Что считалось красивым в xx веке и как это повлияло на современность: спорт, анорексия и гламур

Любительница натюрмортов из Милана Феде Галиция(1578-1630)

Эта художница была настоящим вундеркиндом. Увидев рисунки двенадцатилетней Феде, известный маньерист и теоретик искусства Джованни Паоло Ломаццо сразу распознал в ней большой талант. « прекрасно копирует самые сложные произведения искусства,» — писал он.

В 16 лет Феде уже зарекомендовала себя как искусную портретистку. От отца, миниатюриста Нунцио Галиция, она унаследовала тонкость письма и скрупулёзность в изображении мелких деталей, что высоко ценили её заказчики. Но настоящей страстью Феде были натюрморты — она стала первой женщиной в Италии, работавшей в этом жанре.

Феде Галиция «Вишни в серебряной чаше» / Частная коллекция

44 из известных 63 её полотен изображают вазы с сочными персиками, чаши, наполненные спелыми вишнями, ветви винограда. Её работы камерны и элегантны: художница избегала нагромождения элементов, выбирала простые композиции и естественные оттенки.

О личной жизни Феде известно мало: она отказалась от замужества, зато много путешествовала и работала. По оценкам искусствоведов, её творчество повлияло на развитие барочного натюрморта и даже вдохновило Караваджо при написании его знаменитой «Корзины с фруктами».

Art: Лавиния Фонтана «Автопортрет с клавикордом и служанкой» (1577) / Галерея Академии Святого Луки, Рим

Как зародился гламур: аристократы против буржуа

Некоторые исследователи полагают, что гламур мог появиться еще в эпоху Возрождения, когда герцогства Италии соревновались между собой в богатстве и изысканности. Другие называют временем рождения гламура XVII век, а местом — двор Людовика XIV, короля-солнца, помешанного на роскоши и театральности.

Великолепие Версаля, причудливая мода на каблуки и парики, безумные траты на приемы, балы, фейерверки заставляют нас думать, что Людовик отчаянно хотел быть гламурным, однако это не так. Французский король не стремился к тому, чтобы обычные французы ему подражали, или к тому, чтобы буржуазия на него ориентировалась. Желание поразить и ввести в моду что-либо касалось исключительно королевского двора либо других монархов. Показательная роскошь правителя или аристократии служила подтверждением законности титула, но не имела целью вызывать зависть простых людей, которые зачастую и не представляли, как живут высшие сословия.

Еще одна венценосная фигура, которая тесно ассоциируется с гламуром, — это Мария-Антуанетта, известная модница и любительница пирожных, поплатившаяся головой за свой расточительный образ жизни. Художница Элизабет Виже-Лебрен, ослепленная сиянием бриллиантов королевы, сравнивала ее с богиней, окруженной нимфами. Биограф королевы Антония Фрейзер пишет:

Элизабет Виже-Лебрен, «Мария-Антуанетта с розой», 1783 год

Мария-Антуанетта определенно обладала очарованием и умела вызывать восторг, что присуще гламурным личностям. Несмотря на царственность, она была соблазнительна и хотела нравиться. Ее окружение состояло из модниц и повес, а всё свое время она проводила в развлечениях. Вместе с парикмахером месье Леонаром она ввела в моду гигантские прически, украшенные перьями и драгоценностями, а потом, увлекшись идеями Руссо, сменила стиль на «деревенский» и носила легкие муслиновые платья, вошедшие в историю как «сорочка королевы». Само собой, за ней повторял не только французский двор, но и вся европейская знать.

И всё же в силу своего характера Мария-Антуанетта не стремилась завоевать широкую популярность. По большому счету ее круг был очень узким, и ее желание нравиться распространялось только на него.

В фильме Софии Копполы 2006 года Кирстен Данст прекрасно передала гламурность образа Марии-Антуанетты и ее ослепительный блеск.

Кадр из фильма «Мария-Антуанетта», 2006 год

После Французской революции к власти пришел Наполеон, который превратил двор скорее в публичную, чем домашнюю структуру. Император поселился во дворце Тюильри в Париже, он понимал, что, несмотря на военные успехи, его власть зависела и от других обстоятельств и что ее нужно укреплять с помощью публичных показов и церемоний.

