Незаслуженно забытая
К сожалению, сейчас мало кто помнит дизайнера номер один, а имя Шанель знает каждый обыватель. Но нельзя не признать огромный вклад Эльзы в развитие моды. Если оглянуться, то везде можно заметить открытия итальянского мастера: застежки-молнии, юбка-шорты, купальник из двух частей, флаконы духов в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны. Надо признать, что почти сто лет назад Скиапарелли придумала современную моду.
Сейчас творчество незаслуженно забытого дизайнера изучают будущие модельеры и художники. Женщиной, попавшей на вершину пьедестала и с достоинством ее покинувшей, можно только восхищаться. Эльза Скиапарелли, биография которой может послужить основой интересного романа, оставила свое место для не менее великих кутюрье. В творчестве талантливого мастера, заставившего женщин почувствовать себя независимыми, и по сей день черпают вдохновение современные дизайнеры.
Эльза Скиапарелли: коллекции
Женщина, которая прежде всего причисляла себя к деятелям искусства, становится невероятно популярной, а новые шедевры сразу же возводятся в ранг сенсаций. Ее наряды вызывают невероятный интерес у покупательниц, не видевших никогда ничего подобного. Так, коллекция под названием «Остановись, смотри и слушай» запомнилась тем, что роскошные платья напоминали дождевики и украшенные узорами индийские сари, а пуговицы на них были выполнены в форме французской монеты. Впервые Эльза использовала молнию в качестве застежки нарядов, и это было настоящим революционным прорывом в мире моды, поскольку ранее эту деталь применяли исключительно для изготовления сумок.
Пожалуй, самой известной коллекцией модельера является «Цирк»: одежда пестрела изображениями клоунов, слонов, разноцветных воздушных шариков
Все внимание публики было приковано и к необычным пуговицам, выполненным в форме гимнастов, выполняющих упражнения на трапециях. Перчатки прекрасных дам, ходивших по подиуму, напоминали гетры, а шляпы – перевернутые рожки мороженого
Это было не просто традиционное модное шоу, а настоящая феерия, неизменно вызывающая невероятный интерес у зрителей. Это еще одно изобретение итальянки, которое взяли на вооружение остальные дизайнеры.
В предвоенные годы Скиапарелли выпускает коллекцию «Астрология», состоявшую из парчовых пальто, украшенных ажурной вышивкой, которая выполнялась известной компанией «Лесаж». На нарядах красовались различные небесные тела и знаки Зодиака.
Логотип чупа-чупс
Завершает нашу подборку творений художника сладость, с которой мы сталкиваемся каждый (ну или почти каждый) день. Будучи великим изобретателем и креативщиком, Сальвадор просто не мог не оставить свой след в истории рекламы, маркетинга и оформления.
Производство знаменитого каталонского леденца на палочке началось в 1958 году, но только 11 лет спустя его создатель Энрик Бернат обратился за помощью в дизайне к своему соотечественнику и хорошему знакомому.
За весьма приличную сумму (скромностью художник не страдал) Дали изобрел логотип, который мы видим и по сей день практически в первозданном виде. Именно гений сюрреализма догадался разместить логотип на самом верху леденца, чтобы он был хорошо заметен и его было трудно повредить. Заказчик остался доволен.
Правило 2: Опережай своё время
Самые смелые коллекции модного дома Скиапарелли не были бы возможны без технических новинок, за которыми Эльза следила особенно пристально. Она умело пользовалась инновациями при создании предметов гардероба. Например, использовала ткани, имитирующие текстуру древесной коры или бумаги, украшала вечерние платья застежками-молниями, заменяла горностай плюшем и придумала печатать на ткани газетные вырезки, чтобы получить уникальный принт.
