Франция

Конституционная монархия (1789—1792)

Король не собирался сдаваться: 11 июля он уволил министра финансов Неккера, который поддерживал третье сословие. Это возмутило всех: простые граждане видели в нём заступника, а дворяне понимали, что он — единственный, кто может остановить экономический кризис. Париж окружали королевские войска. По городу ползли слухи о предстоящей резне. 

Участники Учредительного собрания решили нанести упреждающий удар. 

14 июля 1789 года толпа парижан захватила Бастилию — крепость-тюрьму для политзаключённых. Именно этот день считают началом Великой Французской Революции. Бастилия была для восставших символом ненавистного самодержавия. Кроме того, революционеры надеялись найти там оружие. Позже этот замок сравняют с землёй. Примечательно, что на момент штурма там содержалось всего семь заключённых — четыре фальшивомонетчика, двое умалишённых и убийца. 

Волна восстаний под девизом «Свобода! Равенство! Братство!» прошла по всем крупным городам: всюду свергали королевское правительство и присягали Учредительному собранию.  

Оценив масштаб беспорядков, Людовик отозвал войска и вернул Неккера на пост министра. 

С этого момента Учредительное собрание стало верховным органом власти в стране. В начале августа было окончательно ликвидировано крепостное право, отменены феодальные повинности крестьян, а дворяне и духовенство лишились привилегий. Сословия упразднили. Чиновников и священников больше не назначали, а выбирали. Всё церковное имущество национализировали. 

26 августа 1789 была принята Декларация прав человека и гражданина. Свобода личности, слова и убеждений объявлялась естественной и принадлежащей каждому от рождения. Отныне все люди были равны перед законом. 

Вначале король отказался принять Декларацию и другие декреты, но был вынужден сделать это под давлением общества. А после принятия Конституции 3 сентября 1791 года у короля осталась лишь исполнительная власть, и та была сильно ограничена. Фактически его функции теперь сводились к тому, чтобы подписывать приказы Законодательного собрания, созданного взамен Учредительного.

Принятие Конституции положило конец абсолютизму во Франции. Однако Великая Французская буржуазная революция на этом не кончилась.

Учите историю вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»! По промокоду HISTORY72021 вы получите бесплатный доступ к курсу истории 7 класса, в котором изучается Великая французская революция. 

Недели моды «Большой четверки»

Большой четверкой называются 4 столицы, которые являются законодателями моды. В большую четверку входят:

1. Нью-Йорк — New-York Fashion Week, NFW;
2. Лондон — London Fashion Week, LFW;
3. Милан — Milano Fashion Week, MFW;
4. Париж — Paris Fashion Week, PFW.

Показы большой четверки всегда, вне зависимости от обстоятельств проводятся дважды в год – весной и осенью. Даже в первый год пандемии, когда массовые мероприятия были запрещены, Недели моды были, но в онлайн-формате.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

@parisfashionweek

Даты проведения Недели моды всегда разные – каждый год устанавливаются удобные дни. Так, например, осенью 2021 график выглядел так:

• 8 – 12 сентября: Неделя моды в Нью-Йорке;
• 17 сентября – 21: Неделя моды в Лондоне;
• 21 – 27 сентября: Неделя моды в Милане

@cameramoda

27 Сентября – 5 октября: Неделя моды в Париже

Единственное, что неизменно – порядок. Череда Недель моды всегда начинается в Нью-Йорке и заканчивается в Париже.

На показах «Большой четверки» дизайнеры демонстрируют тенденции на будущий сезон. То есть то, что мы увидели с 8 сентября в Нью-Йорке – это коллекция весна-лето 2022. Зачем это делается? Именитые дизайнеры задают тренды на новый сезон, которые перенимают массовые производства. Чтобы разработать модели одежды, отшить их и привезти в магазины нужно время – как раз те полгода, которые проходят между показом и началом сезона.

@nyfw

Модели одежды, показанные на подиумах, часто терпят изменения – адаптируются под современный ритм жизнь, но, если одежда изначально практичная – отшивается брендом или модным домом без изменений.

Чаще всего бренды и модные дома показываются в своей стране, то есть если Модный дом базируется во Франции, то и показывать коллекцию он будет в Париже. Однако запрета на «перемещения» у дизайнеров нет – Chanel, например, никто не запретит посетить неделю моды в Милане.