Жак Луи Давид, «Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года», 1805–1808 годы

Важной частью императорского двора являлись красавицы, однако положение женщин после Французской революции изменилось. Если до этого при дворе процветали довольно свободные нравы и женщины, как и мужчины, заводили любовные отношения на стороне, то Наполеон настаивал на внешней благопристойности, подавлял сомнительные моды и боролся с распущенностью

Бонапарт, как и Руссо и многие революционеры, включая Робеспьера, считал женщин существами второразрядными. Публицист эпохи Просвещения Эдмунд Бёрк отмечал, что новый порядок, десакрализовавший монархию, создал и новые отношения между полами:

И всё же именно эпоха Наполеона — первая в истории гламура

Привилегии знати стали доступны и буржуазии (аристократия по-прежнему оказывала влияние на общество и культуру), но больше не обосновывались историей или божественным правом.Новые люди, не имевшие высокого положения, стремились к утверждению социального и экономического превосходства, завоевывая власть, сколачивая состояния и привлекая общее внимание. Бонапарт без сомнения был главной фигурой гламурной культуры

Дерзкий, самоуверенный, достигший всевозможных высот и окруженный самыми желанными женщинами Франции, он в глубине души всегда оставался корсиканским выскочкой.

Монахиня из Флоренции Плаутилла Нелли(1524-1588)

Сестра Плаутилла — одна из немногих женщин, имя которых упоминается в культовой книге Джорджо Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Согласно оценке основоположника искусствознания, она была художницей не только талантливой, но и весьма популярной. Написанные ею лики святых имелись «в домах столь многих благородных флорентийцев, что будет лишним перечислять их всех».

Её достижения покажутся ещё более впечатляющими, если вспомнить о том, что в те времена даже самым талантливым монахиням дозволялось разве что изготавливать иллюстраций к молитвенникам. Вазари подчеркивал, что Нелли обучалась живописи самостоятельно, копируя своих современников Фра Бартоломео и Андреа дель Сарто.

Плаутилла Нелли «Tайная вечеря», фрагмент (1570) / Музей Санта-Мария Новелла, Флоренция

Одна из немногих работ Плаутиллы, дошедших до наших дней, «Тайная вечеря», впечатляет своим масштабом. Это детально проработанное полотно длиной семь метров заслужило всемирную известность. Ведь это единственная работа о последней трапезе Христа, написанная женщиной. В течение долгого времени она хранилась в запасниках и увидела свет после реставрации только в конце 2019 года.

Справедливости ради стоит отметить, что Плаутилла создавала полотно не в одиночку. Она открыла в монастыре полноценную художественную мастерскую, где работала вместе с другими сёстрами. Так что в некотором смысле монахиня из Флоренции символизирует собой собирательный образ всех художниц прошлого, имена которых история искусства не сохранила.

Барбара Лонги «Автопортрет в образе Святой Екатерины Александрийской» (1589) / Художественный музей Равенны

Эпоха моделей и «героиновый шик»

1990-е

90-е стали эрой супермоделей — сверхпопулярны были Синди Кроуфорд, Ева Герцигова, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер. Затем в Америке появляется новое направление в моде — «героиновый шик». Впоследствии этот термин будет связан с антигламуром и гранжем. «Героиновый шик» зародился в 90-х, когда употребление героина стало популярным из-за резкого падения его цены на рынке.

Олицетворяла новый стандарт красоты очень худая девушка с прозрачной кожей. На эту роль идеально подошла супермодель Кейт Мосс — худая, с синяками под глазами и бледной кожей.

Кейт Мосс / Featureflash Photo Agency_Shutterstock

Из-за нового модного образа в США и Европе кардинально выросло количество случаев булимии, на это время пришёлся пик по уровню смертности от анорексии, а ожирение стало приобретать массовый характер — к 2000 году его диагностировали у 300 миллионов человек.

В России 90-х вместе с падением железного занавеса женщины получили возможность покупать недоступную прежде западную одежду. В моду вошли мини-юбки, платья, обтягивающие брюки и лосины, обувь на платформе. Людям хотелось выделяться, поэтому они массово наряжались в брендовую одежду от Nike, Adidas и Montana, которая была в большинстве случаев плохой подделкой. В моду вошли кислотные цвета, причём ярким мог быть любой предмет одежды — от шапки до лосин. В моде также были высокие причёски, обувь на высокой платформе и крупная бижутерия.

