История бренда: azzedine alaïa

Индивидуальные доказательства

1. Лоуренс Бенаим: Аззедин Алайя, le Prince des lignes . Grasset & Fasquelle, Париж, 2013 г., стр.77.
2. Аззедин Алайя. В: Симоне Верле: 50 модельеров, которых вы должны знать. Престел, Мюнхен, 2010, с. 81.
3. ↑ Эми изобразительных Коллинз: . vanityfair.com, 22 августа 2012 г.
4. ↑ Джина Хайер: . In: zeit.de, 26 сентября 2013 г.
5. ↑ Аззедин Алайя . В: Терри Джонс, Сьюзи Раштон (ред.): Fashion Now . Taschen, Кельн, 2006, стр.14.
6. ↑ Аззедин Алайя . В: Симоне Верле: 50 модельеров, которых вы должны знать . Престел, Мюнхен, 2010, с. 81.
7. Лорен Гольдштейн Кроу: . upstart.bizjournals.com, 8 октября 2007 г.
8. Сильвия Иринг: . welt.de, 26 сентября 2013 г.
9. ↑ Хайди Голдсмит: . Журнал Soma , Том 27, № 3, май / июнь 2013 г.
10. ↑ Аззедин Алайя — боди-мода . В: Паула Рид: 50 модных образов 80-х . Prestel, Мюнхен, 2013 г., стр. 64.
11. ↑ Алайя, Аззедин . В: Ингрид Лошек : ModeDesigner. Словарь от Армани до Ямамото . 3. Издание. Бек, Мюнхен, 2007, стр.11.
12. ↑ Алайя, Аззедин . В: Ингрид Лошек : ModeDesigner. Словарь от Армани до Ямамото . 3. Издание. Бек, Мюнхен, 2007, стр.12.
13. Джина Хайер: . sueddeutsche.de, 11 мая 2010 г.
14. Алайя, Аззедин . В: Ингрид Лошек : ModeDesigner. Словарь от Армани до Ямамото . 3. Издание. Бек, Мюнхен, 2007, стр.13.
15. Джон Уолш: . In: independent.co.uk, 30 июня 2012 г.
16. Режим с выключения в Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10 июня 2013 г., стр. 49
17. Беттина Вольфарт: . faz.net, 26 апреля 2015 г.
18. Посещение студии в Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 26 июня 2016 г., стр. 46

персональные данные
ФАМИЛИЯ	Алайя, Аззедин
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	Тунисский модельер
ДАТА РОЖДЕНИЯ	26 февраля 1940 г. или 7 июня 1940 г.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ	Когда-либо
ДАТА СМЕРТИ	18 ноября 2017
Место смерти	Париж

Карьера

После окончания учебы Алайя начал работать как помощник портнихи. Вскоре он начал одевать частных клиентов, а в 1957 году переехал в Париж, чтобы работать в дизайне одежды.

В Париже он начал работать портным в Christian Dior, но ему пришлось оставить пять. дней спустя, когда разразилась алжирская война, вскоре перешел на работу на Ги Ларош на два сезона, затем на Тьерри Мюглера, пока не открыл свой первый ателье в его маленькой квартирке на улице Бельшас в конце 1970-х. Он разбирал старую одежду, созданную Мадлен Вионнет и Кристобалем Баленсиагой, чтобы изучить, как они сделаны, а затем собрал их обратно. Именно в этом крохотном ателье почти 20 лет он в частном порядке одевал представителей мировой элиты, от Мари-Элен де Ротшильд до Луизы де Вильморен (которая впоследствии стала его близким другом.) Грете Гарбо, которая приходила инкогнито за своей примеркой.

Он произвел свою первую коллекцию прет-а-порте в 1980 году и переехал в более просторное помещение. rue du Parc-Royal в районе Марэ. Министерство культуры Франции в 1984 году признало Алайю лучшим дизайнером года и лучшей коллекцией года на церемонии вручения премии Oscars de la Mode. Это памятное мероприятие, на котором ямайская певица Грейс Джонс несла его на руках на сцене. Его карьера взлетела до небес, когда два самых влиятельных модных редактора того времени, Мелка Треантон из Depeche Mode и Николь Крассат из французского Elle, поддержали его в своих редакционных статьях.

