Чарльз ворт

Королевский кутюрье

В 1859 году Мари пошла к австрийскому посольству, чтобы показать жене посла Клеменса фон Меттерниха эскизы своего мужа. Княжна Полина, впечатленная художественным замыслом, немедленно заказала для себя два платья за 300 франков каждое и решила продемонстрировать их на следующем балу в Тюильри. Дизайнер создал для нее туалет из белого тюля, усыпанный серебром, декорированный ромашками с розовыми сердцевинами и травами. Цветы были деликатно завуалированы тюлем, талию венчал белый широкий пояс. Полина украсила наряд алмазами

Как и предполагал Уорт, молодая императрица обратила внимание на платье. Вскоре после бала Евгения стала самым большим благодетелем кутюрье и поклонницей его таланта

Antique illustration of Grand Ball in Tuileries Palace

К 1864 году Дом Уорта имел монополию на гардероб императрицы. Его гению принадлежат все ее наряды: от платьев и мантий, до уличной верхней одежды. Императрица предпочитала менять платья в течении дня и это снабдило модный дом стабильным доходом. От богатых заказчиков, помимо императорского двора не было отбоя. К 1860 году в модном доме работало больше тысячи швей. Он стал главным стилистом своего времени. Его лейбл получил королевский крест, как символ покровительства императрицы. Список престижных клиентов пополнился королевами Норвегии и Швеции, королевой Викторией, членами царской российской семьи, в лице Марии Александровны, Марии Федоровны и Александры Федоровны, королевой Англии Александры Датской, императрицы Австрии Елизаветы. Среди знаменитых современниц его наряды пользовались популярностью у актрисы Сары Бернар, Лилли Лэнгтри и Коры Перл, у американских женщин из самых известных семей, среди которых г-жа Морган, Вандербильт и Астор.

Хотя франко-прусская война привела к концу Императорского правления, популярность Уорта набирала обороты вплоть до его смерти в 1898 году.

Сыновья мэтра, Жан Филипп и Гастон Люсьен продолжили дело отца после его кончины. Дом процветала вплоть до 1952 года, когда правнук мастера Чарльз Фредерик Уорт ушел из семейного бизнеса.

Успех в Париже

Успех Уорта в качестве дизайнера одежды совпал с образованием Второй империи во Франции. Восстановление королевского дома в 1852 году во главе с Наполеоном III в качестве нового императора, в очередной раз превратило Париж в императорскую столицу, а стало быть и в место проведения многочисленных государственных мероприятий. Спрос на предметы роскоши, в том числе и на модную одежду, достиг небывалого уровня. Когда Наполеон III женился на императрице Евгении де Монтихо, ее вкусы стали законодателями моды. Покровительство императрицы обеспечило успех Уорта в качестве дизайнера одежды. Его платья отличало использование роскошных тканей, исключительная отделка и включение элементов исторических нарядов. Создавая единственные экземпляры нарядов для особо важных персон, он представлял и целые коллекции на суд публики, демонстрируя их на живых моделях. Клиенты определялись с выбором и заказывали платья в мастерской Уорта.

Ранние годы

Чарльз Фредерик Уорт в 30 лет — он уже начал строить свою репутацию в Париже как дизайнер.

Чарльз Фредерик Уорт родился 13 октября 1825 года в рыночном городе Линкольншир. Борн Уильяму и Энн Уорт. Некоторые источники говорят, что он был их пятым и последним ребенком, и единственным ребенком, кроме своего брата, Уильяма Ворта III, который дожил до зрелости. Другие говорят, что он был третьим ребенком в семье. Отец Чарльза был солиситором, которого называли «распутным», и покинул семью в 1836 году после того, как разрушил ее финансы, оставив его мать в нищете и без финансовой поддержки.

В 11 лет Чарльза отправили работать в типографию. Через год он переехал в Лондон, чтобы стать учеником в универмаге Свон и Эдгар в Пикадилли. Семь лет спустя Lewis & Allenby, другой ведущий британский магазин текстиля, нанял Уорта.