Платье из коллекции Эльзы Скиапарелли (1947) / Photo: Horst P. Horst
В первой половине XX века стали появляться синтетические материалы, которые открывали больше возможностей для конструирования одежды и создания новых силуэтов. Вместе с главой французской фабрики по производству шёлка Чарльзом Колкомбетом Эльза Скиапарелли начала использовать акрил, целлофан и вискозу с металлическими нитями. По особой секретной формуле законодательница мод производила прозрачный пластик, из которого была сделана её знаменитая «стеклянная» накидка.
Все эти технологии и возможности, которые они давали, будоражили воображение дизайнера. Иногда её эксперименты имели неожиданные последствия — например, платье Дианы Вриланд однажды расплавилось в химчистке
Но они однозначно привлекали внимание любителей моды по всему миру
Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали (ок. 1949) / Photo: Fundació Gala-Salvador Dalí
Биография будущей звезды модного мира
Родилась будущая художница в Риме в 1890 году. Ее детство, которое вполне можно назвать счастливым, прошло в интеллигентной среде. Родители – обедневшие аристократы – воспитывали дочку в традициях высшего света. Девочка изучала историю искусств, живопись, обожала посещать театральные представления, где ее больше всего интересовали красочные костюмы героев.
В возрасте 30 лет она покидает Италию и уезжает в Париж. В самом романтичном городе она встречает свою любовь, выходит замуж и рожает ребенка, однако брак распадается, и итальянка остается одна. Денег катастрофически не хватает, и чтобы содержать себя и маленькую дочку, независимая Эльза Скиапарелли устраивается работать экскурсоводом. Частенько ее слушателями в туристических группах становятся жены разбогатевших американцев. Хорошо одетые дамы не интересовались архитектурными достопримечательностями столицы Франции, а спешили в модные магазины, скупая все вещи подряд. Эльзу поначалу возмущала такая позиция иностранцев, пренебрежительно относившихся к главным памятникам Парижа, но приобщавшихся к последней моде. Однажды ей приходит гениальная мысль: можно создать то, что мало кто купит, но каждый захочет увидеть своими глазами.
Диван-губы
Этот необычный предмет интерьера был создан специально для бутика Schiaparelli. Вдохновила Дали на его создание Мэй Уэст — одна из главных клиенток Эльзы и по совместительству секс-символ своего времени. Впрочем, спонсировал все удовольствие вновь Эдвард Джеймс. Дали не раз говорил, что диван непригоден для сидения — во-первых, он ужасно неудобен, во-вторых, негоже портить предметы искусства. И все же странная вещь вызывала у окружающих неподдельный интерес и восторг.
Да такой, что в 1974 году Сальвадор решил вернуться к работе над диваном, взяв себе в помощники многообещающего дизайнера Оскара Тускетса Бланка. Плод их творческого слияния хранится в комнате Мэй Уэст музея Фигераса (той самой, стилизованной под лицо актрисы). Ну а в 2004 году компания Бланка Bd Barcelona Design, обладающая эксклюзивными правами, начала массовое производство Dalilips (так назвали диван), добавив к “каноническому” красному варианту еще три цвета — черный, белый и розовый.
Но это еще не все. Если вы мечтаете заполучить первоначальную версию дивана, у вас есть шанс: ее, как и телефон-лобстер, выставили на аукцион. Стартовая цена составляет всего 400 000 фунтов стерлингов (более 32 миллионов рублей).
Двенадцать заповедей женщины от Эльзы Скиапарелли
1. Большинство женщин не знают себя. Неплохо бы им себя изучить.
2. Страшная глупость — купить дорогое платье и начать его переделывать; это чаще всего ведет к катастрофе.
3. Большинство женщин (и мужчин) плохо различают цвета. Учитывайте те советы, которые Вам дают.
4. Никогда не стоит забывать, что двадцать процентов женщин страдают комплексом неполноценности, а семьдесят процентов — живут иллюзиями.
5. Восемьдесят процентов женщин опасаются выделяться и боятся, что скажут люди, поэтому покупают себе серьезный костюмчик. Лучше набраться смелости, чтобы отличаться от других.
6. Женщины должны спрашивать и выслушивать советы компетентных людей и разумную критику.