@chanelofficial

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Многих интересует вопрос, кто и как устанавливает список участников. На самом деле это плавающая система, которая во многом зависит от узнаваемости и общего влияния бренда или дизайнера. А еще – от его финансовой стабильности.

Неделя моды очень дорогое удовольствие – предстоит оплатить работу моделей, установить свет, позаботиться о сидячих местах для гостей, настроить звук – этот список очень большой. Разумеется, небольшой бренд позволить себе такие траты не может, тем более – участие не всегда окупается.

Отслеживать расписание будущих показов можно на официальном сайте модных недель.

Ив Сен-Лоран

Имя одного из ведущих модельеров XX века, которого сам Кристиан Диор выбрал преемником, навечно вписано в историю моды.

Многие модные идеи Лорана теперь — модная классика. Так, женские смокинги, поразившие воображение модниц, впоследствии стали фирменной визиткой бренда. Именно Ив Сен-Лоран предложил активно носить женские брючные костюмы, свитеры с высоким горлом, куртки из чёрной в стиле сафари, высокие сапоги, этнику — без всех этих вещей уже сложно представить гардероб женщины из любого города мира.

Конечно, это не все французские дома моды, фешн-мир был бы неполон и без несносного и эпатажного Готье, фантазийного Лакруа, шикарного Пьера Кардена, мастера сумок и аксессуаров Луи Виттона, элегантного Юбера Живанши и многих других величайших модельеров.

Стиль ампир – возрождение античности и «нагая мода»

Женская мода начала века не отличалась сложностью фасонов платья. Господствующий в это время во всем искусстве неоклассицизм с его естественностью и законченностью в российской моде получил название «стиль империя» или шемиз (в переводе с французского «chemise» – рубашка).

Наконец-то женщины освободились от кринолинов и корсетов. И вздохнули полной грудью. Воздушные невесомые наряды из хлопка, крепа, муслина, кружева, шелка в основном светлых оттенков сменили платья из плотной ткани с пышными юбками.

По форме это были простые длинные платья рубашечного покроя в греческом стиле. С маленьким объемом лифа, высоким положением линии талии, которая смещается под грудь и часто выделяется поясом. Руки и шея открыты. Вырезы чаще всего квадратные, реже – закругленные, но всегда глубокие. Рукава–фонарики – короткие, шарообразные, подчеркивающие линию плеч. Длина юбки зависела от времени года. Встречались модели с длинными шлейфами.

Примерно до 1809 года женщины не носили корсеты. Но потом они снова вошли в моду. Хотя их затягивали уже не так сильно, как в предыдущие и последующие эпохи.

Пример лаконичного наряда начала века – портрет Марии Лопухиной, написанный художником Боровиковским.

Портрет Марии Ивановны Лопухиной, художник Боровиковский.

Или парадный портрет Александры Федоровны, жены Николая I.

Портрет Александры Федоровны, Жан-Лоран Монье, 1805 г.

В отличие от французского стиля, наряды российских модниц изысканнее и скромнее. Иногда они используют в своих нарядах какие-то детали и элементы из русского народного костюма.

Портрет княгини Авдотьи Голицыной

С 1810 года платья перестают быть исключительно белого цвета. Адаптируя женский костюм под российский климат, начинают шить однотонные платья из дорогой плотной парчи, бархата. Иногда с длинными рукавами, украшенные вышивкой.

Портрет княгини Маргариты Ивановны Долгорукой, 1811 г., художник Боровиковский В. Л.

С 1825 года мода меняется. Юбка платья в стиле ампир приобретает неширокую колоколообразную форму. Исчезают шлейфы. Поверх платья дамы надевали коротенькие жакеты-спенсеры – характерная деталь для ампирной эпохи или роскошные кашмирские шали из шерсти тибетских коз, о которых в то время мечтали все модницы.

Женский наряд дополняли длинные перчатки, нитка жемчуга, небольшие бусы на шее, шляпки а-ля Памела, объемные чепцы, «восточные» тюрбаны. Модными становятся русские шубки. Для украшения высоких причесок с кудряшками на висках использовали нежные цветы, еще больше подчеркивающие женственность и легкость образов.

Например, Екатерина Авдулина одета в модное платье первой четверти XIX века с завышенной талией. На ее плечах – ярко-желтая нарядная кашмирская шаль.

Портрет Е. С. Авдулиной, О. Кипренский, 1822–1823

Если провести аналогию с сегодняшней модой, женские платья стиля ампир актуальны и сегодня. Такой фасон визуально вытягивает фигуру, скрывает недостатки и лишние килограммы.