Ранняя карьера

В 1846 году Чарльз Фредерик Уорт переехал в Париж. Он прибыл туда не говоря по-французски и с пятью фунтами в кармане. К тому времени, когда его мать Энн Ворт умерла в Highgate В Лондоне, в 1852 году Ворт работал продавцом в престижной парижской фирме Gagelin-Opigez & Cie, которая продавала шелковые ткани придворным портнихам, а также поставляла кашемировые шали (тогда повсеместно использовавшиеся аксессуарами) и готовые изделия. мантии. Здесь он познакомился с Мари Верне, которая стала его женой в 1851 году.

Ворт начала шить платья, дополняющие шали у Гагелина

Изначально это были простые модели, но его искусный пошив привлек внимание клиентов магазина. В конце концов, Гагелин разрешил Уорту открыть отдел одежды, что стало его первым официальным выходом в мир шитья

Статья 1958 года в Времена незадолго до столетней выставки в Лондоне, посвященной открытию его парижского дома моды, отмечалось, что идеи амбициозного англичанина были почти непосильны для его работодателей: «Молодой Уорт, полный идей, имел такой успех у Гагелина, что это было посчитал необходимым сдержать свою опрометчивость «. Его некролог, написанный парижским корреспондентом журнала Времена объяснил этот комментарий несколько более подробно, заявив, что ему было отказано в доле в бизнесе Гагелина, хотя он расширил его деятельность на изготовление, а не просто продажу одежды. Он также помог укрепить международную репутацию компании, демонстрируя отмеченные наградами проекты для обоих Великая выставка 1851 г. в Лондоне и Выставка Universelle в Париже четыре года спустя. На парижской выставке он продемонстрировал белый шелковый придворный шлейф, расшитый золотом.

Мари Верне Уорт познакомилась со своим мужем, когда оба работали в Gagelin.

Имея жену и двух сыновей, Гастона Люсьена (1853 г.) и Жана Филиппа (1856 г.), Ворт стремился утвердиться. К этому моменту у него было известное имя. Он приобрел молодого шведского делового партнера Отто Густава Боберга, и в 1858 году дуэт основал бизнес в доме 7 rue de la Paix, назвав заведение Worth and Bobergh. Мари Верне Уорт с самого начала играла ключевую роль как в продаже одежды, так и в привлечении множества новых клиентов.

Начало карьеры

Чарльз Фредерик Уорт, родился в городке Борн, что расположен в английском графстве Линкольншир, в октябре 1825 года. Его отец был пьяницей, который пустил по ветрусвою собственность. В результате чего, в возрасте 12 лет мальчика отправили в Лондон, в подмастерья к торговцам товарами из льна, владевшими заведением «Swan & Edgar». Контора находилась неподалеку от национальной галереи. Юноша бывал в ней и изучал стили и тонкости исполнения исторических костюмов. Бесценный опыт, полученный им за время работы позволил ему великолепно разбираться в разнообразных тканях. В 1845 году он недолго проработал у продавцов шелка у Льюиса и Алленби, затем внезапно уехал в Париж, где нашел работу в качестве продавца в известном магазине, который специализировался на продажи тканей, аксессуаров из шелка и кашемира, шалей, вышивок и кружев и других предметов одежды для богатых клиентов. Он быстро поднялся по служебной лестнице и вскоре был назначен ведущим консультантом в отдел шалей и накидок.  На это же время приходится и его женитьба на Мари Августин Верне, работающей в магазине демонстратором моделей.

Проявив себя в качестве отличного продавца, Ворту позволили открыть свой швейный отдел в компании. Вклад юноши был заметен в презентации продукции конторы на выставке 1851 года в Лондонском Хрустальном дворце и на Всемирной Парижской выставке 1855 года.