В 1980 году, когда он работал в интерьере. дизайнер Андре Путман шла по Мэдисон-авеню с одним из первых кожаных пальто Alaïa, ее остановил покупатель Bergdorf Goodman, который спросил ее, что на ней надето, положивший начало повороту событий, который привел к тому, что его изделия стали продаваться в Нью-Йорке и в Беверли-Хиллз.

. К 1988 году он открыл свои собственные бутики в этих двух городах и в Париже.. Его соблазнительная обтягивающая одежда пользовалась огромным успехом, и средства массовой информации назвали его «Королем цепляния». Среди приверженцев были как модные знаменитости, так и модницы: Грейс Джонс (одетая в несколько своих творений в A View to a Kill ), Тина Тернер, Ракель Уэлч, Мадонна, Джанет Джексон, Бриджит Нильсен, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур, Татьяна Сорокко, Шакира, Франка Соццани, Изабель Обен, Карин Ройтфельд и Карла Соццани.

В середине -1990-е, после смерти сестры, Алайя практически исчез с модной сцены; однако он продолжал обслуживать частную клиентуру и добился коммерческого успеха благодаря линиям готовой одежды. Он представил свои коллекции в собственном пространстве, в самом сердце Марэ, где он объединил свою творческую мастерскую, бутик и выставочный зал под одной крышей.

В 1996 году он участвовал в биеннале. della Moda в Флоренции, где вместе с картинами давнего друга Джулиана Шнабеля он продемонстрировал выдающееся платье, созданное для этого события. Мебель, созданная Шнабелем, а также его масштабные полотна до сих пор украшают бутик Алайи в Париже.

Затем в 2000 году он подписал соглашение о партнерстве с группой Prada. после второго впечатляющего возрождения, и в июле 2007 года он успешно выкупил свой дом и торговую марку у группы Prada, хотя его подразделение обуви и изделий из кожи продолжает развиваться и производиться группой. В 2007 году группа Richemont, которой принадлежат Cartier и Van Cleef Arpels, приобрела долю в его доме моды, но он по-прежнему не появляется во время коллекций.

Однако Алайя по-прежнему отказывался от маркетинговой логики роскошных конгломератов, продолжая сосредотачиваться на одежде, а не на «сумках». Алайя уважают за его независимость и страсть к сдержанной роскоши. Кэтрин Лардёр, бывший главный редактор французского Marie Claire в 1980-х годах, которая также помогла начать карьеру Жан-Поля Готье, заявила в интервью журналу Crowd Magazine. что «Мода мертва. В наши дни дизайнеры ничего не создают, они только делают одежду, чтобы люди и пресса говорили о ней. Настоящие деньги для дизайнеров лежат в духах и сумках. Все дело в имидже. Алайя остается королем. Он достаточно умен, чтобы заботиться не только о том, чтобы люди говорили о нем. Он проводит показы мод только тогда, когда ему есть что показать, в его собственные временные рамки. Даже когда Prada владела им, он оставался свободным и делал то, что он хотел сделать. «

Действовать

Модная пресса узнала об Алайе еще в конце 1970-х годов: в 1979 году журнал Elle показал пальто, которое Алайя спроектировал для Les Fourrures de la Madeleine . В следующем году он получил международную известность с моделью пальто oversize из лакированной кожи с перфорацией и заклепками, которое было показано в модном журнале Dépêche Mode . За ним в 1981 году последовало уже ставшее культовым черное платье на молнии, вдохновленное топом, который носил персонаж Арлетти из фильма « Отель дю Нор» . Модель пурпурного обтягивающего латексного платья для Грейс Джонс по случаю вручения награды Министерства культуры Франции в номинации «Дизайнер года» с разрезом на ноге, доходившим до бедра, и шнуровкой как корсет. , наконец, вызвало сенсацию: «Казалось, что модельер занимается чистым сексом, переработанным в ткань». Платье Алайи , основанное на французском флаге , также было известно и неоднозначно для Джесси Норман , которое он создал по случаю двухсотлетия от французской революции в 1989 году для публичного выступления певца.

