрашающим названием «Джек-потрошитель выслеживает жертв». Дипломная работа после блистательного показа была полностью выкуплена главной модницей Лондона — стилистом и редактором журнала Vogue И. Блоу, а Александр Маккуин получает известность в модных кругах.
Именно Изабелла, занимавшаяся пропагандой молодого таланта, помогла будущей звезде зарегистрировать свой бренд Alexander McQueen, а его новая коллекция «Живущая на дереве девушка» была посвящена любимой подруге, которая за три года до смерти дизайнера покончила с собой, приняв порцию пестицидов. Хулиган продолжал эпатировать публику необычными образами и нарядами: по подиуму ходили модели, завернутые в пластик, а на их лицах был грим в виде кровоподтеков.
После кончины его покровительницы выходит новая коллекция тяжело переживающего утрату маэстро. Главным украшением показа под названием «Голубая дама» становится платье, декорированное крыльями сокола.
Биография Александра МакКуина
Шил платья сестрам
Мать – учительница-англичанка и отец – таксист-шотландец, наверное, не думали, что растят будущего великого кутюрье. У лондонцев МакКуинов уже росло пятеро детей, когда в семье появился шестой ребенок – мальчик. Родившегося 17 марта 1969-го года сына Рональд и Джойс решили назвать Ли Александром.
Тяга к проектированию платьев возникла у Ли в подростковом возрасте. Ведь он рос в большой семье, каждый пенни – на счету, вот мальчишка и выручал папу с мамой, начав придумывать фасоны нарядов для старших сестер и понемногу шить. Биография Александра МакКуина, вчерашнего выпускника школы, продолжилась в ателье «Anderson & Sheppard»: он начинал как подмастерье портного. Потом сам стал портняжить в «Gieves & Hawkes» и пробовал себя как театральный костюмер в «Angels & Bermans». Поначалу Ли Александр работал над мужскими костюмами, его услугами пользовались члены королевской семьи и другие известные люди (например, принц Уэльский и президент России Михаил Горбачев).
Под крылом Изабеллы Блоу
Вскоре МакКуин стал студентом колледжа «Central Saint Martins» и был очень прилежен в постижении тонкостей мастерства. Его дипломная работа произвела на стилиста и редактора модных журналов Изабеллу Блоу неизгладимое впечатление. Название коллекции тоже было впечатляющим: «Jack the Ripper Stalks His Victims», что в переводе означает «Джек Потрошитель выслеживает свои жертвы». Блоу взяла выпускника колледжа под свое крыло и предложила зарегистрировать бренд «Alexander McQueen», отныне британец предпочитал свое второе имя.
Поработав на японца Тацумо и итальянца Джильи, в 1994-м году Александр представляет свою дебютную коллекцию (на Лондонской неделе моды). С тех пор каждый показ его моделей был больше похож на провокационный спектакль, а сами платья поражали эксцентричностью. Манекенщицы выходили на подиум то в элегантных лохмотьях (так кутюрье, гордясь шотландскими корнями, видел судьбу своего народа в составе Объединенного королевства), то дефилировали в белоснежных одеждах (а рисунок на ткань «наносили» специальные проекторы). Он привлекал к дефиле моделей из Индии и параолимпийскую чемпионку, американку Эйми Маллинз, у которой вместо ног ниже колена – протезы.
Мне нужен воздух: Больше творческого простора!
Когда МакКуину исполнилось 27 лет, Бернар Арно предложил ему выгодный контракт: занять место Джона Гальяно на посту главного дизайнера Дома моды «Givenchy». Через год исландка Бьорк, обожающая все экстравагантное, попросила Александра «нарядить» ее для обложки нового диска «Homogenic», он так увлекся, что срежиссировал ее клип. С тех пор знаменитостей связывала крепкая дружба.
Быть «законодателем моды» легендарного французского бренда – конечно, лестно, но здесь фантазии Александра по части показов приходилось урезать, да и ему самому требовалось больше «творческого простора». И в 2001-м году он простился с «Givenchy». МакКуин стал сотрудничать с «Gucci Group»: открыл свой лейбл и стал креативным директором собственной компании. Он радовал публику, приходящую на показы, новыми идеями: на подиуме «терпел бедствие» большой корабль, а в следующий раз его манекенщицы становились шахматными фигурами на импровизированной «доске» (коллекция 2005-го года «Это просто игра»).
Четырежды лучший
В 2003-м году молодой дизайнер был удостоен почетной награды – он стал командором Ордена Британской империи. А в 2005-м в биографии Александра МакКуина появилась новая веха: союз с производителями спортивной обуви Puma. Еще через год кутюрье выпустил новую линию одежды – для молодежи («McQ»).
Александр четыре раза признавался лучшим британским дизайнером. Слава о кудеснике МакКуине обошла весь мир: в 2007-м году его бутики были разбросаны по странам и континентам (Лондон, Милан, Москва, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес).