В фильме «Война и мир» (1967 г.) можно полюбоваться нарядами этого периода.

Влияние платьев Франции на европейскую моду

В 18 веке в Европе наиболее популярными было три фасона платьев.

Главным было платье в классическом французском стиле. Этот фасон отличался двумя вертикальными складками на спине платья, спадающими до пола. Такое платье можно часто увидеть на работах французского живописца Антуана Ватто.

Английский вариант платья имел более простое исполнение. В нем отсутствуют характерные складки. Платье является более комфортным, так как лиф и юбка сшиты отдельно. Благодаря своему удобству оно пользовалось большой популярностью у горожанок.

В польском варианте складки на платье сменяются драпировками. Длина юбки становится смелее, обычно она доходит до щиколоток. Мода на этот вариант платье вернется еще в следующем веке.

Чем украшали платья 18 века Франции?

Платья, под влиянием роскошного рококо дополнялись драгоценными камнями. Появление смелых декольте, оказали на появление популярности на колье. В эту эпоху вошли в моду ювелирные комплекты украшений. 

Модницы с огромной охотой украшали платья цветами. Их использовались как живые, так и искусственные. Самую большую популярность и престиж имели букеты из дорогих камней. Тогда же пошла мода на аксессуар, который служил футляром для этих цветов – портбукет.

Особую популярность имели веера. Для них использовались лучшие материалы, и они украшались богато. Некоторые из них расписывались знаменитыми художниками. Веер идеально дополнял хрупкий образ дамы и продолжал историю всего наряда.

Не в первый и не в последний раз Французская мода задает тон всей Европе и доказывает свою значимость в мире моды. Поэтому платье в 18 веке получает ассоциацию с общеевропейским.

Китай и Индия

Индия
вообще полна ароматических веществ. А создание масляных духов приписывается любимой жене царя Джехан-Джира
, которая увидела на поверхности пруда пару капелек розового масла и велела создать эту волшебную жидкость. Основой парфюмерии Индии стали ладан и цветы – особенно роза и жасмин
. Также путем дистилляции изготавливались эссенции мускуса, сивета, амбры, нарда, пачули, ветивера, сандала
…

Китай
, который претендует на создание первым в мире всего на свете – от бумаги до пороха – тоже не оставался в стороне. Здесь любимым ароматом был мускус
, который считался также панацеей от всех болезней. Дополняли его пачули, сантал, корица, гвоздика, камфора
… кстати, первое описание мускуса в Европе появилось в описаниях Марко Поло
.

Франция — законодательница моды

Говорят, что Франция — законодательница моды. Как вы думаете, верно ли это утверждение ? Давайте проведём блиц опрос:

— Где начали носить туфли с длинными носами?

— Какая страна обладает монополией на бренд«высокая мода»?

— Где возникло понятие «готовое платье» или prêt-à-porter ?

— Какой город является столицей моды?

Да-да, это всё Париж, Франция. А как же Англия, английский костюм и редингот, которые, кстати сказать, французы встретили в штыки? Да никак. Франция быстро сменила гнев на милость, оделась в рединготы и настолько безоговорочно и стремительно приняла английскую моду, что иностранцу, считавшему Париж законодателем мод, естественно казалось, что все эти новые явления изобретены французами. Удивительный этот город даст путёвку в жизнь и японским юбкам с разрезами, и китайским курткам, и русским сапогам

Какая разница, где они родились? Важно, что в мир они шагнули из Парижа

Так, при Людовике ХIV в моду вошли галстуки – cravate, само французское название которых говорит об их хорватском происхождении. Дело в том, что в 1635 году, после победы над янычарами турецкого султана хорватские воины были приглашены ко двору французской королевы Анны Австрийской в награду за мужество и доблесть. Офицеры хорватской армии носили тогда пёстрые шелковые шейные платки. Новый предмет гардероба настолько понравился французскому королю, что он повязал на себя нечто подобное, став законодателем галстучной моды Франции, а следовательно, всей Европы.

Та же история произошла с длинными мужскими брюками-панталонами, которые обязаны своим именем Панталоне, герою итальянской комедии дель Арте, а мужской кафтан и камзол появились во Франции XVII столетия явно из оттоманской Турции.

