Фэшн-тренды: Самарканд-Ташкент-Мир
Fatima
Бутик бренда «Фатима», апрель 2019 г., фотографии автора материала
Туристы из Казахстана зашли в бутик в поисках такой традиционности и приобрели чапаны. Туристы из Германии забрали сюзани, туристка из России унесла расшитые сумки. Традиционная одежда и предметы декора— востребованный товар на самаркандском рынке. Базар «Siyob» расположен в пяти минутах ходьбы от торговой галереи. Вариации традиционной одежды – в изобилии, товар красочный и не менее аутентичный, цены на базаре слегка ниже, но по качеству исполнения и креативности отличается. Поэтому искушенные туристы идут к «Фатиме».
Kanishka
Впервые я услышала о бренде от подруги из Ашхабада, потом от друзей из Бишкека и Москвы. Поэтому в «Канишку» я отправилась в первый же день по приезду в Ташкент. В этой коллекции нет традиционной одежды, исключительно футболки, свитшоты, рюкзаки и куртки-косухи, а также другие предметы гардероба, предназначенные для ежедневной жизни современного горожанина. Но икат и сюзани присутствуют, в облачно-красочных принтах на трикотаже и узорчатых тиснениях на коже. Коллекция принтов разнообразна. Для сравнения – восточная миниатюра, Микки-Маус и узбекские девушки на фоне спутника.
В Ташкенте про «Канишку» знают многие. Прохожие на улице подсказали куда идти, когда я заблудилась в поисках бутика. Бренд обязан своим названием кушанскому царю Канишке (115-137 вв. н.э.). Значительная часть Центральной Азии когда-то входила в Кушанское царство, это тот случай, когда история бренда пересекается с историей страны и региона. Алексей Маньшаев, антигламурный и талантливый создатель бренда, на своем производстве умеет делать все. Которое, кстати, включает несколько специализированных цехов, здесь работает большой коллектив. Тем самым, создаются рабочие места. Один из сотрудников рассказал, что обрел здесь новую специализацию, научился делать принты на футболках. Фотографии для страницы бренда в соцсетях делаются прямо на производстве. У Kanishka_dsgn в Инстаграм и Facebook в совокупности более 50 тыс. подписчиков из Узбекистана и других стран.
Бренд «Bibi Hanum» больше заинтересован в международном признании. Продукция бренда выставлена в сувенирном магазине Музея Текстиля университета Джорджа Вашингтона. «Bibi Hanum» представляет свои коллекции на международных выставках и фестивалях— Smithsonian Folklife Festival в Вашингтоне, Coterie в Нью-Йорке, International Business Festival в Ливерпуле и др.
Главная миссия бренда – предоставить экономические возможности узбекским женщинам из Ташкента, Ферганской долины и Навоийской области и сохранить культурное наследие страны. Основательница бренда Мухайо Алиева начинала с открытия семейного ателье “Velvetine”, в котором она работала вместе с сестрой. «Bibi Hanum» появился позже, к этому времени Мухайо смогла выиграть нидерландский грант на восстановление и популяризацию национального чапана. Вариации на тему чапана – наиболее многочисленны в коллекции «Bibi Hanum», в целом, много одежды, аксессуаров и предметов домашнего интерьера с абровым орнаментом и вышивкой сюзани.
В отличие от предыдущих брендов, цены в «Bibi Hanum» кажутся не очень доступными для большинства населения. Для сравнения, шелковый кошелек обойдется как минимум в 62 доллара, в то время как кожаный кошелек с набивным рисунком на тему иката или сюзани от «Kanishka» в 25 долларов. Таким образом, популяризация иката и сюзани от «Bibi Hanum» ограничивается международной и состоятельной аудиторией, готовой платить от 200 до 1000 долларов. Объективно, сами узбекистанцы не имеют возможности приобрести продукцию «Bibi Hanum». С другой стороны, доступность «высокой моды» ограничена априори, хорошо то, что коллекцию представляет именно узбекский дизайнер. Это повысит шансы, наконец, зафиксировать центрально-азиатскую географию шелкового иката и красочных сюзани на мировых подиумах.
Ислам все изменил
Икаты, производившиеся в арабском мире, были известны как асб и стали носителями новых идей, средством распространения новой эстетики и новой веры – ислама
Здесь мы должны обратить внимание на три фактора
Арабы предложили миру исключительно хлопковый икат (хотя самые ранние известные образцы, предположительно, из Восточного Туркестана, VI-VII вв., обнаруженные в Наре и ныне хранящиеся в Национальном музее в Токио, были шелковыми).