Слава – для звезд
Голливудские знаменитости все чаще выбирали именно его платья для «торжественных случаев». В числе его клиенток были Сара Джессика Паркер и Рианна , Николь Кидман и Пенелопа Крус , и Бьорк. Сам модельер считал, что слава должна принадлежать звездам: «Хорошо, когда люди знают твой труд, но мы лишь предоставляем услуги!».
Karl Lagerfeld
Карл Лагерфельд любил оперу, был знатоком барочной музыки и считал, что в опере всегда должно оставаться место фантазии. По этому поводу он отказывался сотрудничать с режиссёрами, которые хотели перенести время действия исторической оперы в современность. Он также настаивал на том, что опера живёт исполнителями, поэтому не может быть режиссёрской. Он очень любил работать над театральными образами, но у него было крайне мало времени на это.
В 1992 году он выступил дизайнером по костюмам для оперы Пуччини «Ласточка» Monte Carlo Opera. Актёры вспоминают, что он бегал за ними по сцене, поправляя всё, что нужно, доделывая костюмы так, чтобы им было удобно. Так для образа «покровительницы» он сделал чёрное платье, а вот расшитое розовое отлично передавало радость Магды — главной героини. Актриса, которая на тот момент была на 4-м месяце беременности, удивилась, что в его платье этого не было заметно.
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров
После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
Вдохновляющие цитаты для всех
Цитаты Александра Маккуина вдохновляли как мужчин, так и женщин. Эти цитаты Александра Маккуина действительно вдохновляют.
42. «Приятно знать, откуда вы. Это делает вас тем, кем вы являетесь сегодня. Это ДНК, это у тебя в крови «.
43. «Дайте мне время, и я дам вам революцию».
-Александр Маккуин.
44. «Конечно, я делаю ошибки. Я человек. Если бы я не делал ошибок, я бы никогда не научился. Вы можете идти вперед, только совершая ошибки ».
-Александр Маккуин.
45. «Слава должна быть оставлена кинозвездам».
-Александр Маккуин.
46. «Я женат, чтобы работать».
-Александр Маккуин.
47. «Я давно смирился с тем, что не подходит. Я никогда особо не вписывалась. Я не хочу вписываться. И теперь люди покупаются на это ».
-Александр Маккуин.
48. «Я не заинтересован в том, чтобы меня любили».
-Александр Маккуин.
49. «Я злюсь в душе, но у меня деловые взгляды».
-Александр Маккуин.
50. «Люди иногда находят мои вещи агрессивными. Но я не считаю это агрессивным, я считаю это романтичным, имеющим дело с темной стороной личности «.
-Александр Маккуин.
51. «Вы никогда не продвинетесь вперед, если хотите перестраховаться».
-Александр Маккуин.
52. «В вашей жизни наступает время, когда вы должны сосредоточиться исключительно на том, что вы считаете правильным, независимо от того, что делают все остальные».
Платье с белым цветком
В 1987 году Уитни Хьюстон учавствовала в съёмке, один кадр из которой стал обложкой журнала Life. На певице было надето белое платье с крупными золотыми цветками гибискуса на плече. Создатель наряда – бренд Eugene Alexander, основанный во Флориде партнерами Юджином Штуцманом и Александром Уолласом. Со вторым Уитни Хьюстон была близко знакома, возможно именно поэтому она и выбрала их наряд. Хотя в конце восьмидесятых – начале девяностых, этот бренд был достаточно популярен среди знаменитостей.
Однако, здесь история этого платья не заканчивается. Кто из нас не помнит потрясающее белое платье с золотыми деталями и цветком на правой стороне, которое Кэрри Брэдшоу носила в первом полнометражном фильме «Секс в большом городе» 2008 года? Как оказалось, это был один и тот же наряд. Однако, специально для фильма оригинальное платье укоротили и убрали один из огромных цветков на плече. Образ Кэрри, идущей по улицам Манхэттена в этом шедевре, навсегда остался в сознании поклонников сериала, которые неразрывно связали главную героиню именно с этим платьем. После выпуска фильма прошло достаточное количество времени, когда актриса узнала, что она не первая появилась на публике в этом белом платье. Актриса поделилась снимком со своими подписчиками, заявив о незнании того факта, что бело-золотое платье было надето в первый раз не ей. Для неё эта новость тоже оказалась шокирующей.
Любовь, граничащая со смертью
Только этой фразой можно охарактеризовать личную и творческую жизнь дизайнера. Несмотря на то что его показы были шокирующими, а сам Маккуин — замкнутым, его сердце было открыто для двух людей: близкой подруги Изабеллы и матери. В 2007 году, устав от постоянных болезней, Изабелла решает совершить суицид. Эта новость повергла Александра в шок. Но главный удар был впереди. Через 3 года после смерти Изабеллы, 2 февраля, ушла в мир иной его мама. Узнав об этом, дизайнер погрузился в состояние глубочайшей депрессии. К сожалению, из неё он так и не смог выбраться.