Французская мода — это шик, прекрасный вкус, отличная работа, прекрасные ткани, оригинальность и гармония. Она берёт своё начало в творчестве портных, обшивающих королевские семьи. В XVII веке зародилась такая профессия, как модистка, а также впервые появился журнал о моде — «Галантный Меркурий».

В 1857 году CharlesFrédéricWorthвпервые в мире открыл во Франции студию одежды с демонстрационным залом, а его жене посчастливилось стать первой топ-моделью. Затем, в 1858 году, он открыл «Дом Моды» и запустил первую в мире коллекцию сезонной одежды. С тех пор французская мода притягивает во Францию кутюрье и дизайнеров всего мира. К началу 21 века в Париже существовали двадцать два дома моды. Dior, Saint-Laurent, Chanel,Cardin, Lapidusсоздавали также аксессуары, линии готового платья и духи.

Репутацию Франции — законодательницы мировой моды обеспечили громкие имена дизайнеров и кутюрье, которые там творили:

Поль Пуаре– реформировал женский силуэт, ввёл моду на высокую талию без корсета и юбки в форме абажура;

Коко Шанель-соединила высокую моду и повседневность в одном лице, её изобретения и идеи (брюки, пиджаки, маленькое чёрное платье, сумки через плечо) являются образцом элегантности на все времена;

Кристиан Диор– создал свою «романтическую линию», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом;

Андре Курреж– ввёл в моду мини-юбки. Ввёл в haute couture женские брюки, плоские каблуки, смелые цветосочетания, использовал плёночные материалы;

ПьерКарден– добавил к haute couture prêt-à-porter, красивую одежду на каждый день, которую можно свободно купить в магазине. Создал стиль unisexe, одев юношей и девушек в свитера, брюки джинсового типа, мини-юбки, сапоги с отворотами, короткие, плотно облегающие куртки с маленькими или большими декоративными молниями;

Ив Сен-Лоран-создавал утончённые, невесомые образы. Он известен благодаря своим моделям в классическом стиле — юбке-шотландке, пелерине, вещам из вельвета и эффектным брючным ансамблям. Даже самые экстравагантные его вещи (пальто в русском стиле) со временем становятся классикой.

В настоящее время в Париже создают свои коллекции Жан-Поль Готье, Кристиан Лакруа, Соня Рикель, Тьери Мюглер- кутюрье с мировым именем. В создании моделей они ищут нестандартные решения, стараясь добиться максимального эффекта при минимуме дискомфорта.

Ванесса Паради

Впервые Ванесса появилась на французском телевидении еще девочкой. Она в 7 лет исполняла песню на одном из телевизионных конкурсов. В 14 Ванесса приобрела международную известность как певица с синглом «Таксист Джо». После этого карьера будущей звезды была предопределена. В 17 лет она дебютировала в кино. Это была главная роль в «Белой свадьбе». Параллельно девушка подписала контракт с фирмой «Шанель», рекламируя духи «Коко». Сегодня 46-летняя знаменитость — успешная певица, модель и актриса, снявшаяся более чем в 20 фильмах.

Звезда также известна своим фактическим браком с Джонни Деппом, который распался в 2014 году. Ванесса имеет от актера двоих детей — дочь и сына. В настоящее время знаменитая француженка замужем за С. Беншетри, режиссером.

«Папа обижается». Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря — День Ивана Молчальника

В обычной жизни Ванесса носит простую одежду — джинсы, блейзеры. шарфы. Но даже в ней она умеет выглядеть по-настоящему элегантно. Но ее настоящая фишка — это соблазнительные, роскошные платья с неизменным глубоким декольте.

Знаки различия

На рукаве мундира второго лейтенанта (су-лейтенанта) расположена золотая полоска, и еще одна полоска — над околышем кепи. Лейтенанты имели по две полоски, капитаны — три (с еще одной дополнительной полоской на вертикальной нашивке на кепи), командиры батальонов — четыре полоски, подполковники — пять и полковники — шесть полосок.