Уникальность и попытки принять разную внешность

2020-е

Сегодня мысль о том, что красота может быть разной, начинает укрепляться. Одним из главных причин исследователи считают смешение культурных и этнических традиций, вызванных миграцией и глобализацией человечества. Разные культуры объединяются, открытый доступ к информации ускоряет этот процесс.

В результате известные люди больше не боятся заявлять о своих отличиях и открыто обсуждать особенности внешности. Яркий пример — канадская модель и активистка Винни Харлоу, которая известна тем, что сделала карьеру с витилиго, нарушением пигментации кожи.

В двадцать первом веке появляется всё больше моделей, репрезентующих разные типы внешности. Walter w. Brady / Puma. lev radin_Shutterstock

На модных показах всё чаще можно увидеть моделей с разными особенностями: есть модели plus size, девушки с веснушками и брекетами, лопоухостью и косоглазием. На подиум выходят транслюди и модели-андрогины, модели-альбиносы и модели в возрасте, на инвалидных колясках и с протезами. Тренд на разнообразие пока что только зарождается — необычных моделей на обложках журналов можно встретить не так часто, а реакция на них неоднозначна.

Современная мода пытается обратить внимание на разных девушек / страница Ким Кардашьян в Инстаграм*

При этом футуролог моды Джеральдин Уорри считает, что красота циклична, и даже даёт прогноз на следующие десятилетия: по её мнению, в 2068–2078 годах в моду войдут яркие дреды в африканском стиле, в 2078–2088 — панк-тату-граффити и камуфляжный макияж, символизирующие протест против цифровых технологий.

В XX и XXI веке представление о женской красоте менялось под влиянием исторических событий. К женщинам предъявлялось много требований — от макияжа и причёски до норм веса. Многие из этих требований оказались губительными для здоровья: из-за нереалистичных стандартов, например, широко распространились расстройства пищевого поведения.

Благодаря появлению интернета и глобализации в обществе постепенно начинает расти толерантность к тем, кто отличается от стандарта, — и это можно считать отличительным признаком нашего времени.

️ Больше про принятие разной внешности

*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.

Характеристика стиля

Главный герой романа Ф. Фицджеральда, Джей Гэтсби, богатый, успешный молодой человек, в доме которого проходят роскошные вечеринки. За загадочностью, блистательностью скрывается скромное происхождение, стремительное восхождение по социальной лестнице благодаря подпольной торговле. Случайная трагедия заставляет взять Гэтсби вину за убийство, самосуд завершает яркую жизнь короля вечеринок. Главный герой является символом целого поколения эпохи джаза, быстрое обогащение, минутный успех завершались банкротством и трагедиями.

Роман наполнен блеском богатства, бешеными ритмами танцев и ощущением одиночества. За яркой блестящей картинкой успешной жизни стоят несчастные судьбы целого поколения. Разочарование в американской мечте, навязывание потребительских ценностей проходит красной нитью в романе Великий Гэтсби.

Характерные черты стиля:

вычурные наряды прямого кроя с глубоким декольте, для отделки используются бахрома, стразы, золотые нити, полупрозрачные ткани, обнаженные руки и плечи были основой женского образа;
в макияже темной дымкой выделяются глаза, четкой линией очерчиваются губы, используются насыщенные глубокие оттенки, выделяющиеся на фоне бледной аристократичной кожи;
головные уборы являются узнаваемой деталью стиля Гэтсби, повязки, аккуратные шляпки, чалмы, заколки щедро декорировались стразами, камнями, бисером, перьями по принципу — много блеска не бывает;
цветовая гамма нарядов включает классические оттенки — белый, бежевый, черный, синий уравновешивают кичливость и блеск отделки;
мужской гардероб состоит из костюма тройки, жилетки, смокинга, соломенная шляпа канотье и туфли оксфорды стали визитной карточкой бурлящих 20-х, пестрые элементы присутствуют только в аксессуарах — бабочках, галстуках.