Примечания и ссылки

1. ↑ и
2. Катрин Ормен , Как смотреть на моду: история силуэта , Издание Hazan, 2009 г.
3. Лор Хиллен, Графиня Греффюль, L’ombre des Guermantes , Фламмарион ,2014 г.
4. ↑ и Наследие коммуны Hauts-de-Seine , Flohic éditions, 1994, стр. 387.
5. Рене Гримо, Hauts-de-Seine необычно: Скрытые сокровища и тайные места , Parigramme, 2013, стр. 50.
6. Жан Прасто , Необычное путешествие в пригород Парижа , Академический книжный магазин Perrin, 1985, с. 114-115.
7. Рене Сордес , История Сюренса: от истоков до 1945 года , Историческое общество Сюренса,1965 г., стр.  457-458 .
8. Мишель Эбер и Гай Ноэль , Сюрен. Память в картинках: том 1 , Издания Алана Саттона ,1995 г., стр.  38 .
9. Фрэнсис Прево , Histoires de Suresnes , Suresnes Information,1989 г.( ISBN  2-9503475-0-9 ), п. 160-161. Здесь опубликована фотография Уорт-Касла.
10. Франсуаза Луи-Шамбон, «  Дни европейского наследия: следуйте инструкциям!  », Suresnes Mag № 310 ,сентябрь 2019, стр.  46-47 .
11. Тюильри. Большие декорации исчезнувшего дворца , Издания Heritage, 2016, стр. 250-251.
12. .

Мужская мода

В 1840-е годы мужчины носили обтягивающую одежду до щиколотки сюртуки и жилет или жилет. Жилеты были однобортными или двубортными, с шалевым или зубчатым воротником и могли заканчиваться двойными точками на заниженной талии. В более формальных случаях короткое утреннее пальто надевали со светлыми брюками в дневное время, а темный фрак и брюки — вечером. Рубашки изготавливались из льна или хлопка с низкими воротниками, иногда перевернутыми, и их носили с широкими шейными галстуками. Брюки имели летучий передок, а бриджи использовались для официальных функций и при верховой езде. Мужчины носили цилиндры с широкими полями в солнечную погоду.

В течение 1850-х годов мужчины стали носить рубашки с высоко стоячим или оборотным воротником и , завязанные бантом, или завязаны узлом, заостренные концы которого торчат, как «крылья». Высший класс продолжал носить цилиндры, а котелки носил рабочий класс.

В 1860-е годы мужчины стали носить более широкие галстуки, которые завязывались бантом или завязывались петлей в свободный узел и закреплялись булавкой. Куртки были укорочены до колен и использовались для бизнеса, в то время как пальто-мешочек до середины бедра медленно вытесняло сюртук в менее формальных случаях. Цилиндры на короткое время превратились в оченьвысокая форму «дымохода», но были популярны и другие формы шляп.

В течение 1870-х годов, костюмы-тройки стали популярными наряду с тканями с рисунком для рубашек. Галстуки были «четверо в руке», а позднее — галстуками «Аскот». Узкая лента для галстука была альтернативой для тропического климата, особенно в Америке. И сюртуки, и мешковины стали короче. При катании на лодке носили канотье с плоской соломой.

В течение 1880-х формальным вечерним платьем оставались темный фрак и брюки с темным жилетом, белым галстуком-бабочкой и рубашкой с крылатым воротником. В середине десятилетия смокинг или смокинг использовался в более расслабленных случаях. Куртка Норфолк и твидовые или шерстяные бриджи использовались для суровых занятий на открытом воздухе, таких как стрельба. Зимой носили пальто до колен, часто с контрастными бархатными или меховыми воротниками, и пальто до икр. Мужские туфли имели высокий высокий каблук и узкий носок.

Начиная с 1890-х годов, появился пиджак, который носили для занятий спортом, парусного спорта и других повседневных занятий.

На большей части викторианскую эпоху большинства мужчин носило короткие короткие волосы. Это часто сопровождается различными формами растительности на лице, включая усы, боковые ожоги и густую бороду. Чисто выбритое лицо не возвращалось в моду до конца 1880-х — начала 1890-х годов.

