Dior
Паттерн DiorФото: Dior
Французский модный дом Dior, подаривший миру элегантный стиль New Look, был основан в 1946 году. Уже через год при поддержке Марселя Буссака, считавшегося в то время самым богатым человеком во Франции, Кристиан Диор выступил в Париже со своей первой коллекцией одежды и быстро получил признание в светских кругах. В течение первых семи лет бренд открыл свои бутики в США, Англии, Канаде, Мексике и даже на Кубе.
После смерти Диора главным дизайнером компании стал Ив Сен-Лоран, которого вскоре призвали на военную службу, и потому его место занял Марк Боан. Он проработал на компанию почти 30 лет. Именно Марк Боан и создал знаменитый Dior Oblique Pattern в 1967 году. Узор повторяет логотип бренда и состоит из букв, переплетённых в диагональные линии.
Впервые Dior Oblique Pattern был представлен в коллекции весна-лето 1969 года. Его стали использовать для украшения сумок, чемоданов, им даже украсили ступени в бутике Dior Monsieur.
Модель Салли Фостел с аксессуарами Dior, 1969 годФото: Mirrorpix / Getty Images
В течение полувека Dior Oblique Pattern был частью элегантного и утончённого образа «девушки Dior», но использовался в основном на сумках. Однако в 1996 году в модный дом приходит новый креативный директор — Джон Гальяно, который в 2001 году в своей коллекции прет-а-порте покрыл паттерном почти прозрачные платья и лёгкие блузы, а также сделал паттерн частью коллекции уличной одежды.
Модель в полупрозрачном платье Dior на показе зимней коллекции — 2022Фото: Pierre Vauthey / Sygma / Getty Images
В 2004 году сумку Rasta Boston со светлым паттерном и яркими полосками появилась на рекламе с одной из самых популярных в то время моделей — Жизель Бюндхен. Рисунок повторялся не только на сумках в её руках, но также на пуховике, бельё и даже сноубордической доске. На дополнительных кадрах сессии видно, что её гольфы и обувь также имеют тот же принт.
Рекламная кампания Dior с Жизель Бюндхен, 2004 годФото: Nick Knight / Dior
Модельер Райф Симонс, сменивший Гальяно в 2012 году, отказался от чрезмерного использования логотипа в пользу минималистичного стиля. В его коллекциях с отсылкой к классическим моделям Dior элегантный крой и консервативные цветовые решения исключали использование пёстрого узора. Но такое спокойствие длилось недолго.
Уже через четыре года Oblique Pattern возвращается на подиумы благодаря появлению новой креативной директорки модного дома Марии Грации Кьюри. Тотал лук Рианны, собранный из брендированной одежды, расписные сумки-сёдла, коллаборация с Nike вернули значимость паттерну и на подиумах, и в повседневной носке.
Дома Высокой Моды
Термин Высокая мода является законодательным и защищен французскими законами. Ещё в 1804 году, при правлении Наполеона Бонапарта, была создана Парижская торговая палата (Chambre de commerce et d’industrie de Paris), утвердившая в 1868 году Французскую федерацию моды ( Chambre Syndicale de la Haute Couture) — которая по сути является регулирующей комиссией и выносит ежегодный вердикт о том, какие Дома моды могут войти в категорию «Haute couture».
Модель Кайя Гербер в платье от «Givenchy» на парижской Неделе Высокой моды
Паралельно с созданием Французской федерации моды, дизайнер Чарльз Фредерик Уорт, организует ассоциацию европейских кутюрье (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), которые должны соответствовать определенным критериям, чтобы их Дом моды получили высокий статус в списках регулирующей комиссии.
В 1930 году, в рамках Французской федерации моды была создана первая школа начинающих дизайнеров одежды (L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture), которая готовит выпускников к удивительному путешествию в мир Высокой моды. В 1945 году устанавливаются основные критерии для Домов Высокой моды, без которых дизайнеры не могут получить престижный статус, а сами правила начинаю распространяется на кутюрье, которые работают также в таких городах, как Милан, Нью-Йорк и Лондон.