Аристократка из Кремоны Софонисба Ангвиссола(1532–1625)

На своих автопортретах Софонисба предстает перед зрителем сосредоточенным, спокойным и абсолютно уверенным в себе художником. Ещё бы! Она стала первой женщиной, которая добилась общественного признания и построила впечатляющую карьеру портретистки.

Когда девушке исполнилось 14, отец отдал её на обучение к Бернардино Кампи, известному в Ломбардии художнику. Тот научил молодую аристократку грунтовать холсты, варить масло и смешивать пигменты. После чего Софонисба отправилась в Рим, где познакомилась с самим Микеланджело. Маэстро сразу распознал в ней незаурядный художественный талант.

Софонисба Ангвиссола «Игра в шахматы» (1555) / Национальный музей в Познани, Польша

Софонисба была не просто технически подкованным мастером, но и новатором. Её полотно «Игра в шахматы» стало одним из первых, где были изображены реалии домашнего быта. Успех пришел к девушке довольно скоро: герцог Альба, впечатленный её работой, отрекомендовал молодую художницу испанскому королю. Так началась придворная жизнь талантливой итальянки.

Следующие пару десятков лет она писала официальные портреты королевской семьи, находясь на полном содержании и получая достойную оплату. А за портрет короля Софонисбе и вовсе назначили пожизненную пенсию в 200 дукатов — совершенно немыслимая сумма для незамужней женщины эпохи Возрождения.

Антонис ван Дейк «Портрет Софонисбы Ангвиссолы» (1624) / Ноул-хаус, Севенокс

Художница оказалась новатором не только в искусстве. Её решение повторно выйти замуж в 47 лет за капитана корабля, в которого она влюбилась буквально с первого взгляда, даже сейчас кажется довольно смелым. Брак оказался счастливым: муж души в ней не чаял и ничуть не ограничивал в творчестве.

А творила Софонисба много и вдохновленно — свой последний автопортрет написала в 88 лет. На склоне лет она даже выступила моделью для молодого Вай Дейка. Впоследствии тот признавался, что общение с художницей помогло ему многое узнать об истинных принципах живописи.

Лавиния Фонтана «Автопортрет в студии» (1579) / Галерея Уффици, Флоренция

Актуальность в наши дни

Легкие завитки, фактурные локоны, уложенные особым образом, остались в прошлом. Отдельные элементы используются и сегодня в праздничных прическах. Для ежедневных укладок сложные модели 19 века не подходят, современный ритм жизни требует практичных, легких, динамичных стрижек и укладок, кисейные барышни остались в эпохе романтизма. Лишь для особых случаев можно использовать варианты с характерными волнами, завитых прядей.

Кому подходят:

барышням до 40 лет, в более зрелом возрасте стоит отказаться от завитков в пользу простых, элегантных форм;
сочетаются прически с праздничными нарядами, бальными платьями, классическим стилем;
подходят для торжественных мероприятий, балов, званых вечеров, на шумной вечеринке и в повседневной жизни аккуратно уложенные букли будут выглядеть неуместно;
украсят правильные, продолговатые, треугольные овалы, благодаря локонам у лица и объемной макушке скорректирует прическа круглые и квадратные овалы.

Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)

Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.

Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.

Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.

Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.

К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.

К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.

К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!

В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Как сделать прическу помпадур: пошаговая инструкция

1. Сначала волосы моют — стрижка делается на мокрые чистые волосы.

2. Затем шевелюру разделяют на три части: височную, затылочную и теменную.

3. Мастер проходит по вискам и затылку расческой, подравнивая пряди. Расческу при этом держат под острым углом по отношению к полу.

4. Затем приходит очередь краев. Их можно сделать ровными или обработать с помощью техники тушевка — так прическа будет отрастать аккуратнее.

5. Если челка недостаточно длинная, чтобы достать до затылка, то его немного «поднимают»: делают верхний слой волос короче, чтобы переход от челки к затылку был гладким.

6. Затем начинают стричь теменную часть. Берутся радиальные секции (параллельные пробору), оттягиваются перпендикулярно коже головы и состригаются под небольшим углом к макушке.

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации

Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

Существующие виды укладок и алгоритм действий

объемный низкий пучок на бок;
холодная волна сбоку с собранными волосами.