7. Выбирать туалеты надо в одиночку или в сопровождении мужчины.
8. Никогда не выбирайте одежду в компании другой женщины, которая может, — иногда сознательно, а часто бессознательно, — оказаться завистливой.
9. Покупать немного и только самое лучшее, иногда — менее дорогое.
10. Никогда не подгоняйте платье по своим меркам, а тренируйте тело, чтобы платье хорошо сидело.
11. Женщина должна делать покупки в основном там, где ее знают и уважают, а не бегать неизвестно где в поисках последней прихоти.
12. Женщине следует оплачивать свои счета.
Эльза Скиапарелли «Моя шокирующая жизнь»
Интерьер: Дэвид Хикс, Prada, Тори Берч
Дэвид Хикс – известный английский дизайнер интерьеров и декоратор, который творил в 60х-70х годах. Он известен тем, что создавал безумные цветовые комбинации и особенные узоры. Ему мы обязаны многими орнаментами, которые сегодня используются на тканях, плитке и других поверхностях.
Модных дизайнеров до сих пор вдохновляют его работы. Так, в модных коллекциях Prada можно заметить элементы его работ. Американский дизайнер Тори Берч в одной из своих коллекций также использовала его узоры и даже пуговицы одежды были украшены его характерным логотипом H (хоть Тори Берч уверяет, что это ее идея). Более того, Берч вдохновилась даже большой любовью Хикса к садам. Она украсила коллекцию яркими цветочными принтами и подвесками в виде корсажа, разместив ее на ухоженной территории Смитсоновского музея дизайна в Нью-Йорке.
Показ Prada
Дэвид Хикс
Показ Тори Берч
Свадьба друга и наука: платье из баллончика для Беллы Хадид
Это платье продемонстрировали на Неделе моды в Париже осенью 2022 года. Оно впечатлило весь мир, и его уже окрестили «платьем будущего». Поживем- увидим, но все предпосылки для этого есть.
Эта техника напыления, по сути жидкая ткань, была изобретена испанским дизайнером Манелем Торресом. Говорят, необычная идея пришла к нему, когда он на свадьбе друга увидел, как кто-то распыляет серпантин из балончика.
Жидкость содержит хлопчатобумажные или синтетические волокна. Они взвешены в полимерном растворе, который испаряется при контакте с телом. После ношения такое платье можно снять и растворить для повторного использования.
От сумок с Климтом до футболок с Базаргалиевым
Сегодня «арт-фэшн» нестрого, но делится на два направления: первое – это из серии «поможем друг другу продаваться» и второе – просто «поможем друг другу». То есть расширим аудиторию, познакомим старшее поколение с молодыми художниками, а молодое поколение, наоборот, с Рубенсом и Модильяни. И это больше про сотрудничество с музеями.
Фото с сайта lvmh.com
Понятно, что какие-то коллаборации балансируют на грани с китчем – например, знаменитая капсульная коллекция Louis Vuitton, созданная в сотрудничестве с американцем Джеффом Кунсом, «самым дорогим художником из ныне живущих» (его скульптура «Кролик» в 2019 году ушла на аукционе Christies за рекордные 91 миллион долларов). Пристрастие к китчу – это традиционное обвинение в адрес Кунса, которого нередко сравнивают с Энди Уорхолом. В основе его коллаборации с Louis Vuitton – серия Gazing Ball, в которой он сделал копии самых знаменитых картин: от Тициана и Рембрандта до Мане и Климта. Работы Кунса от оригинала отличает тот самый Gazing Ball, блестящий шар, прикрепленный к каждому полотну. Отражаясь в его поверхности, хорошо знакомая картина становится другой, не говоря уже о том, что в нее «внедряется» и зритель, который на нее смотрит – тоже отражаясь в волшебном шаре.
На клатчах, рюкзаках и сумках Louis Vuitton этого шара нет – зато есть «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Охота на тигров и львов» Рубенса, «Пшеничное поле с кипарисами» Ван Гога и др.