Торговая марка Алайи — это «вторая кожа, с помощью которой он, кажется, стирает границы между телом и тканью»: его дизайн плотно облегает фигуру, «вызывающе сексуален и играет с эротическим очарованием сокрытия и обнажения, облегающего растяжения и подъем ». Иногда он нагревал кожу паром, чтобы она идеально соответствовала женской форме. Диагональный крой, часто используемый Alaïa, дает владельцу свободу движений и отдает дань уважения образцу Alaïa Мадлен Вионнет . Помимо прочего, он работал с такими материалами, как лайкра , латекс, стрейч, ( виниловая ) кожа и трикотаж, которые были в значительной степени необычными и «шокирующими» в начале его карьеры . Частыми аксессуарами, особенно вначале, были пряжки и узоры с отверстиями, дополненные бюстгальтерами пуш-ап, интегрированными трусиками и боди, которые дополнительно формировали фигуру. В Alaïa тело имеет приоритет над тенденциями. Как «скульптор по тканям» он создает «живые женские скульптуры: захватывающие, точеные силуэты» своей модой. Однако с 1990-х годов его дизайн становился все более умеренным и вневременным.

Алайю дали такие прозвища, как «Король цепляния» (например, «Король клейкой пленки»), «Король стрейч» и, из-за его небольшого роста 1,58 метра, также «Маленький принц» из-за его дизайна.

Публичная и популярная культура

Мишель Обама в 2009 году в кардигане Alaïa

Мишель Обама в 2014 году в двух частях Алайи

Алайя сознательно поставила себя вне модной индустрии. В первой модели он создавал свои конструкции полностью сам и задрапировал ранее выбранную и вырезанную ткань на живую модель. Он выпускал свои коллекции без установленных сроков, не представлял их на крупных модных показах во время международных недель моды и лишь изредка перед прессой. Он в основном обходился без рекламы, с 2012 года не заключал никаких лицензионных соглашений, кроме парфюмерного бизнеса, и не предлагал отдельную линейку аксессуаров. Алайя считался неутомимым перфекционистом, который иногда откладывал целые показы мод, когда отдельные проекты не казались ему полностью успешными.

Помимо парижского высшего сословия, его клиентами изначально были довольно эксцентричные художники, в том числе Грейс Джонс , Мадонна и Тина Тернер . Ранее он создавал платья для Греты Гарбо , Сесиль де Ротшильд и Клодетт Кольбер . Виктория Бекхэм — поклонница его творчества, как и Леди Гага . Мишель Обама была в черном вязаном платье от Alaïa по случаю ужина НАТО с главами государств в Страсбурге в апреле 2009 года; последовали дальнейшие официальные появления в одежде дизайнера. Тем самым она нарушила традицию, согласно которой первые леди США носят одежду американских дизайнеров только в официальных случаях.

Алайя создала костюмы для персонажа Джонса Первомай в фильме « Джеймс Бонд 007» . Алайя занял «бессмертное место в коллективной памяти» в скандальном музыкальном клипе Роберта Палмера на « Addicted to Love» в 1986 году : он разработал черные вязаные платья для женской группы певицы, состоящей из пяти человек. В клипе на Bad Girl певица Мадонна снимает пленку с черного костюма Alaïa, который она взяла из химчистки. Также в фильме Бестолковые — Что еще! есть намек на Alaïa: персонаж, изображаемый Алисией Сильверстоун, отказывается встать на колени на парковке в сцене, в которой ей угрожают пистолетом, потому что она носит платье от Alaïa. В 2013 году Алайя создал костюмы для спектакля «Женитьба Фигаро» в Концертном зале Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, а также впервые создал мужскую одежду. В том же году выставка Alaïa — Azzedine Alaïa в 21 веке прошла на форуме NRW в Дюссельдорфе, а большая ретроспектива Alaïa прошла в Музее Галлиеры в Париже .

В 1984 году Жан-Поль Гуд создал «легендарную… модную фотографию», в которой Алайя ростом 1,58 метра прыгает в объятия франко-алжирской супермодели Фариды Хельфа . Гуд сделал Хельфу и Алайю известными, и последний в конце концов решил стать его музой.

В 2011 году Alaia критиковал своего коллегу Карл Лагерфельд за его разнообразной деятельности в области моды, фотографии и рекламы и с 2009 года был в споре с редактором главного американского Vogue , Анна Винтур , чье значение для индустрии моды он допрошен.

Одинокий художник

Алайя — единственный, кто способен превратить сорок метров эластичной ткани в скульптурное платье, и его имя неразрывно связано с восьмидесятыми, когда Париж танцевал до рассвета. Однажды он пошутил, что его маленький рост сослужил ему тогда хорошую службу, поскольку все гладили его по голове: «Будь я выше, я не имел бы такого успеха!» Ему одному известен секрет простой и одновременно дерзкой элегантности, и до сегодняшнего дня Алайя — синоним мастерства. Не зря ему отдает предпочтение Мишель Обама.