Один из старейших членов Французской федерации моды, дизайнер Филипп Вене в 1962 году
Основные критерии для получения статуса Дома Высокой моды:
- Дважды в год (январь и июль) представлять в мире моды не менее 50-ти дизайнов новой одежды.
- Дом моды должен иметь мастерскую в Париже, состоящую из минимум 50-ти сотрудников и 20 человек обслуживающего персонала.
- Иметь крупные заказы от частных и финансово обеспеченных клиентов
Ежегодно Французская федерация дизайнеров рассматривает десятки кандидатов претендующих на имя в мире Высокой моды и проводит строгий отбор по вышеназванным критериям. Несмотря на то, что Недели Высокой моды проводятся не только в Париже, но и в Лондоне, Нью-Йорке и Милане — Франция занимает лидирующие и законодательные позиции во всем многообразии мира модной одежды.
https://youtube.com/watch?v=jYOrGvVh7mk
Видео. Фильм Дома моды «Диор» в рамках Высокой Недели моды, 2021 год
Избранные имена Домов мира Высокой моды
Дизайнерские Дома мира Высокой моды, как правило носят имена своих основателей и делятся на три категории: постоянные члены Французской федерации моды, доверенные кутюрье, не имеющие мастерских в Париже, однако признанные Федерацией и приглашенные участники. Последние имеют временный статус и среди них можно выделить такие имена, как Ульяна Сергеенко (Россия), «Georges Hobeika» (Ливан), «Rahul Mishra» (Индия) и многие другие.
Именно эти три категории модных брендов фигурируют на четырех Неделях Высокой моды Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Милана, представляя ежегодные новые тренды, которые показывают на подиумах статусные супермодели.
Неделя Высокой моды. Париж: весна-лето 2020 года. Коллекция Ульяны Сергеенко
Также нужно отметить, что существует ряд именитых кутюрье, которые работают под другими брендами. Ярким примером такого синтеза, является немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, который был главным модельером итальянского Дома моды «Fendi» и французского «Chanel».
| Постоянные | Доверенные |
|---|---|
| «Givenchy» (Франция) | «Valentino» (Италия) |
| «Jean Paul Gaultier» (Франция) | «Azzedine Alaïa» (Тунис) |
| «Chanel» (Франция) | «Elie Saab» (Ливан) |
| «Dior» (Франция) | «Versace» (Италия) |
| «Alexandre Vauthier» (Франция) | «Fendi» (Италия) |
| «Schiaparelli» (Франция) | «Armani» (Италия) |
| «Franck Sorbier» (Франция) | «Viktor & Rolf» (Нидерланды) |
Модели в платьях «Dior» перед выходом на подиум. Париж: Haute couture 2019
Высокая мода с имперским характером
Итальянский тандем дома Valentino весеннюю коллекцию Haute couture создал под вдохновением от самобытных, романтичных работ живописца, текстильного мастера и модельера XIX века Мариано Фортуни Мадразо.
Рождённый в семье художников, испанский мастер увлёкся венецианским рисунком, заинтересовался коллекцией старых тканей семьи. Он открыл мастерскую, обучился приёмам набивки шёлка, создал собственный текстиль и оригинальные костюмы. Его произведения из лёгких тканей в стиле Древней Греции оказали огромное влияние на моду конца XIX-начала XX вв. Часть коллекции выставлена в зале Фортуни Музея костюма в Мадриде.
27 января на PARIS FASHION WEEK 2020 творческий дуэт дома Valentino покорил публику коллекцией лёгких платьев из роскошных тканей, расписанных изящной, сложной вышивкой. Девушки в образах греческих богинь, византийских цариц, римских аристократок и восточных принцесс превратили показ в незабываемое шоу.