Выбор материала связан с тем, что арабы были последователями эгалитаризма. Привыкшие к простоте и функциональности во всех сферах жизни, они выступали за социальное равноправие, порицали роскошь, производство и ношение шелковой одежды, использование посуды из драгоценных металлов.
Известно, что сам Пророк запрещал мужчинам носить золотые кольца и браслеты, а также дорогой шелк. Согласно Корану, шелк был дозволен только в качестве награды в горнем мире. Именно поэтому арабские икаты изготавливались исключительно из хлопка.
Второй фактор — декор арабских икатов. Это исключительно абстрактные узоры. Для мусульманского мира абстрактный декор был осознанным выбором, отражением эстетических приоритетов ислама, вдохновленных неизобразимым Богом.
Наконец, третий фактор — надписи. Арабы первыми стали производить икаты с нанесенными на них надписями — тиразы. Каллиграфические строки вышивались, либо наносились на ткань чернилами.
Как известно, каллиграфия обладала сакральным значением в культуре ислама. Как результат, эпиграфический декор подчеркивал высочайший статус тканей этого вида. Не случайно их изготавливали в специализированных мастерских под королевским контролем.
Арабская эпиграфика на тканях, коврах, посуде и стенах зданий знаменовала период, когда ислам завоевал новые территории, представляя коранические постулаты коренным народам и покоряя их мудрыми моральными наставлениями и благожелательными высказываниями.
Даже если надпись нельзя было прочесть, она воспринималась как отсылка к Корану, самому священному объекту для мусульман. Благодаря надписям мы можем рассматривать арабские ткани асб как важные религиозные символы, несущие новые религиозные правила и нормы.
В коллекции Метрополитен-музея имеется важный фрагмент иката с вышитой куфическим шрифтом надписью «al-mulk lillah» – «Dominion belongs to God». Такие надписи еще раз подчеркивают роль текстиля в выражении и распространении новых религиозных идеалов. Хлопковые ткани асб, потеснившие знаменитые самиты раннего средневековья с зороастрийской тематикой и образами, были выражением религиозного благочестия.
Утверждение власти Арабского халифата предопределило популярность икатов во всем исламском мире.
Современность
Настоящий и стилизованный. С ростом интереса к восточной философии и культуре увеличилась и популярность восточных тканей. Ведущие модельеры включили модели из иката или подражаний ему в свои коллекции. Для дорогих изделий используется настоящий шелк, для более доступных — ткани с аналогичным принтом. Рисунки, характерные для иката, в последние годы появились на интерьерном текстиле — обивках, коврах, шторах, наволочках и покрывалах.
- 1 из 3
Чаще всего ткани с таким активным узором используют для декорирования отдельных интерьерных аксессуаров, например, диванных подушек.
Признаками того, что «дикий шелк» является подлинным, считаются наличие ската (белой полосы, по которой равняют узор) и некоторая размытость контуров рисунка. Размытые контуры, как правило, присутствуют и в современной, стилизованной ткани, ведь без них икат — не икат. Впрочем, для мебели зачастую используется текстиль, сделанный на современных производствах, но по более-менее традиционной технологии. Поскольку традиционный шелк мало подходит для обивки диванов, которая должна служить многие годы.
- 1 из 1
Поскольку шелк не подходит для традиционной обивки мягкой мебели, то и настоящий узор в технике икат на ней присутствовать не может. Однако производители выпускают стилизованные обивочные ткани с характерным, слегка размытым контуром.
Радужный интерьер. Икат уместен в гостиной, а особенно в спальне, куда он привнесет таинственность «тысячи и одной ночи». Чаще всего этот яркий рисунок присутствует в интерьере в виде небольших деталей. Обитые икатом диван или кресло будут выглядеть очень эффектно, если окружить их однотонными вещами спокойных расцветок. Чтобы икат можно было использовать в больших количествах («радужный» рисунок присутствует, в частности, на обоях) дизайнеры минимизируют его. Например, оставляют всего два цвета — белый и синий или оттенки серого, а сам рисунок приближают к ромбам.
- 1 из 3
Туркменистан
В основе туркменской одежды лежит климат. Лето длится долго, температура очень высока, а влажность низкая, поэтому осадков почти нет. Зимы короче, но суровы. Кроме того, при засушливом климате в стране не бывает большого количества снегопадов. Климат похож на пустынный.
Одежда в Туркменистане также основана на профессии человека, духовных убеждениях и истории. Раньше туркмены были кочевниками, которые ездили на лошадях, как и некоторые другие. Центральноазиатские этнические группы Следовательно, одежда из трех частей, состоящая из свободных брюк, туники и халата, была бы идеальной.