Цены на сумки и прочие аксессуары в начале продаж были от 550 евро до 3765 тыс. евро
Что важно, сразу было заявлено, что прибыль получат не только Louis Vuitton и Джефф Кунс, но и музеи, которым принадлежат использованные картины – им будет отчисляться роялти от продаж.
К слову, коллаборации с музеями и художественными галереями – это, похоже, новый виток в разитии направления «арт-фэшн», в котором уже отметились американский музей Гуггенхайма (с брендом COS), российские Третьяковская галерея (марка Radical Chic) и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (бренд «Рассвет» дизайнера Гоши Рубчинского и Толи Титаева)
Что особенно приятно, в этом списке есть и казахстанская Artmeken Gallery, выпустившая две коллекции в рамках проекта «ARTMEKEN. Территория искусства»: лимитированную линейку футболок с принтами картин казахстанских художников (в первой партии были работы Сауле Сулейменовой, Раушан Аспандияровой, Сауле Дюсенбиной и Куаныша Базаргалиева) и коллекцию сумок-шоперов с раритетными афишами старых казахстанских фильмов.
На презентации проекта «ARTMEKEN. Территория искусства». Фото автора
По словам сооснователя галереи Гаухар Сатпаевой, у этого направления в Казахстане есть перспективы, в том числе и коммерческие: их коллекции разошлись очень быстро.
«Мы для себя назвали этот проект «Передвижной выставкой», то есть люди, передвигаясь в наших футболках по городам и странам, показывают наше казахстанское искусство. Проект очень хорошо «зашел», причем принты с национальным колоритом пользовались большим спросом, чем, допустим, цветочные, или какие-то портреты и т.д. Я думаю, успех объясняется тем, что, во-первых, люди хотят поддерживать своих, казахстанских производителей, и, во-вторых, это реальная альтернатива традиционным сувенирам из Казахстана – войлочным верблюжатам, коньяку и шоколаду. Тем более, что наши вещи более информативны, на каждой указан автор работы, которая стала основой для принта. И если вы подарили такую футболку своему зарубежному другу, надевая ее, он будет распространять информацию о нашей стране, об искусстве Казахстана – через вот такую передвижную выставку», — сказала она.
Отечественное современное искусство достаточно востребовано за рубежом. Быть может, казахстанским модным брендам стоит этим воспользоваться?
1930-е: расцвет модного Дома Скиапарелли и дружба с сюрреалистами
— Вы одеваетесь в стиле моих картин!— Нет, вы пишете картины в стиле моих платьев.
Так на премьере фильма Луиса Бунюэля «Андалузский лес» познакомились Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали
Скиап стала светским персонажем, что важно для успеха. Завязала дружбу с богемным миром Парижа: фотографами, художниками-сюрреалистами, среди которых были Жан Кокто, Кеес ван Донген, Луи Арагон, Кристиан Берар, Марсель Верте, Эльза Триоле (создали «аспириновое» ожерелье из фарфора), Мерет Оппенгейм (меховые и металлические браслеты), Жан Дюнан (известное длинное платье с изображением сверхнатуралистичной складки) и др.
Эльза со своей «голубой кровью», неповторимым стилем и смелостью самовыражения выделялась на любом мероприятии
Как Маркиза Луиза Казати, она становилась произведением искусства, на нее смотрели, ею восхищались. Накидки из куриных перьев, яркая раскраска – сегодня это можно назвать «фриковато». Но тогда это был настоящий «шок». Ее начали обожать за то, что она создавала образы, которые шли вразрез с общепринятыми.
Коллаборация модельера с художником Сальвадором Дали стала первой в истории моды. Их тандему и воплощению невероятных идей рукоплескали. Кого сегодня удивишь газетными принтами на тканях? Художник-сюрреалист предложил вырезать статьи из газет с упоминанием имени модельера (в том числе критикующие ее) и поместить на шелковых платках. В 2000 году эту идею интерпретировал Джон Гальяно в кутюрной коллекции Dior. А Сара Джессика Паркер увековечила этот принт в сериале «Секс в большом городе».