Знаки различия, пехота, 1916 г. Сверху вниз: 1. Рядовой 1-го класса, капрал, сержант. 2. Второй лейтенант (су-лейтенант), лейтенант, капитан. 3. Бригадный генерал, дивизионный генерал, командующий корпусом. 4. Сержант, аджюдан (старшина), шеф-аджюдан (главный старшина,). 5. Майор, подполковник, полковник. 6. Командующий армией, командующий группой армий, маршал

Законодательница мод

Маркиза де Помпадур была законодательницей мод. Все придворные дамы мечтали одеваться так же элегантно, но в то время слегка небрежно. В её честь названа и известная высокая прическа помпадур. На свои наряды и развлечения фаворитка короля тратила немыслимые суммы. За 20 лет она спустила на ветер больше 350 тысяч ливров. О её аппетите ходили легенды: маркиза регулярно заказывала шампанское, трюфели и шоколад. В то же время маркиза была покровительницей наук и искусств: она защищала экономическую школу физиократов и поддерживала создание «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел».

Портрет мадам де Помпадур. (Wikimedia Commons)

Помпадур стала для короля настоящим другом, единственным человеком, которому Людовик полностью доверял. Даже после того, как маркиза по указанию врача прекратила все сексуальные отношения с монархом, ей удалось сохранить своё положение. Она лично подбирала королю молоденьких любовниц, с которыми тот встречался в особняке «олений парк». Однако к концу жизни она настолько отдалилась от короля, что тот спокойно воспринял смерть когда-то любимой подруги.

Маркиза де Помпадур скончалась в возрасте 42 лет, вероятно, от рака лёгкого. Её похоронили в склепе монастыря капуцинок. Так закончилась короткая, но яркая жизнь самой знаменитой фаворитки Людовика XV, некоронованной королевы Франции.

Женская одежда 1910-х годов

Мода 1910 годов все так же не оставляет без внимания платья с завышенной линией талии и юбкой прямого кроя. Поль Пуаре, вдохновившись восточной тематикой, разработал платья-халаты в японском стиле, туники, декорированные бисером и брюки-шаровары, широкого фасона. Кроме этого, особой популярностью пользовались наряды, отороченные мехом, а также шапки и муфты.

Пик эмансипации, пришедший на 1913 год, привел к тому, что в моду вошли комфортные и простые по крою изделия. В данный период возникло незначительное влияние спорта на мировые подиумы.

Актуальность приобрели лаконичные рубашки и платья-рубашки, которые не сковывали движения. Такие наряды были востребованы в повседневных комплектах. Для вечерних выходов выбирались платья с узким лифом и юбкой, декорированной оборками.

В 1910-х годах появилась юбка-панье. Модель отличалось широким силуэтом в области бедер, оставаясь плоской спереди и сзади. Такой наряд использовался для светских выходов и наделял облик женщин изысканностью.

Особенности платьев 18 века

Платье во французском стиле или платье «корзина» является очень популярным женским костюмом в кругах аристократии и высшего среднего класса в середине xviii века. Развивалась, прежде всего, придворная мода, которая к концу периода рококо сменилась буржуазным влиянием в одежде из Англии.

Периоды развития платья 18 века ФранцииМожно разделить на периоды, начиная с Регентства (1715 – ок. 1730), переходя в раннюю форму рококо, простираясь до высокого рококо (1750-1780) и, наконец, заканчивая поздним рококо (1780-1789). Развиваясь от неформального халата в 1730-х годах, французское платье сохраняет комфорт благодаря складкам Ватто (названным в честь художника, который любил представлять эти складки на одежде своих героев на своих картинах). Сущность складок, как видно на образцах платьев в современных музеях, состоит в крое: задняя часть юбки была скроена вместе со складками из одного куска ткани, потом складки пришиты к спинке платья.

Журналы мод

Со второй половины далекого XVIII века именно во Франции стали появляться первые журналы, специализирующиеся на моде и всём том, что с ней связано. В то время французские журналы мод представляли собой отдельные крупные гравюры, которые раскрашивались вручную акварельными красками и сопровождались описанием каждой модной детали.

Современный модный глянец произошёл из первых изданий о французской моде, таких, как изданный в 1921 году в Париже журнал L’Officiel, старейший из французских модных изданий, чей выпуск продолжается и сейчас. В 1938 году именно этот журнал был первым с цветными фотографиями на страницах.

В 1937 году во Франции появился еженедельник Marie-Claire, также дошедший до современников. Это было новаторское по тем временам издание, рассказывающее не только о том, что такое мировая и французская мода, но и о светских и культурных событиях, о здоровье и рецептах красоты, публикующее письма читателей и ответы на их вопросы, охватывающее другие важные аспекты женской жизни. Таким образом, издание было первым из многочисленной армии женских популярных журналов.