Туркменская традиционная одежда эволюционировала со времен кочевников. Однако они по-прежнему сохраняют базовую структуру. Ниже мы обсудим общую традиционную одежду туркменских мужчин и женщин.
Особый метод
В целом это ткани, окрашенные методом резерва. Суть метода заключается в поэтапном «резервировании» нитей основы или утка (то есть, обматывании определенных участков в целях предохранения их от окрашивания) с последующим окрашиванием необмотанных участков, еще до того, как нити заправляются в ткацкий стан.
Такой метод был известен с древности в Египте и Китае, Индии и Индонезии, Мексике, Перу и Японии, в Центральной Азии.
Также термин икат стал использоваться для обозначения готовых декоративных тканей, окрашенных методом резерва, вне зависимости от места их производства. Абровые ткани (от абр — облако, хотя существуют и иные трактовки) — атласы, хан-атласы и прочее — это часть общего корпуса икатов, но они отличаются тем, что при их производстве окрашиваются только нити основы.
Однако однообразный способ крашения не помешал им стать лидером в отношении богатства колористических сочетаний и орнаментальных решений, восхищающих весь мир.
Они были носителем определенных месседжей, средством регулирования социальных, экономических и политических отношений.
Узбекистан
Традиционная одежда в Узбекистане похожа на одежду других народов Центральной Азии. У них тоже есть курта, сальвар, халат под названием феран и головной убор. Такая структура одежды относится как к узбекским мужчинам, так и к женщинам.
Как и в большинстве стран мира в эту эпоху, традиционную одежду обычно носят только пожилые люди, в отдаленных районах или по культурным мероприятиям и праздникам.
Посмотрим, чем узбекская одежда отличается от одежды в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.
Мужчина
Мужская одежда не слишком отличается от других стран. Мужчины носят длинные белые рубашки с длинными рукавами, под которыми они надевают свободные приталенные брюки, называемые Иштон. Иштон заправляют в обувь владельца.
Поверх верхней и нижней одежды они носят стеганый халат, называемый чапан который открыт спереди. Иногда перед ношением стеганого чапана надевают несколько слоев внутренней одежды. Халат закрывается поясом из роскошной ткани, украшенной драгоценными камнями и металлами. Этот пояс в местном масштабе известен как белгог. Кушак, использованный здесь, лучше всего можно охарактеризовать как шаль.
Мужчина в традиционном узбекском чапане, подпоясанный бельгогом. Он также носит халму на голове. Кредит изображения: Pinterest
Наконец, тюбетейка, известная как тюбетейка носится, чтобы завершить наряд. Тубетейка бывает разных цветов, форм и размеров, но наиболее популярны конические или четырехугольные верхние. Края кепок сильно расшиты, где узоры выступают как символ индивидуальности. В особых случаях мужчины заворачивают тюрбан, называемый халма над этой тюбетейкой.
Женщина
Традиционно узбекские женщины носят Куйлак, которая представляет собой рубашку с длинными рукавами в полный рост. Под рубашкой они носят штаны, называемые лозимом, которые свободно сидят ближе к талии и уже в районе икр и щиколоток. Выкройки туники и сальвара совпадают. Однако вполне вероятно, что сальвар будет контрастного цвета.
Поверх этих двух предметов одежды они надевают халат, называемый феран похож на мужской. Однако женский феран сделан из атласа, разновидности шелка, а в особых случаях — из ткани икат с красочными и искаженными геометрическими узорами.
Традиционный феран из ткани икат и декоративная шаль, выполняющая роль мантии. Кредит изображения: Pinterest
Некоторые из распространенных цветов ферана — красный, синий, зеленый, фиолетовый и оранжевый. Розовый цвет чаще встречается у девушек и молодых женщин; Более светлые и сдержанные цвета нравятся женщинам среднего возраста, в то время как белый обычно предназначен для пожилых людей, но другие также могут его носить.
Женщины могут оставить феран открытым спереди или завязать его шалью, как это делают мужчины. Зимой у ферана внутри была шерстяная флисовая ткань.
Наконец, шапка, называемая тюбитейка, как и мужская, завершает наряд. В общественных местах и по особым случаям женщины накидывают декоративную шаль на тюбетейку, делая ее похожей на мантию или плащ.
Традиционные узбекские тюбетейки тюбетейки. Кредит изображения: Facebook
Компания тюбитейка женская Изготовлен из войлока и имеет квадратную или плоскую верхнюю часть. Их тюбетейки также являются гораздо более декоративными, поскольку на них есть бусины, плоские металлические бриллианты, монеты и вышивка. К тому же они намного ярче мужских тюбитейков.