По эскизам Дали Эльза создала серию шокирующих костюмов и аксессуаров: шляпа с котлетой из баранины, черная шляпа-туфля, с фетровым каблуком (идея шляпы появилась у Дали еще в 1933 году, когда, фотографируя Галу, он положил ей туфлю на голову), жакет с выдвигающимися ящиками-карманами, перчатки с накладными ногтями, сумка-телефон, пластиковое ожерелье с металлическими жуками, платье «слезы», платье-скелетон, платье «Lobster» с изображением большого оранжевого омара, которое было во время фотосессии на герцогине Виндзорской Уоллис Симпсон незадолго до ее свадьбы с Эдуардом VIII. После этого Скиап прославилась как первый сюрреалист в мире моды.
В 1932 году появляется знаменитая коллекция бижутерии Скиапарелли, которую она создала совместно с Дали и Кокто. Это была настоящая революция. В 30-е годы носить бижутерию в приличном обществе было моветоном. Скиапарелли разрушила этот стереотип. В украшениях был не только удивительный дизайн, но и материалы, с которыми работали сюрреалисты: леденцы, перья, таблетки, канцтовары. Известные клиентки и поклонницы авангардной моды тут же захотели иметь все эти «безумства» от Эльзы.
Энди Уорхол на платьях Джанни Версаче
«Мода — в большей степени искусство, чем искусство само по себе», — это слова Энди Уорхола. Он знал, о чем говорил: «арт-фэшн» как массовое явление началось именно с него. Он сотрудничал со многими дизайнерами, его работы становились принтами, наконец, в начале своей карьеры он работал графическим дизайнером в Vogue и Harper’s Bazaar.
Фото: vogue.com
Впрочем, тогда, в 1950-х, сложно было представить, что через несколько лет начнется «модная эпоха Энди Уорхола», причем — даже не с настоящего, а с бумажного платья. После своей персональной выставки 1962 года, где главным объектом были изображения банок с супом Campbell, он напечатал принт с теми же банками на бумажных платьях. Картинка стала так популярна, что через три года компания Campbell начала выпускать «Souper Dresses»: их можно было получить в обмен на доллар и две этикетки от супа.
Почти через 20 лет об этом платье вспомнит дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак, и создаст уже настоящее платье, своей формой и принтом напоминавшее о все той же банке.
Еще через шесть лет, в 1991-м, Джанни Версаче использует другую работу Уорхола – знаменитые портреты Мэрилин Монро, и щедро украсит ими платье, в котором выйдут на подиум супермодели девяностых Линда Евангелиста и Наоми Кэмбелл. В 2018 году Донателла Версаче вспомнит об этой коллекции и перевыпустит знаменитые платья.
Примерно в то же время контракт с фондом Andy Warhol Foundation заключил и Calvin Klein: в течение нескольких лет бренд имел право использовать в коллекциях архивы художника. Креативный директор марки Раф Симонс так прокомментировал эту, одну из самых крупных коллабораций в истории моды: «Я пришел к осознанию того, что гений Уорхола гораздо глубже, чем его забавные картины с Campbell’s Soup. Он запечатлел все стороны американского опыта, включая и самые темные из них. Нигде вы не найдете столько правды об этой стране, как в искусстве Уорхола».
Самое интересное: если коллаборации с Сальвадором Дали или Питом Мондрианом – это на самом деле был haute couture с его сложностью конструкций и ручной росписью тканей, то вещи, которые в последнее время создаются по мотивам работ Уорхола, больше похожи на этакий мерч, «продукцию с символикой». Ну там — рюкзак, на котором размещена узнаваемая картина художника, простое платье с автопортретом художника, или кроссовки, где над подошвой расположился десяток портретов Мэрилин Монро.
Зато хорошо продаются. То есть нормальная коммерция – то, в чем был так силен не только самый популярный, но и самый богатый художник XX века Энди Уорхол.