Коллекция Valentino Haute couture весна лето 2020 раскрывает смысл женской силы, величия и красоты. Она пленяет нас от первого выхода до последнего мгновения показа. Обволакивающие тело платья из парчовых и шёлковых летящих тканей подчёркивают женственность и скрытую чувственность девушек. Сандалии на плоской подошве, диадемы в виде изгибающихся змей и ожерелья естественным образом дополняют наряды.
Шоу Issey Miyake Spring/Summer 1999
С 1997 года Иссей Мияке сосредотачивает свое внимание на исследованиях в области дизайна и технологий. Вместе с Дай Фудзиварой, его коллегой и инженером-конструктором, он впервые применил метод производства A-POC (A Piece Of Cloth или «кусок ткани»)
Концепция заключается в том, что из цельного полотна ткани, размеченного по лекалам с помощью компьютерной программы, создается свободно-трансформирующийся предмет одежды. Клиент сам становится творцом своих вещей наравне с дизайнером.
Впервые технологию A-POC, которая позднее стала частью выставки Музея современного искусства (MoMA), Мияке представил в 1999 году в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. В финале своего весеннего шоу Issey Miyake модельер вывел на подиум 23 модели в одежде, изготовленной из одного рулона материала. Девушки выстроились в ряд в одинаковых коротких платьях ярко-красного цвета. Весенний показ и органические скульптурные творения Мияки оставили неизгладимый след в индустрии моды. Процесс, который он разработал, не только уменьшил потребность в ресурсах и рабочей силе, но также стал средством переработки нити.
Yeezy Season 3, 2016 год
Масштабный показ коллекции Канье Уэста состоялся в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Арена была полностью заполнена — за происходящим наблюдали более 20 000 человек. Еще десятки миллионов смотрели шоу онлайн. Вместе с новой коллекцией Yeezy Season 3 Уэст представил свой новый альбом под названием «The Life of Pablo». Поклонники исполнителя, которым удалось приобрести билеты, терпеливо ждали, когда откроются двери, выстраиваясь в огромные очереди за несколько часов до начала.
Когда гости вошли в зал, модели стояли под бежевой парашютной тканью, а саму арену заполнял дым. Как только большинство людей расселись, свои места в третьем ряду стадиона заняло семейство Кардашьян в исключительно белых нарядах. Помимо них, мероприятие посетили такие представители модной индустрии, как Анна Винтур, Карли Клосс, Оливье Рустен, Карин Ройтфельд и сестры Джиджи и Белла Хадид. Затем появился Канье. К нему присоединились Трэвис Скотт, 2 Chainz, Pusha T и Tyga. Уэст взял микрофон, чтобы представить альбом с краткой преамбулой.
В середине первой песни полотно было убрано. На платформе появились белые и цветные модели, стоявшие по отдельности — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Такое построение отсылало к фотографии Пола Лоу 1995 года, сделанной во время геноцида в Руанде, которая также была напечатана на пригласительных. Рэпер велел им «оставаться в образе» и «выражать гордость» без шепота, улыбки, танцев или зрительного контакта, однако он проявил снисходительность, разрешив им при необходимости присесть или даже прилечь, учитывая тот факт, что они должны были стоять более 90 минут.
Во время следующего трека к моделям присоединилась Наоми Кэмпбелл. После завершения презентации альбома Уэст поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и adidas за оплату мероприятия. Позже он продемонстрировал трейлер видеоигры «Only One» о путешествии своей покойной матери в раю. В финале шоу, больше похожее на концерт, все превратилось в огромную вечеринку.
Свой бренд
Но всё же полноценным началом карьеры для Гаравани можно считать момент, когда его нанимает Ги Ларош в 1957 году. Главный иллюстратор Dessès решает основать собственный Дом моды и в качестве молодого дарования приглашает к себе Валентино. Нужно сказать, что сам Гаравани после получения диплома мечтал пройти стажировку у Кристобаля Баленсиаги, однако тот отверг кандидатуру молодого человека. У Лароша Валентино проработает около 2 лет.