В 1945 году читательницам был представлен французский журнал Elle, основным содержанием которого стали статьи и фотографии, связанные с модой. Первые номера журнала раскупили в рекордный срок, и через пару десятилетий Elle признали самым читаемым журналом в мире.

Якобинский террор (1793-1794)

Одним из первых указов Национального Конвента было обнуление календаря. 1789 год объявили I годом Свободы, недели заменили декадами, утвердили новые названия дней и месяцев. 

Однако разрыв с прошлым не решал проблемы настоящего. К войне подключилась Священная Римская империя, Англия и Испания — Франция оказалась окружена врагами и терпела поражение за поражением. Денег в казне по-прежнему не было.

Якобинцы в бедах страны обвинили правящую партию. 6 апреля 1793 года создан Комитет общественного Спасения во главе с Дантоном, который пообещал покарать предателей, заговорщиков и контрреволюционеров.

Популярная революционная газета «Друг народа», которую издавал якобинец Марат, призывала к расправе над жирондистами. 31 мая под стенами Конвента собралась толпа с требованиями выдать лидера жирондистов Верньо и его сподвижников. 2 июля их отдали под домашний арест, а 23 октября всю партийную верхушку казнили на гильотине. Началась эпоха террора.

Придя к власти, якобинцы опубликовали новую республиканскую Конституцию, которая гарантировала право на работу, образование, медицинскую помощь и социальные пособия. Правда, вступить в силу она не успела — принятие было отложено до конца войны. 

А пока Конвент, где теперь предводительствовали якобинцы во главе с Робеспьером, учредил «временный революционный порядок».

Для усиления армии объявили всеобщую мобилизацию. Все фабрики и предприятия перешли в распоряжение государства. Установили максимум цен на хлеб. Чтобы поддерживать их, у крестьян силой отбирали зерно и распределяли между пекарнями. Торговать продуктами могло только государство — спекуляция каралась смертью. 

По всей стране вспыхивали мятежи, на которые правительство отвечало волной арестов и казней. Робеспьер всеми силами устранял конкурентов — в последующие годы Дантон, Байи и другие харизматичные лидеры были казнены. Ранее от руки дворянки Шарлотты Корде погиб Марат — зарезан в собственной ванной.

17 сентября 1793 года принят «Закон о подозрительных». Теперь арестовывать могли не только за реальные действия, но и просто по подозрению в контрреволюционной деятельности. Опрос свидетелей и право на адвоката отменили. Людей казнили без суда и следствия.  

Тем временем на фронте наступил долгожданный перелом: зимой 1794 года армию пополнили свежие войска, и к весне французам удалось очистить территорию страны от интервентов. 

Ситуация стабилизировалась, и Робеспьер объявил, что необходима последняя волна террора, которая очистит Конвент от предателей. Причины опасаться за свою жизнь были почти у каждого депутата. Возник заговор.

27 июля 1794 года депутаты вынесли Робеспьеру обвинение, а на следующий день его казнили на гильотине вместе с 24 сторонниками.   

29 июля после беспорядков в Париже был казнён ещё 71 человек — это была самая массовая казнь за годы Великой Французской Революции.

Только по официальным данным за 1793–1794 годы было осуждено и казнено больше 17 000 человек. Сколько людей погибло в мятежах и тюрьмах — неизвестно. 

CHANEL

Шанель (Chanel). Габриель Бонер Шанель всю свою жизнь была великой выдумщицей: она придумала не только маленькое черное платье (1926), первые в истории синтезированные духи, не повторявшие запах ни одного натурального растения, (Chanel №5,1921), стеганые сумочки на цепочке и костюмы из рыхлого твида (1954). Она также основательно «потрудилась» над своей биографией: что-то прибавила, что-то скрыла и как истинная женщина отодвинула на десять лет дату своего рождения. Свою карьеру она начала с магазина дамских шляп. А ее первый «полноценный» модный Дом открылся в курортном городке Довилле, где проводили каникулы «богатые и знаменитые».В 1919 году она уже могла себе позволить бутик в Париже — он открылся на улице Камбон (где и стоит по сей день). Как дизайнер Коко Шанель никогда не витала в облаках. Напротив, она была чересчур «от мира сего», и ее идеи в первую очередь отличались практичностью. Ее главный талант заключался в способности «переосмысливать» хорошо знакомые вещи и находить им новое применение. Так, с ее подачи мужской свитер стал частью дамских гардеробов, дешевая бижутерия и «сиротское» черное платье превратились в вечернюю классику, а рыхлый твид — в символ элегантности. Габриель Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года. Примечательно, что в ее шкафу обнаружили всего три костюма: практичный взгляд на вещи распространялся и на ее собственный гардероб.