Детство и юность
Дизайнер и модельер родилась в Риме осенью 1890 года. Родители назвали девочку Эльзой Луизой Марией. Ей несказанно повезло с родословной: Скиапарелли — известная в Италии аристократическая фамилия.
Отец Эльзы — именитый ученый, декан Римского университета, знаток исламской цивилизации и эпохи Средневековья. Дядя — знаменитый астроном, поведавший миру о существовании «марсианских каналов». Второй дядя — египтолог, обнаруживший гробницу первой жены Рамсеса II — царицы Нефертари.
У Эльзы Скиапарелли не было шансов вырасти заурядной девушкой. С детства ее окружали люди талантливые, с энциклопедическими знаниями. В ранней юности она восхищалась историей, культурой и религиозными обрядами древних народов. Под впечатлением от этих знаний написала сборник стихов «Аретуса».
Содержание и смысл сочинений дочери встревожили родителей. Чтобы обуздать бурные фантазии Эльзы, девочку определили в швейцарскую школу-интернат при монастыре. В ответ на строгие правила юная Скиапарелли объявила голодовку. Пришлось забрать ее домой.
Окончив школу, аристократка отправилась в университет, возглавляемый отцом, где взялась за изучение философии. Покинуть Рим и переехать в Лондон Эльзу заставило желание родителей выдать ее замуж за нелюбимого человека.
В Англии Скиапарелли устроилась няней в загородный дом.
Легендарные коллекции 1930-х годов
После открытия первого бутика модельер начинает создавать коллекции, которые запомнились не только необычным исполнением, но и демонстрацией на подиуме. Уже тогда Эльза понимала значимость театрального действа в показах, сегодня это можно сравнить с Fashion-show. Одной из первых она стала давать своим коллекциям названия.
Коллекция Le Cirque 1938 года – на показ-представление Эльза пригласила настоящих клоунов, жонглеров, собачек, тренированных обезьян. Это была картинка реального циркового представления. Вышивка и рисунки на одежде объединили сюжет: по жакетам и болеро скачут лошади, ходят слоны, парят гимнасты. На пуговицах рискуют жизнью канатоходцы, клоунессы хохочут на серьгах, сумки – воздушные шары, а шляпы как рожки с мороженым. Показ превзошел ожидания. Эту коллекцию быстро растиражировали американские магазины, а Эльза Скиапарелли стала основоположником индустрии моды, где мода не «закрытый показ», а шоу для каждого.
Schiaparelli Model On Catwalk, CloseUp, Paris Haute Couture Fashion Week 2022 HC Ready To Wear For Spring Summer, Defile, Fashion Show Runway Collection, Modelwear, Modeschau Laufsteg France, Model, MakeUp, Eyes, Lips, Hair, Backstage, Fashion Show, Style, Trend, Look, Outfit PARHCS22, Credit:www.fashionpps.com / Avalon
Коллекция Zodiac. Ослепительная осенне-зимняя коллекция, состоящая в большей степени из жакетов, украшенных ручной вышивкой из золотой парчи. Одежда была расшита небесными телами и знаками гороскопа. Рисунки были созданы компанией Lesage – известным в Париже домом вышивки. Позже, в 2017 году, модный дом Schiaparelli воссоздаст культовый пиджак с зодиакальными символами – креативный директор Бертран Гийон адаптировал изделие по фигуре под современного потребителя и в то же время сохранил дух основателя.
В показе сезона весна-лето 2022 An Age of Discipline Дэниел Росберри также обратился к архивам основательницы дома, развивая тему от анатомии тела человека до космоса и астрологии. В коллекции прослеживается сюрреалистический почерк. Скульптурные силуэты и декоративные элементы из золота. Оголенная грудь с обтягивающими фантастическими корсетами, куриные перья, шляпа, обнажающая мозг, золотые кольца Сатурна, сумка-планета, сумка-голова.