В 1960 году Валентино возвращается в Италию, но на этот раз он решает отправиться в Рим, чтобы открыть уже собственное ателье на Виа Кондотти. Если не судьба, то точно какая-то сила свыше притянула Валентино в Рим в это время, поскольку после открытия ателье, работы молодого кутюрье случайно увидела Элазабет Тейлор, которая на тот момент снималась в фильме «Клеопатра»в Италии. Она заказала Гаравани белое платье, в котором планировала появиться на премьере «Спартака». Эта работа стала для Валентино первой значимой и, фактически, моментом рождения модного Дома Valentino.
Уже после выхода «Сладкой жизни» Федерико Феллини, который воспевал итальянскую богему, клиентура у Валентино значительно расширилась. Это позволило модельеру выпустить свою первую полноценную коллекцию, которая состояла из вечерних туалетов. Приталенные силуэты, струящиеся материалы, элегантность, женственность и грация – вот, каким Валентино предстал перед искушённой публикой (уже тогда общая канва стиля Валентино просматривалась в его работах).
В том же 1960 году модельер знакомится с Джанкарло Джамметти, который в будущем станет генеральным директором модного Дома Valentino. Джамметти занимается всеми деловыми вопросами ателье, а сам Валентино является творческой опорой. К нему начинают обращаться с заказами мировые звёзды.
Хотя Валентино всегда обожал красный цвет и даже сделал его цветом своего бренда (он влюбился в него ещё тогда, когда был на отдыхе в Барселоне, именно тогда он понял, что красный подойдёт любой женщине, нужно лишь выбрать правильный оттенок), в 1968 году он представляет миру Белую коллекцию. В неё вошли вещь белого, кремового, бежевого и цвета слоновой кости. На фоне громкого успеха этой коллекции Жаклин Кеннеди решает заказать Валентино свадебное платье.
В 1990 году на базе модного Дома Valentino открывается Академия моды, в которой обучаются молодые дарования, а к юбилею карьеры самого кутюрье устраиваются торжественные дефиле и выставки в Риме и Нью-Йорке.
В 1998 году Валентино и его партнёры продают бренд. Вплоть до 2012 года марка постоянно перепродаётся. Сам же великий кутюрье в 2007 году объявил, что покинет модную индустрию. Свой последний масштабный показ модельер устроил в январе 2008 года. Сегодня кутюрье редко участвует в каких-либо творческих проектах. У него есть своя страница в инстаграме, но не более того.
Аннет Келлерман – революция в купальниках
Дизайны купальников эдвардианского периода привели к свержению общественных нравов, когда женщины на пляже стали демонстрировать свои ноги, хоть и облаченные в чулки.
Если не принимать во внимание австралийцев, особенно австралийскую плавчиху Аннет Келлерман, которая, в некотором роде, произвела революцию в купальниках, то нужно отметить, что купальные костюмы менялись постепенно с 1900 по 1920 г.г
Келлерман вызвала настоящий переполох, когда по прибытии в США она появилась на пляже в плотно облегающем тело купальнике, в результате чего она была арестована в Массачусетсе за непристойное обнажение. Суд над ней стал поворотным моментом в истории купального костюма, а также помог избавиться от устаревших норм, в результате которых она была заключена под стражу. Она создала образ для красоток в купальниках от Max Sennett, а также стандарты для сексуальных купальников от Jantzen, которые появились позднее.
Рождение образа платья-чарльстон
Трудно точно определить, когда появился стиль платья девчонки-сорванца с низкой талией, ставший нормой к 1920 г
Здесь притягивает внимание образ матери и дочери, созданный Жанной Ланвин в 1914 г
Внимательно посмотрите на маленькое прямоугольное платье дочери с заниженной талией, и вы узнаете образ платья-чарльстон, которое будет доминировать лишь несколько лет спустя!