Платья «галантного века»

Эпоха получила название «галантного века», веком кружев, пудры, бальных танцев. Модным стали узкие и хрупкие плечи, округлые бедра и тонкая талия. Женщины были сравнимы с фарфоровыми куколками. Платья щедро украшалось вышивкой, яркими нитями и жемчугом.

Была изобретена целая система, что бы юбка смотрелась эффектно. Для этого использовались корсеты, позволявшие делать талию очень тонкой, и специальные каркасы из прутьев или китовых усов, делавшие юбку максимально объемной. Нижнее белье не отставало от основного костюма и подчеркивало стиль этого времени. Так же обширно, как и платье, обо было расшито объемными кружевами и разнообразными лентами. Его как гордость выставляли напоказ.

Основы под юбку имели многообразную форму: они были круглые, конусообразные и даже овальные. Аристократки ходили в объемных колоколообразных каркасах под юбку. Модницы из буржуазной семьи заменяли каркас специально накрахмаленными слоями нижних юбок.

Постепенно юбка сильно расширилась и напоминала эллипс. Так как этот фасон не отличался удобством, при изготовлении каркаса начали применять шарниры. Придворный наряд имел шлейф, пришитый к плечам или к тонкой талии.

Солдаты в 1917 г.

Рядовой 43-го пехотного полка, штурмовое снаряжение, 1917 г. Этот солдат одет в мундир и снабжен противогазом М2. Коробка для противогаза обычно изготавливалась из металла, выкрашенного в голубой или серый цвет, и располагалась слева ниже поясного ремня, где была легко доступна. Коробка была не очень удобна — сперва она предназначалась для противогаза более ранней модели. Для того чтобы в нее можно было положить М2, его нужно было сначала сложить в несколько раз. От этого противогаз протирался и становился непригодным. Новый противогаз, ARS, был принят на вооружение в 1917 г., но его массовое применение началось только в следующем году

С разнобоем в форме одежды, которую носили французские солдаты в 1915 г. (на фотографиях солдат, направляющихся на фронт, видны кепи и каски), в 1916 г. понемногу начали бороться. Постепенно обмундирование приобрело единообразный вид и до конца войны таким и оставалось. Пехотинцы носили каску Адриана с эмблемой в виде пылающей гренады и буквами RF (от Republique Française — Французская Республика). На каску обычно надевали бежевый чехол, который привязывали шнурками под козырьком и подшлемником. Когда чехол снимали, то в боевых условиях каску красили в самые разные цвета — от матового серовато-голубого до темно-серого.

Солдаты чаще всего носили мундир, покрой которого был утвержден в 1914 г. Его застегивали на пять металлических голубовато-серых пуговиц. Иногда летом, а также вне службы солдаты надевали блузу из белого полотна. В холодную погоду под шинель надевали серовато-голубой мундир. Сама шинель соответствовала образцу, принятому в 1915 г. Брюки, на которых теперь все реже присутствовал желтый кант, были теперь серовато-голубыми. Под воротник, как и в 1914 г., повязывали шарфы и шейные платки, чаще всего из светло-голубой и синей хлопчатобумажной ткани. По-прежнему были распространены серовато-голубые обмотки. Солдаты предпочитали ботинки (обычно образца 1912 г.), потому что они были самой удобной обувью для окопной войны. В 1916 и 1917 гг. в дизайн ботинок были внесены изменения — в подошву вбивались гвозди для того, чтобы укрепить конструкцию и сделать их менее скользкими.

Штурмовое снаряжение

Французские солдаты с пулеметом «Гочкис» в окопах на Западном фронте, 1915 г.

Лейтенант 35-го пехотного полка, 1918 г. Этот мундир представляет собой еще один вариант уставного мундира модели 1913 г., принятый в 1916 г. Он имеет воротник высотой 45 мм и пуговицы, которые могли быть изготовлены из металла или из кожи. Через плечо офицера висит планшет (размеры планшетов постепенно сократились, так как война превратилась в окопную и позиционные карты стали заметно меньше). Он вооружен револьвером образца 1892 г. (оставался на вооружении до 1935 г.) в кожаной кобуре (револьвер имел нежное прозвище «ляжка»)

Французские солдаты по-прежнему с трудом передвигались в окопах или выбирались из них из-за того, что были вынуждены постоянно иметь при себе полное снаряжение. Этот порядок был очень неудобен, когда войска получали приказ атаковать позиции противника. В 1916 г. были введены новые подсумки, а к 1917 г. был постепенно налажен выпуск снаряжения из нечерненой натуральной кожи.