_______________________
Текст: Екатерина Сакович Фото: Архив Fashion Collection, фото с подиума www.legion-media.ru
Fashion Collection Беларусь, январь-февраль 2022, №1-2 (91)
Рубрика: личности, Люди, Август 08, 2016 — 01:05, Tags дизайнеры, мода XX века, Эльза Скиапарелли
«Эльза умеет заходить слишком далеко», – говорил Жан Кокто. И это как нельзя более точно соответствовало истине, ведь её любимым словом был «шок». Но это не было лишь словом, а всей жизнью для модельера и дизайнера из Парижа Эльзы Скиапарелли.
Конечно, не для всех в период 30-х годов в моде были приемлемы сюрреалистические эксперименты эксцентричной итальянки, ведь она выходила далеко за пределы устоявшихся традиций. А её главная соперница, Габриэль Шанель и вовсе считала, что любовь Скиапарелли к смелым принтам и ярким цветам – это безвкусица, вульгарность и отсутствие чувства меры. Конечно, Эльза не оставалась в долгу, продолжая создавать совершенно безумные вещи. Она работала с блестящими художниками и фотографами своего времени: Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Ман Рэем и другими. Результатом её сотрудничества с Дали стало знаменитое платье с омаром. Творения Эльзы, несомненно, вызывали восхищение наиболее смелых модниц. Среди её клиенток были Кэтрин Хэпберн, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мэй Уэст и скандально известная герцогиня Виндзорская, Уоллес Симпсон.
Именно Мэй Уэст вдохновила художницу Леонор Фини на создание флакона для первых духов Скиапарелли — легендарных «Shoking». Парфюм был презентован в 1937 году и стал совершеннейшим открытием. Флакон был выполнен в форме знаменитой фигуры Мэй Уэст в позе Венеры Милосской и помещался в коробочку насыщенного розового цвета фуксии. Позднее Эльза назвала его «shocking рink» в честь своего парфюма, а сам цвет был зарегистрирован ею в качестве торговой марки и стал фирменным знаком Эльзы Скиапарелли. Она восхищалась этим цветом, говоря о нём: «Цвет сам попался мне на глаза — блестящий, невероятный, нескромный, пленительный, полный жизни, подобный свету, объединённый цвет, цвет всех птиц и рыб в мире, цвет Китая и Перу, совсем не западный, шокирующий, чистый, интенсивный…».
Казалось бы, публике в 1930-х непросто будет принять настолько смелое цветовое решение. Однако Европа и Америка, охваченные в предыдущие десятилетия модой на ориентализм, в скором времени ухватились за «шокирующий розовый». В этом цвете стали выпускаться не только духи, но и косметика, и шляпки, и даже костюмы от Эльзы Скиапарелли. Также «шокирующим розовым» были выкрашены упаковки и ярлыки на изделиях дизайнера, а также использовался для оформления салона-магазина Эльзы Скиапарелли в Париже на Вандомской площади.
Знаменитым стал и шёлковый костюм-пижама того самого розового цвета, в котором неоднократно появлялась и сама Эльза. В этом же костюме, повинуясь завещанию, и похоронили Эльзу, после того, как она скончалась в Париже в 1973 году, через 20 лет после выхода своей последней коллекции.
Так, подобно этому невероятному цвету, вся жизнь знаменитой итальянки была шокирующей, и она любила это подчёркивать. Даже свою автобиографию она назвала «Shocking Life». Нужно признать, она имела на это право, ведь её экстравагантные изобретения — свитера с вывязанными бантами-обманками, нарисованные декольте, перчатки с ногтями-аппликациями, сапоги на обезьяньем меху, шляпка в форме туфельки, раздельный купальник телесного цвета, ожерелье из прозрачного пластика с нарисованными насекомыми, пуговицы в виде жуков и конфет – стали культовыми в истории моды.
Сам модный дом был возрождён в 2014 году и сохранил все лучшие изобретения своей основательницы, цитируя их на современный манер. Именно так творения «шокирующей Эльзы» обрели новую жизнь.
Автор статьи: Нонна Довбыш