Черный цвет был стандартным цветом во время Первой Мировой Войны, и миниатюрная Коко Шанель решила взять максимум от него и других нейтральных красок, а также от моделей одежды военного времени, а благодаря любви Шанель к простоте и было создано платье-рубашка с поясом на низкой талии, модели которого были продемонстрированы в «Harpers Bazaar» в 1916 г.
Эта ее любовь к более спортивным и повседневным платьям начала быстро распространяться от приморского городка Довиль, где она открыла магазин, в Париж, Лондон и дальше. В издании « Harper’s Bazaar» 1917 г. было замечено, что имя Шанель просто не сходит с уст покупателей.
Звезда Поля Пуаре начала тускнеть с наступлением войны, и когда он вернулся в 1919 г. с многочисленными красивыми моделями в новом силуэте, его имя уже не вызывало такого восхищения. Случайно столкнувшись с Шанель в Париже в 1920 г., он спросил у нее:
«Мадам, по кому вы носите траур?» Шанель носила свои фирменные черные цвета. Она ответила: «По вам, мой дорогой Пуаре!»
Шоу Fendi Spring/Summer 2008
В октябре 2007 года, после более чем 12 месяцев тщательного планирования и переговоров с правительством КНДР, дизайнер Карл Лагерфельд представил коллекцию Fendi на Великой Китайской стене. Культовый памятник архитектуры стал самым длинным в истории моды подиумом длиною в 1500 миль (около 2500 км). Все это обошлось роскошному Модному дому в 10 миллионов долларов.
Шоу началось на закате. В течение получаса 88 моделей по очереди выходили из сторожевой башни на импровизированный подиум, который был освещен прожекторами, установленными на столбах с гигантским двойным логотипом F. На показе были представлены эксклюзивные наряды, разработанные специально для этого события, а также избранные образы из коллекции Fendi Spring/Summer 2008 RTW.
Лагерфельд всегда был одним из тех, кто сочетал в своих проектах элементы разных культур, и шоу на Великой Китайской стене стало лучшим тому подтверждением.
Африканские причёски и макияж от Valentino
Примитивная красота, гармония, природная органичность этнических образов передается не только с помощью платья, обуви, аксессуаров. Ее подчёркивает натуральный макияж и экзотические причёски, состоящие из мелких африканских косичек. Они покрывают всю голову модели, собираясь в высокий шиньон на макушке.
Модный стилист-парикмахер Guido Palau предложил эклектичный способ укладки, созданный в духе причёсок 60-х и 70-х годов. Он использовался девушками для путешествий. Косички плетутся от корня после наращивания дредов и крепятся маленькими резинками. Кончики скручиваются, дреды закрепляются в высокую «булочку» шпильками, оставляя свободными несколько случайных прядей. Такой силуэт удлиняет линию шеи, наподобие египетских причёсок, делает образ элегантным и привлекательным.
Модный показ африканской коллекции
Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.
К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.
Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.
Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.
Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.
Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.
Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации
Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне
Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.
Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.
Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.
1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.
Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»
Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.
На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.
В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.
К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.
Шоу Viktor & Rolf Fall/Winter 1999 Couture
Коллекции Viktor & Rolf основаны скорее на идеях, чем на современных тенденциях. Каждый сезон бренд демонстрирует свои работы в Париже, устраивая перформанс или театральное зрелище. В своем осенне-зимнем шоу, получившем название «Russian Doll» («Матрешка»), Виктор Хорстинг и Рольф Снорен исследовали такие концепции, как жилье и социальный класс. Здесь не было традиционного дефиле с моделями, идущими по подиуму в определенном направлении. Вместо этого модельеры сами приняли участие в презентации, одевая модель Мэгги Райзер, стоявшую на вращающейся платформе, во все новые и новые наряды. Первым из десяти предметов было скромное мини-платье из мешковины. С добавлением следующего слоя — платья с цветочными принтами и кристаллами Swarovski — образ стал величественнее. Поверх него было наложено блестящее скульптурное пальто с квадратными плечами и короткими рукавами. Завершающим аккордом был гигантский твидовый плащ, украшенный розой на правой стороне.