Новый противогаз М2 был также принят на вооружение. Его хранили в синей металлической коробке, которая висела слева ниже подсумка с обоймами. Офицеры продолжали носить маленькую аптечку. Ранцы оставляли в своих траншеях. Пехотинцы шли в атаку, одетые в мундир и брюки, с каской Адриана на голове и в ботинках с обмотками на ногах. Снаряжение сводилось к минимуму и обычно состояло из свернутого в скатку одеяла (перекинутого через плечо на русский манер), одной или двух двухлитровых фляг (с вином или водой), сухарной сумки и сумки для противогаза (новый контейнер для противогаза ARS имел форму цилиндра, напоминая этим немецкую модель. Он начал поступать на фронт в первые месяцы 1918 г.). Кроме того, у многих солдат были с собой бивачные фонари и шанцевый инструмент (лопатка, кирка или топор). Встречались также пустые мешки для песка или сумки для гранат. Большинство пехотинцев были вооружены винтовками Бертье или Лебеля, окопными ножами (разных конструкций) и даже палицами. Имелись также гранаты, которые пристегивали к ремню или хранили в сумке, переброшенной через плечо.

Сержант 4-го пехотного полка в окопах, 1918 г. Шинели французских солдат довольно быстро промокали. Поэтому, как это часто случалось, изображенный на рисунке сержант надел плащ-накидку, изготовленный из палаточного брезента, чтобы остаться сухим во время несения караула в окопе. На воротнике его шинели пришиты цифры, обозначающие номер полка. На заключительном этапе войны номера полков располагали на ромбовидных петлицах на воротнике. Однако они не всегда прочно держались, поэтому на фотографиях демонстрируются многочисленные вариации

Возвращение в Европу

Обратно в Европу парфюмерия попала после Крестовых походов, в числе прочих трофеев, захваченных благородными рыцарями для прекрасных дам. Европа получила доступ к технологиям, в частности – перегонному кубу. Монахи и алхимики (часто – одни и те же лица) узнали свойства ароматических веществ. И занялись производством ароматов… нет, не во Франции В Германии
(тогда « священной Римской Империи Германского народа
») и Венгрии
, — одной их крупнейших европейских держав. В 1370 году в Венгрии для королевы Елизаветы
были изготовлены первые духи современного типа – «Венгерская вода» («eau de Hongrie»)
, основанная на эфирном масле розмарина. Это был достаточно простой по современным понятиям рецепт, но ему приписывалось множество чудодейственных свойств – от усиления мужской силы до возвращения молодости и свойства привораживающего зелья.

Очень быстро искусство создания ароматов развивалось в Италии
– точнее, на территории Апеннинского полуострова, во Флоренции, Риме, Генуе
и прочих торговых республиках.

Стили моды 19 века: парад тканей

Классицизм (Конец XVIII века)

Для этой эпохи характерны строгость линий кроя, четкость пропорций, простота форм. Женский силуэт – это раздутая в боках юбка, которую старательно украшали рюшками и нескончаемыми оборками. Именно в это время положено начало моде на фантазийные прически и парики, сложные (даже с точки зрения архитектуры) сооружения на голове. Мужская мода не осталась без внимания и в 19 век мужчины гордой походкой вошли в камзолах с роскошной вышивкой и кружевными воротниками-жабо.

В начале века женщины, наконец, смогли вздохнуть свободно, так как были полностью освобождены от корсета. В моду вошли легкие прозрачные платья, которые были больше похожи на шикарную штору, обмотанную вокруг женского тела.

Романтизм (XIX век)

Мода Европы 19 века возвращает кринолин и пышные формы платьев, под которыми тело практически скрывается. Платья с низко опущенным плечом, широченными рукавами, узкой талией и декором в виде лент, кружев и знакомых нам уже оборок. Кстати, оборки добавляли везде – они были даже на шляпах. Модерн (конец XIX – начало XX в.)Формы платья стремительно меняются – наряды стали тяжелыми, шились из плотной ткани, добавились турнюры, зрительно увеличивающие нижнюю часть торса.