Алайя работает над каждой своей вещью с самого начала и до конца. Он готовит эскизы, принимает участие в процессе шитья, подготавливает платья к показам и проверяет свои модели на клиентках, поправляя кое-какие детали, если ему кажется, что так будет лучше.

Сегодня нет другого модельера, который вкладывал бы столько сил в свое искусство. Именно поэтому Алайя отказывается показывать новые коллекции по определенному графику, как это делают все остальные модные дома: он устраивает дефиле, когда ему вздумается и когда он считает, что его коллекция готова. На показы он приглашает узкий круг друзей, в число которых входят дизайнер Николя Гескьер (страстный поклонник Алайя), Донателла Версаче и режиссер София Коппола.

Даже в момент личного кризиса Алайя оставался популярным. В связи с этим вспоминается знаменитая история. Когда в 1986 году американский журнал Women’s Wear Daily опубликовал статью «Взлет и упадок Аззедина Алайя», то модельер как раз находился в Нью-Йорке. Загрустив, он зашел в люксовый магазин Barney’s, чтобы спросить, как обстоят дела с продажей его коллекции. Глава Barney’s ответил: «Я думаю, автор статьи забыл, что мы продаем больше платья, чем журналы».

Признание [ править ]

В 1998 году Алайя была удостоена персональной выставки в Музее Гронингера в Нидерландах , которая дебютировала в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2000 году под кураторством Марка Уилсона и Джима Кука. В Соединенных Штатах его одежда продается в Barneys New York наряду с Lanvin , Balenciaga и Dolce & Gabbana , а его обувь продается в Bergdorf Goodman . Карин Ройтфельд была сфотографирована во время Недели моды в феврале 2007 года в одном из своих пальто для The New York Times.заявив, что она была единственной женщиной на каком-либо из осенних шоу 2007 года, которая «выглядела как будущее». Виктория Бекхэм заявила, что Алайя — ее любимый дизайнер, и надела работы этого дизайнера, подаренные мужем Дэвидом Бекхэмом , на две вечеринки по случаю вручения премии Оскар в феврале 2007 года.

На Алайю ссылались в подростковом хите середины 90-х « Бестолковые» с Алисией Сильверстоун в главной роли

Персонаж Сильверстоуна, ограбленный в фильме под дулами пистолета, протестует, стоя на коленях на парковке в знаменитом облегающем платье от «очень важного дизайнера», восклицая: «Это Алайя!» . Марион Котийяр надела платье Alaïa на фотосессии для французского номера журнала Elle в мае 2005 года

В июне 2009 года она надела черное платье Alaïa для фотосессии для французского журнала Madame Figaro. В марте 2010 года она надела черное платье Alaïa на фотосессию для журнала Jalouse. 27 ноября 2012 года она в черно-белом платье со складками Alaïa присутствовала на обеде для своего фильма « Ржавчина и кость» в Brasserie Ruhlmann в Нью-Йорке. В том же платье Котийяр присутствовала на экранной лекции в BFI Southbank.

Марион Котийяр надела платье Alaïa на фотосессии для французского номера журнала Elle в мае 2005 года. В июне 2009 года она надела черное платье Alaïa для фотосессии для французского журнала Madame Figaro . В марте 2010 года она надела черное платье Alaïa на фотосессию для журнала Jalouse . 27 ноября 2012 года она в черно-белом платье со складками Alaïa присутствовала на обеде для своего фильма « Ржавчина и кость» в Brasserie Ruhlmann в Нью-Йорке. В том же платье Котийяр присутствовала на экранной лекции в BFI Southbank .

Мишель Обама — постоянный клиент Алайи. Первая леди носила формальное черное трикотажное платье без рукавов с взъерошенными юбками спроектированных Alaia к НАТО обеду с главами государств в Страсбурге , Франция, 3 апреля 2009 года В 2009 годе Мишель Обама носил платье Alaia к Премьера Американского театра балета «Весенний гала» в Нью-Йорке. Ее выбор моды тунисским кутюрье нарушил традицию американских первых леди, которые на таких мероприятиях надевали одежду только американских дизайнеров.