Для таких укладок потребуются все те же средства, что указаны выше, плюс расческа с мелкими зубьями и «бублик» для создания пучков (также поможет широкая и объемная резинка, обрезанный носок или иная заколка типа «софиста-твиста»).

Объемный низкий пучок на бок

Весь процесс создания прически условно включает три этапа:

Подготовка волос.
Создание пучка.
Украшение прически.

хорошо расчесать вымытые и высушенные волосы; разделить волосы на косой пробор (это важно, ведь косой пробор в женских прическах – это символ стиля того времени); в затылочной части собрать хвостик, сместив его набок и вниз. На втором этапе нужно из волос в хвостике сделать пучок, который может быть ажурным или гладким

На втором этапе нужно из волос в хвостике сделать пучок, который может быть ажурным или гладким.

Процесс создания ажурного пучка:

отделить прядь из волос в хвостике;
свернуть прядь жгутиком и вытянуть из жгутика несколько мелких прядок;
сбрызнуть жгутик лаком;
подвернуть ажурный жгут вовнутрь (как на бигуди);
зафиксировать с помощью шпилек;
поступить аналогично со всеми волосами в хвостике;
когда пучок будет оформлен, дополнительно сбрызнуть лаком.

если волосы пышные, торчат и вьются, следует «пригладить» их утюжком;
продеть хвостик сквозь отверстие в «бублике»;
сместить бублик ближе к кончикам;
подвернуть кончики через край в отверстие бублика и намотать волосы, спуская бублик к основанию хвоста;
невидимками подколоть выбивающиеся пряди (если такие есть);
для дополнительной фиксации использовать шпильки;
сбрызнуть пучок лаком.

На заключительном этапе выбрать понравившееся украшение и дополнить им прическу. Например, использовать широкую ленту, усыпанную сверкающими камнями

Вариант: «холодная волна» сбоку с собранными прядями

Подготовка волос.
«Укрощение» волос, незадействованных в создании волны.
Формирование холодной волны.
Украшение прически.

На этапе подготовки волос следует:

Вымыть, просушить и расчесть волосы.
Разделить волосы на пробор, сместив его влево.
Справа отделить широкую прядь пробором от уха до основного пробора. Временно заколоть (чтобы не мешалась).
Все оставшиеся волосы еще раз расчесать вниз, слегка приглаживая (стиль Гэтсби не терпит «петухов», непослушных волос и небрежности).

На втором этапе нужно собрать волосы, которые не будут уложены в волну. Например: создать имитацию короткой стрижки, подколов длину волос вовнутрь; либо воспользоваться описанным выше способом создания пучков

Разделить волосы на несколько прядей.
С помощью утюжка или плойки создать легкие локоны.
В нижней части отделить часть волос и сделать один небольшой пучок посередине, или несколько пучков, распределенных по ширине (3-4 достаточно).
Отделяя прядь за прядью, аккуратно уложить каждую их них вокруг пучка (или пучков), формируя изгибы и завитки. Концы подколоть невидимками или шпильками.
Сбрызнуть лаком от макушки вниз.

Третий шаг – создание холодной волны «эпохи джаза»:

На всю длину выделенной прядки обильно нанести мусс или пенку и расчесать. С помощью расчески выложить волну близко к голове. Гребешки и изгибы зафиксировать зажимами. Кончик аккуратно уложить или спрятать под пучок с помощью невидимки

Важно не снимать зажимы до полного высыхания стайлингового средства

Завершающий этап включает украшение созданной прически. Удачно подойдут заколки или шпильки с камнями, стразами, перьями и цветами, которые лучше всего разместить в затылочной части, чтобы не закрывать холодную волну

Предлагаем посмотреть вариант создания холодной волны в стиле Гэтсби:

Как быть с челкой, если она есть?

Короткая челка может быть спрятана под широкую ленту, пущенную через лоб к затылку и украшенную пайетками, камнями, стразами, бисером, перьями – чем угодно, подходящим к образу.

Исключения составляют имитации коротких стрижек, в таком случае челки вполне уместны, что подтверждается образами героинь фильма «Великий Гэтсби» 2021 года.