Какой стиль среднеазиатской одежды вам больше всего понравился?
Если вы пропустили последние четыре сообщения из этой серии, вот ссылки ниже:
1. Антропология одежды в культуре: от доисторических времен до наших дней
2. Антропология в моде: культурная одежда на Ближнем Востоке
3. Антропология в моде: культурная одежда в Юго-Восточной Азии
4. Антропология в моде: культурная одежда в Индии, Бангладеш и Пакистане
5. Антропология в моде: культурная одежда в Южной Азии
6. Антропология в моде: культурная одежда в Центральной Азии-I
До икатов
Хочу напомнить, что до того времени, как средневековый мир увлекся икатами, была другая ткань, не менее знаменитая — шелковый самит, стратегический товар раннего средневековья, символ роскоши и успеха, одинаково любимый на Западе и на Востоке.
Самиты — саржевые ткани с набивным рисунком — производились в Китае, Центральной Азии, Византии, Иране… Торговля самитами и дала название знаменитой торговой трассе — Великому шелковому пути. Исключительная ценность этих тканей сделала их самой ценной международной валютой, не только культурным, но политическим символом эпохи.
Краткая отсылка к шелковым самитам нужна для того, чтобы напомнить: с возникновением ислама производство шелковых самитов на территориях, попавших в круг распространения новой идеологии, вскоре затухает, им на смену приходит икат — ткань резервного крашения.
С чем мы можем связать такую радикальную смену приоритетов? На ум приходит только один фактор — религиозный.
Икат — Чудо Восточных Мастеров (Текстиль 520 Образцов)
Икат – чудо восточных мастеров, техника создания узоров на текстиле, в результате которой ткань «Икат» получается яркой и индивидуальной. Икат невозможно спутать ни с каким другим видом ткани. Техника ее создания такова, что нити перед тем как ткать, окрашивают и просушивают от одного до нескольких раз, а уж потом начинается процесс ткачества. Причем, перед тем как ткач начнет применять ткацкий станок для создания конечного результата, он проделывает неимоверную работу по переносу нитей и созданию предварительного рисунка на нитях основы вручную. Икат имеет характерный только для него сдвиг контуров рисунка или «размытие». Это происходит от того, что мастер переплетает нити утка и основы и завязывает узелки на нитях основы, тем самым создавая предварительный узор.
Техника Икат – чудо восточных мастеров пришла к нам из Индонезии. Индонезийское слово «икат» означает плести или завязывать. Из Индонезии Икат распространился в Японию, Китай, Малайзию, Индию, Среднюю Азию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Гватемалу, Мексику. Нужно сказать, в Среднюю Азию техника создания узоров на текстиле Икат попала с мастерами, которые в средние века приезжали сюда по Шелковому Пути и оставались здесь. Такие центры как Бухара, а потом и Самарканд, Хива и Коканд стали славиться на весь мир искусством неподдельного ткацкого производства Иката как из хлопчатобумажных нитей, так и из шелковых. Мастера из Узбекистана достигли такого совершенства в этом роде искусства, что на некоторое время Икат встал на одну ступень с золотом – им одаривали высокопоставленных гостей, обменивали на него пленных, заключали мир между воюющими. Некогда преподнесенная Бухарским эмиром семье Романовых коллекция в 520 образцов текстиля Икат даже составила базу для всемирной коллекции текстиля.
Несомненно, Икат – чудо восточных мастеров, которое на протяжении многих веков было и остается неподдельным ручным искусством. Текстиль Икат, распространившийся по Шелковому Пути с караванами купцов, прошел долгий путь. И сегодня мы можем наблюдать это творение рук человеческих. Нужно отметить, что Икат был незаслуженно забыт во времена Советской власти, но начиная с 90-х годов прошлого столетия, возрождение техники Икат стало заметнее, как на территории бывшего СНГ, так и за рубежом. Все больше именитых дизайнеров используют Икат в своих коллекциях сегодня. Дизайн Икат также используется и для оформления интерьеров.
Так что, не упустите возможности, приехав в Узбекистан, приобрести в Бухаре или в Самарканде экземпляр эксклюзивного текстильного изделия, выполненного в технике Икат, который не только будет напоминать о вашем путешествии в эту солнечную страну, но и принесет яркую нотку индивидуальности в ваш гардероб или интерьер!
Жмите на Групповой тур
Икат — это барометр
На протяжении ХХ века в Узбекистане абровые ткани по-прежнему оставались своего рода барометром настроений общества, индикатором политических коллизий.