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни также была в куртке Alaïa во время государственного визита в Испанию в 2009 году.

Мадонна также почтила его в своем клипе » Bad Girl » 1993 года . Она срывает пластик со своего костюма из химчистки, на бирке которого написано «Alaïa».

В 2008 году французское правительство присвоило Аззедину Алайю звание кавалера почетного легиона .

Леди Гага также надела несколько его творений, в частности, в свой особенный день Благодарения, когда она надела длинное платье осенью 2011 года.

Рианна также носила его творения, особенно на церемонии вручения премии Грэмми 2013 года .

Его творения также носили Бейонсе , Ники Минаж , Виктория Бекхэм , Ким Кардашьян , Гвинет Пэлтроу , Соланж Ноулз , Бехати Принслоо и многие другие. [ необходима цитата ]

Во время интервью журналу The Ground Social & Magazine (ранее известному как Virgine ) Алайя раскритиковал и Анну Винтур, и Карла Лагерфельда . 71-летний Алайя из Парижа сказал о креативном директоре Chanel Лагерфельде: «Мне не нравятся его мода, его дух, его отношение. Это слишком карикатурно. Карл Лагерфельд никогда в жизни не касался ножниц». Алайя также набросилась на главного редактора Vogue : «Она очень хорошо управляет бизнесом, но не модной частью. Когда я вижу, как она одета, я ни на секунду не верю в ее вкусы … кто будет помнить Анну Винтур в истории моды? Никто ».

В 2018 году Алайя была упомянута Мэрайей Кэри в ее песне « A No No » из альбома Caution : «Получила розовое платье на заказ от Alaia».

10 мая 2018 года в Музее дизайна в Лондоне прошла ретроспективная выставка, посвященная празднованию Алайи .

Режиссер Джулиан Шнабель посвятил свой фильм « У ворот вечности» Аззедину Алайя.

Начало карьеры

Аззедин Алайя, возможно, последний великий кутюрье, приятно старомодный и слегка таинственный, ведь он не любит публичность и редко раздает интервью. Этот приятный сердцу сказочник ценит уникальность и открытия: его авторский почерк виден на каждой вещи (что сегодня уже почти не встретишь, ведь многие дизайнеры стали слишком однотипны).

Аззедин Алайя родился в Тунисе, который был частью французской колониальной империи. Пустыня, соленые озера, дикие берберы на двугорбых верблюдах, палящее солнце и грязные мечети, стены которых украшены изразцами, — восточный колорит был на каждом шагу. Молодой Аззедин поспешил переехать в Париж и устроился в модный дом Christian Dior, но не продержался там и пяти дней: в ту эпоху Франция воевала с Алжиром, и все лица арабской внешности автоматически попадали под подозрение, так что его уволили, сославшись на отсутствие документов. В конце концов, Алайя стал подмастерьем у модельера Ги Лароша. Когда он приобрел необходимый опыт, то решил открыть собственный модный дом.

Алайя новаторски переосмыслил женский силуэт, он придал одежде четкую выразительную форму и стал провозвестником гламура задолго до его официального появления: уже в своей первой коллекции он использовал перфорированную ткань, оригинальные застежки-молнии, а также металлические элементы. Благодаря ему на мировой подиум впервые вышла «роковая женщина», независимая и сексуальная. В ту эпоху все шарахались от его одежды, и никому было невдомек, что он опередил свое время.

Аззедин Алайя — Из интервью для Télérama

Примечания

1. In French : Laurence Benaïm, Azzedine Alaïa, le Prince des lignes, Éditions Grasset & Fasquelle (collection Documents Français), October 2013, Paris, 978-2-246-81055-1, p. 77 «Lui , dont les intimes ignorent également la date exacte de son années de naissance. Né un 26 février, »
2. Laurent Dombrowicz. Fashion Icons, Azzedine Alaïa and Thierry Mugler. — Wound Magazine.
3. The FMD- FashionModelDirectory.com. . The FMD — FashionModelDirectory.com. Дата обращения: 31 августа 2020.
4.  (англ.). British Vogue. Дата обращения: 31 августа 2020.
5. . recherche.lefigaro.fr. Дата обращения: 31 августа 2020.
6. . BBC Online (18 ноября 2017). Дата обращения: 18 ноября 2017.
7. Pithers, Ellie . Vogue (18 ноября 2017). Дата обращения: 18 ноября 2017.
8. . coolspotters.com. Дата обращения: 22 июля 2014.
9. . mrs-o.com. Дата обращения: 31 января 2014.