«Матрешка заставляет нас продолжать открывать ее в надежде, что в глубине нее кроется нечто большее, чем просто миниатюрная кукла», — объясняли дизайнеры свое решение.
Экспериментальное шоу длилось около шестнадцати минут. Мэгги Райзер продолжала кружиться до тех пор, пока кутюрье складывали вокруг нее боа из цветов, превращая все в произведение искусства.
Шоу Alexander McQueen Spring/Summer 1999 RTW
Вспоминая культовые шоу, нельзя не упомянуть показ весенней коллекции Alexander McQueen, который проходил в заброшенном лондонском автовокзале. Это была большая коллекция, с множеством последовательных переходов элегантного покроя и гофрированного романтического кружева. В первом ряду не было знаменитостей. История гласит, что Александр Маккуин и его команда слишком усердно работали над своим шоу, чтобы сосредоточиться на каком-либо известном госте, который к тому же мог своим присутствием отвлечь публику от главного события.
Тринадцатое по счету шоу дизайнера с символичным названием «No. 13» держало зрителей в напряжении до самого конца. В центре помещения с деревянным покрытием были установлены две машины, взятые напрокат с итальянского завода по производству автомобилей. Модели обходили металлические приборы стороной, пока на импровизированном подиуме не появилась бывшая балерина и модель Шалом Харлоу, одетая в пышное белое платье-трапецию. Девушка встала между ними на специальный вращающийся круглый выступ, и тогда запрограммированные на определенные движения роботы включились, рисуя черные и неоново-желтые орнаменты поверх ее наряда.
«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказала Харлоу. Модель также сравнила представление с половым актом: «В некотором роде это стало похоже на агрессивный сексуальный опыт. Это акт насилия, хаоса и капитуляции. Мы не обсуждали с Александром конкретные детали этого момента его шоу. Мне нравится мысль, что он не хотел вмешиваться, позволяя мне испытать самый искренний, спонтанный опыт».
Маккуин позже сказал, что он был вдохновлен инсталляцией художника Ребекки Хорн 1991 года «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга кроваво-красной краской, и хотел показать, что индустрия моды превратилась в бездушного робота.
Valentino: наряды Высокой моды и не только
Развитие многих брендов происходит по стандартным схемам: одежда, потом духи, косметика и аксессуары, поддерживающие общую концепцию марки. Наблюдается похожая тенденция и у Valentino. Модные поклонницы имеют возможность оценить Valentino духи, обувь и сумки.
Часть решений – сумки, обувь, аксессуары – представлены лишь как элементы капсульных коллекций:
- 2012 – Valentino Noir;
- 2014 год – Valentino Garavani Rouge Absolute Signature.
Оценить сумки Валентино в реальности можно, посетив магазин RED Valentino, продукция которого ориентирована на молодежь и дам, не стремящихся одеваться в предложения с подиумов. Интересно, что «Red» в этой интерпретации – аббревиатура:
- R(Romantic) – романтическая;
- E (Eccentric) – эксцентричная;
- D(Dress) – одежда.
Изделия этого направления характеризуют смелый дизайн, богатые идеи отделок и демократичные цены. Являясь второй линией бренда, RED Valentino не уступает по качеству основным коллекциям и поддерживает общую стилистическую идеи компании – женственность в любых условиях!
Варианты моделей
Сумка через плечо Valentino
Стильные аксессуары, изготовленные итальянским кутюрье, являются украшением женского гардероба. Сумки отличаются от изделий иных фирм комфортом и стилем. Они имеют четкую форму, которая предполагает мягкие очертания.
В коллекциях Валентино множество фасонов.