В первые десятилетия после установления советской власти кустарные ремесла, в том числе производство шелковых тканей, были вне закона, так как частная собственность и средства производства были запрещены. Однако искоренить любовь к красочным шелкам было невозможно. Как результат, в 1934 году был открыт Ташкентский текстильный комбинат, где любимые в народе ткани стали производить методом механической набивки.
Новый всплеск интереса к этим тканям происходит в 1970 – середине 80-х годов, в период так называемого «застоя», когда происходило возрождение национальных традиций «снизу», а не «сверху». В эти годы в обществе вновь был заметен интерес к традиционным ценностям, корням национальной культуры.
Древнее искусство ручного ткачества шелка возродилось в полной мере после 1991 года. Изменение экономической политики, появление частного предпринимательства позволили ремесленникам снова наладить кустарное производство шелковых тканей.
Свои вопросы, сообщения, видео и фото присылайте на , , по номеру +992 93 792 42 45.
Но все же шелк
Вместе с тем, вы можете возразить, что знаменитые икаты Средней Азии XIX — начала XX — шелковые. Действительно, с распадом Халифата и приходом к власти местных династий шелк вновь появляется в текстильном производстве стран ислама — спрос на предметы роскоши оказался сильнее религиозных убеждений.
Но ограничения в ношении чисто шелковых тканей сохранялись веками. Как упоминал российский ориенталист и дипломат Пётр Демизон, посетивший Бухару в 1834 г., чистый шелк «могли носить только женщины, так как считается, что, если во время молитвы мусульманин будет одет в одежды из чистого шелка, его молитва не дойдет до Аллаха»
В XIX веке появляется ноу хау — полушелковые икаты. Основа этой ткани — хлопок, уток — шелк. Такие ткани наверняка были своего рода компромиссом с совестью, когда человек носил шелк, несмотря на религиозные запреты, но при этом был чист перед Богом, поскольку ткань не была чисто шелковая.
Интересно также, что абровые ткани не были предназначены только для элиты, как шелковые самиты, к примеру, которые носила только знать. Первые были довольно демократичны. Благодаря архивным фотографиям конца XIX – начала ХХ веков, мы можем видеть, что икат носили все — представители разных этнических групп и сословий, бедные и богатые, горожане, сельчане и степняки…
Сложно говорить об отличительных чертах производства абровых тканей у различных этнических групп. Эта разница крайне условна и имеет скорее, не этническую окраску, а исключительно географическую. Это связано с тем, что в местах совместного проживания народов сложился своего рода симбиоз культур. На первый план в таких ситуациях выходят не этнические различия, а хозяйственно-культурные. Различия заключались в основном в цветовых предпочтениях, масштабах и пропорциях узоров…
История
Икат начинается с гусеницы. Жизнь ткани, известной как дикий шелк, начинается тогда, когда из гусениц шелкопряда получаются коконы — это куколки оборачивают себя шелковыми нитями. Коконы собирают и варят в горячей воде. Гусеницы при этом остаются внутри и погибают, так как если шелкопряд вылезет из кокона, часть шелковых нитей будет испорчена.
Не женское дело. Само слово ikat обозначает ручную технику производства и переводится с малайского как «связывать, обвивать». Суть метода состоит в том, что нити окрашивают прежде, чем они попадают в ткацкий станок. Их стягивают в пучки и скручивают — веревочкой или скотчем, а затем погружают в краситель. Там, где нити были стянуты, они остаются белыми. Затем таким же образом, в нужных местах, их красят в другой цвет.
В Индонезии изготовление икатов доверяется только мастерам, принадлежащим к избранным династиям. Такие мастера там есть и сегодня, они проживают всего в нескольких деревнях. Ткачеством занимаются женщины, а узор на нити наносят исключительно мужчины. Чтобы сделать разметку, нужна необычайная точность, ведь потом из этих неравномерно окрашенных нитей должен сложиться рисунок. Это очень трудоемкий процесс! Не удивительно, что такая ткань во все времена стоила очень дорого, была доступна только состоятельным людям и даже заменяла деньги.
- 1 из 4
На фото:
Рисунок иката складывается из неравномерно окрашенных нитей. Мастера наносят разметку узора вручную.
Ханский шелк. Жителям бывшего Советского Союза икат больше известен под названием «хан-атлас». Исторически самое большое производство ткани хан-атлас находилось в узбекском городе Маргилан. Легенда связывает происхождение узоров на «ханском шелке» с историей художника, который увидел в воде отражение радуги. Художник очень не хотел выдавать свою дочь за старого правителя Маргилана. По этому поводу он лил слезы у ручья, и в водной ряби разглядел рисунок дивной красоты. А дочь в результате все же вышла замуж — но не за самого хана, а за его молодого сына.