«Думать о смерти необходимо — это тоже часть нашей жизни. Да, она грустная, но одновременно такая романтичная. Цикл подходит к концу — всё должно заканчиваться», — так рассуждал Александр Маккуин. Смерть не заставила его долго ждать и постучала в двери. Через 10 дней после кончины матери.
11 февраля 2010 года модный мир оплакивал потерю великого бунтаря и фантастического дизайнера. Умер Причина смерти стала известна лишь спустя неделю — асфиксия (суицид через повешение).
Сегодня около его магазина всегда лежат цветы от преданных поклонников таланта, которые до сих пор хранят ему верность.
Биография
Родился в Лондоне в семье потомственных ткачей. Карьеру в мире моды начал в 16 лет с работы в мастерских Сэвил Роу. Специализировался на мужских костюмах для высшего света. После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, затем у итальянского модельера Р. Джильи в Милане. В 1997 занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно. В начале 2001 года ушёл из Givenchy и запустил свою линию модной одежды.
В мае 2007 года привлёк внимание публики своими интервью после самоубийства своей подруги Изабеллы Блоу (англ. Isabella Blow
)
Был найден повешенным в собственной квартире 11 февраля 2010 года. Как сообщает британский новостной телеканал Sky News, предварительной причиной смерти, впоследствии подтвержденной судебно-медицинской экспертизой, стало самоубийство. 2 февраля умерла мать МакКуина Джойс, что стало причиной депрессии Александра. Британская полиция подтвердила, что дизайнер повесился в гардеробной своего дома, оставив предсмертную записку.
Карьера
После окончания школы 16-летний Маккуин начал работать подмастерьем в ателье Андерсен и Шеферд (Anderson and Shepherd
), потом портным в мастерских Севил Роу. В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. Затем он работал в костюмерном цехе театра «Берманс и Натане». В 1991 году Маккуин окончил лондонский Колледж искусств Св. Мартина. Его дипломной работой стала коллекция Jack the Ripper Stalks His Victims
(«Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв»).
После окончания колледжа работал сначала у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем в Милане у итальянского модельера Ромео Джильи . В 1994 году Маккуин представляет собственную коллекцию готового платья на Лондонской неделе моды. Следующие несколько лет он ведет жизнь свободного художника и зарабатывает себе репутацию талантливого хулигана.
Ed Kavishe , CC BY 3.0
В 1996 году он был приглашен на должность художественного директора дома моды Givenchy
. В 2001 году оставил этот дом и перешёл работать в компанию Gucci Group
.
В октябре 2005 года дизайнер создал коллекцию спортивной обуви для компании Puma
. В январе 2006 года запустил линию недорогой, рассчитанной на молодёжь одежды — McQ
. В начале 2007 года фирма Samsonite Black Label
выпустила чемоданы его дизайна, с рисунком, напоминающим человеческую грудную клетку. Осенью того же года Маккуин открыл в Москве свой четвёртый фирменный бутик (предыдущие были открыты в Лондоне, Милане и Нью-Йорке).
Dirk Ingo Franke , CC BY-SA 3.0
В 2009 году создал костюмы для спектакля «Эонагата», посвящённого загадке Шевалье д’Эона — совместного проекта режиссёра Робера Лепажа, хореографа Рассела Малифанта и балерины Сильви Гиллем.
Anthony Citrano , CC BY 2.0
18 февраля 2010 года Маккуин должен был принять участие в крупном благотворительном проекте в Лондоне, средства от которого пойдут на помощь пострадавшим в землетрясении на острове Гаити.
Цитаты Александра Маккуина о стиле
Читайте дальше, чтобы узнать мнение Александра МакКуина о стиле.
1. «Стиль — это не одежда, а индивидуальность».
-Александр Маккуин.
2. «Я хочу быть поставщиком определенного силуэта или способа стрижки, чтобы, когда я умру и уйду, люди узнают, что двадцать первый век был основан Александром МакКуином».
-Александр Маккуин.
3. «Одежда и украшения должны быть поразительными, индивидуальными».
-Александр Маккуин.
4. «Когда вы видите женщину в моей одежде, вы хотите узнать о ней больше. Для меня это то, что отличает хороших дизайнеров от плохих ».
-Александр Маккуин.
5. «Мужская одежда — это тонкость. Речь идет о хорошем стиле и хорошем вкусе «.
-Александр Маккуин.
6. «Если вы спросите любую женщину, они хотят быть выше, они хотят быть стройнее, знаете ли, и им нужна талия. Я здесь не для того, чтобы выставлять людей похожими на мешок с картошкой «.
-Александр Маккуин.
7. «Я не хочу слишком гордиться, но у меня хороший личный стиль».
-Александр Маккуин.
8. «Молодежная культура теперь действительно оглядывается назад и принимает прошлое, но сохраняет его современным, но не придерживается какого-то одного стиля».
-Александр Маккуин.
9. «Я думаю, что идея смешать роскошь и моду массового потребителя очень современна, очень актуальна сейчас — никто больше не носит дизайнерских одежды с головы до ног».
-Александр Маккуин.