Модный дом ALAIA

В конце 60-х он открыл собственное дело. Одна из клиенток проложила ему путь в светский Париж, где он познакомился с великими и известными. Так работал Аззедин почти 15 лет. Его скромное ателье оставалось скромным, у него не было собственного магазина, он не участвовал в показах, и вообще, ему не было никакого дела до модных трендов.

О рекламе он тоже не думал. Клиенты находили его сами. Близкий друг Тьерри Мюглер убеждал его заняться модой, как бизнесом. Однажды в одном из глянцевых журналов появилась фотография плаща и костюма, созданных Аззедином Алайей

Это привлекло к нему внимание лиц модной индустрии

Его первая коллекция 1980 года, кожаные и замшевые модели, облегающие тело, короткие черные платья с множеством молний, оказалась весьма кстати. В 80-х в мире царил культ тела – культуризм и аэробика. Аззедин любил тогда повторять: «Основа всей моды – тело». Он хотел стать скульптором, и это желание исполнилось – он стал «скульптором моды».

«Женщинам отпущен очень короткий срок, чтобы гордиться своим телом…» – говорил Аззедин Алайя, и он умел показать все достоинства и совершенство женской фигуры. Первая коллекция сделала его знаменитым. Через год появилась марка «Аззедин Алайя».

С 1982 года о нем узнала вся Европа и Америка, открылись бутики в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Беверли-Хилз, Лондоне, Женеве, Токио. В 1985 году Аззедин получил за свои модели два «Оскара».

У Аззедина Алайи стали одеваться знаменитости: Грейс Джонс, Грейс Коддингтон, Тина Тернер, Луиза де Вильморен, мадам Миттеран.

В 1985 году Грейс Джонс появилась в платье Аззедина Алайи малинного цвета на вручении «Оскара». Это платье теперь в истории моды ХХ-го века. Оно увековечило имя создателя, который изобрел для него специальную ткань с лайкрой, и впоследствии получил титул «King of cling» – Король олблегания.

В своих моделях Алайя начал использовать не только кожу, но и стрейчевую ткань, лайкру, ажурные ткани, напоминающие татуировки, латекс. При пошиве он использовал различной конфигурации швы, например, спиралевидные, которые зрительно изменяют фигуру – удлиняют ноги, подчеркивают талию.

Он создавал эффект полного облегания тела, используя драпировки, специальную ткань, разрезы нужной формы и направления. Его платья становились на девушках-моделях второй кожей. О нем говорили, что вместе с платьем Алайи вы надеваете идеальную фигуру.

В своем творчестве он ценил полную независимость и хотел делать то, что ему нравится. Модная индустрия в то время набирала скорость, коллекции менялись сезон за сезоном, а дизайнер должен был успеть создавать все новые и новые модели, и удивлять тех, кто сидел в первых рядах подиума, и подчинятся прихотям скучающей публики.

Аззедин не хотел подчиняться никаким правилам Синдиката. Он не стал делать сезонные коллекции. «Я показываю коллекцию в тот момент, когда считаю ее готовой».

В начале 90-х Аззедин вдруг внезапно исчезает с поля зрения своих поклонников. Он перестал принимать участие в показах, объясняя тем, что его ателье занято частными заказами. Среди его клиентов остаются великие и знаменитые: Ума Турман, Стефани Сеймур, Мадонна и многие другие.

Через 10 лет он вернулся в мир моды. В июне 2000 Аззедин Алайя представил коллекцию одежды, которая мгновенно разошлась по бутикам мира. Он говорил, что надо быть крепким орешком, чтобы существовать в качестве независимого дизайнера, иначе «вы рискуете однажды обнаружить, что все, вплоть до тканей, блокировано крупными компаниями».

Когда контрольный пакет акций Дома моды Аззедина Алайи был продан, по контракту за дизайнером осталось право на творческую независимость. «Если мне кто-то говорит, сколько вещей должно быть в коллекции, я перестаю соображать, я не способен даже придумать, как подшить подол».

Аззедин Алайя любил свою работу, мало спал и много работал, и слава нисколько не изменила его. Он всегда знал, как можно выгодно показать женскую фигуру. Красота женщины его вдохновляла…