В основе коллекции находятся варианты с жесткими формами и плотным каркасом
Советуем обратить внимание на такие изделия, предлагаемые в различных размерах (есть небольшие, средние, масштабные варианты). Стилисты модного дома Валентино создают модели трапециевидной, прямоугольной, квадратной, полукруглой форм
В зависимости от объема аксессуар предлагается широким либо плоским. Большая часть изделий последней коллекции бренда представлена в минималистских вариантах. Советуем обратить внимание на небольшие элегантные изделия (объемные модели утратили свою актуальность).
Среди самых востребованных изделий, выпускаемых итальянским модным домом Валентино, выделим:
- клатч (небольшую сумку с металлической цепочкой, кожаным ремнем, без ремешка);
- минодьер (аналог клатча, имеющий жесткую форму);
- мессенджер (прямоугольная или квадратная сумка с длинным ремнем и запахом, застегивается на магнит);
- саквояж (вместительное изделие с короткими ручками и отличным зонированием внутренней части сумки)
- тоут (вариант в виде квадрата или прямоугольника, который застегивается на молнию либо на кнопку, походит для шопинга);
- спортивные модели (прямоугольники с средними по длине ручками, специальным ремнем, который освобождает при носке ручки);
- планшет (квадратная плоская сумка с незначительным количеством декоративных элементов и длинным ремешком через плечо);
- шоппер (объемное изделие для полноценного шопинга, носить сумку можно на плече);
- ковш (округлая модель, которая меняет свой первоначальный вид при максимальной загруженности);
- мешок (легкий вариант с затягивающимся шнурком);
- купол (отличается скругленным верхом, оснащена удобными ручками для переноски через плечо).
Часть небольших сумок, изготовленных из натуральной кожи, дополняется монохромным принтом и съемным длинным ремешком.
Иные аксессуары предполагают трансформацию.
Многие модели от Валентино оснащены шипами из металла. Они могут располагаться в нижней части изделий, по периметру, на лицевой части ремня.
Вне зависимости от формы, размеров, цвета сумки от бренда Валентино, все изделия выполнены качественно, поэтому имеют длительный срок службы (помимо качественной строчки, этом способствуют качественные металлические детали).
«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен
К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.
Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.
Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.
Аксессуары, сумки, обувь с африканского дефиле Valentino
Модная коллекция ‘prêt-à-porter’ дома Valentino по-новому раскрывает талант творческого тандема двух дизайнеров и вновь подчёркивает тонкость мастерства римских ремесленников, создавших декоративные детали и аксессуары. Она помогает каждому зрителю найти связь между прошлым и настоящим, совершить воображаемое путешествие к истокам истории.
Ее характерные особенности – изображения львов, газелей, гепардов, украшающих женские платья и сумки. Здесь в изобилие — тиснение, бахрома, кожаные вставки, миниатюрные маски из эбена. Богато расшитые бисером строгие пальто дополняют прозрачные платья из тканей, чей рисунок имитирует татуировки. Кожаные туники украшены перьями в стиле масаев, длинные драпированные платья – металлическими ожерельями и фигурками из чёрного дерева.
Цель коллекции – объединить изысканность, характерную для итальянского дома моды Valentino, и церемонно-наследственный характер африканского континента. Для реализации проекта использовались тюль, кружево, кожа, перья, металл, трикотаж, шёлк и хлопок. Ткани, окрашенные в чёрный, зелёный, коричневый, красный цвета, способны поразить неординарностью сочетаний даже искушённого зрителя.
Женская одежда, обувь, аксессуары безупречны в каждом миллиметре. Платья ручной работы расшиты золотыми гвоздиками и белым бисером, нанесённым на прозрачную тюль. Роскошно отделанные наряды в складку и в полоску в стиле нубийской королевы дополнены уникальными аксессуарами. Сандалии на низком или среднем каблуке украшены ручной росписью, вышивкой, длинными тонкими тесёмками, обхватывающими лодыжку. Сумки декорированы племенными мотивами, фигурками из чёрного дерева, камнями и перьями. Красота завершённых образов подчёркнута ожерельями, браслетами и кольцами с этнической символикой. Дизайн аксессуаров разработал Alessandro Gaggio.