Отлично то, что мужчины на самом деле носят, от того, что им предлагалось в периодических изданиях и рекламе, проблематично, насколько достоверные записи этого не делают.

Ранние годы

Чарльз Фредерик Уорт в 30 лет — он уже начал строить свою репутацию в Париже как дизайнер.

Чарльз Фредерик Уорт родился 13 октября 1825 года в рыночном городе Линкольншир. Борн Уильяму и Энн Уорт. Некоторые источники говорят, что он был их пятым и последним ребенком, и единственным ребенком, кроме своего брата, Уильяма Ворта III, который дожил до зрелости. Другие говорят, что он был третьим ребенком в семье. Отец Чарльза был солиситором, которого называли «распутным», и покинул семью в 1836 году после того, как разрушил ее финансы, оставив его мать в нищете и без финансовой поддержки.

В 11 лет Чарльза отправили работать в типографию. Через год он переехал в Лондон, чтобы стать учеником в универмаге Свон и Эдгар в Пикадилли. Семь лет спустя Lewis & Allenby, другой ведущий британский магазин текстиля, нанял Уорта.

Ранняя карьера

В 1846 году Чарльз Фредерик Уорт переехал в Париж. Он прибыл туда не говоря по-французски и с пятью фунтами в кармане. К тому времени, когда его мать Энн Ворт умерла в Highgate В Лондоне, в 1852 году Ворт работал продавцом в престижной парижской фирме Gagelin-Opigez & Cie, которая продавала шелковые ткани придворным портнихам, а также поставляла кашемировые шали (тогда повсеместно использовавшиеся аксессуарами) и готовые изделия. мантии. Здесь он познакомился с Мари Верне, которая стала его женой в 1851 году.

Ворт начала шить платья, дополняющие шали у Гагелина

Изначально это были простые модели, но его искусный пошив привлек внимание клиентов магазина. В конце концов, Гагелин разрешил Уорту открыть отдел одежды, что стало его первым официальным выходом в мир шитья

Статья 1958 года в Времена незадолго до столетней выставки в Лондоне, посвященной открытию его парижского дома моды, отмечалось, что идеи амбициозного англичанина были почти непосильны для его работодателей: «Молодой Уорт, полный идей, имел такой успех у Гагелина, что это было посчитал необходимым сдержать свою опрометчивость «. Его некролог, написанный парижским корреспондентом журнала Времена объяснил этот комментарий несколько более подробно, заявив, что ему было отказано в доле в бизнесе Гагелина, хотя он расширил его деятельность на изготовление, а не просто продажу одежды. Он также помог укрепить международную репутацию компании, демонстрируя отмеченные наградами проекты для обоих Великая выставка 1851 г. в Лондоне и Выставка Universelle в Париже четыре года спустя. На парижской выставке он продемонстрировал белый шелковый придворный шлейф, расшитый золотом.

Мари Верне Уорт познакомилась со своим мужем, когда оба работали в Gagelin.

Имея жену и двух сыновей, Гастона Люсьена (1853 г.) и Жана Филиппа (1856 г.), Ворт стремился утвердиться. К этому моменту у него было известное имя. Он приобрел молодого шведского делового партнера Отто Густава Боберга, и в 1858 году дуэт основал бизнес в доме 7 rue de la Paix, назвав заведение Worth and Bobergh. Мари Верне Уорт с самого начала играла ключевую роль как в продаже одежды, так и в привлечении множества новых клиентов.

Наследие и достижения

Несмотря на то, что его основатель ушел из жизни, Дом Уортов теперь стал существующим учреждением; его самые успешные годы приходились на 1900 год. В течение этого периода женщины заказывали 20–30 платьев одновременно. К 1897 году клиенты могли заказать одежду по телефону, по почте или посетив один из филиалов Worth в Лондоне. Канны, или же Биарриц. Стоит показать одежду на Выставка 1900 Universelle в Париже, как и на предыдущих крупных выставках. Годовой оборот компании на рубеже веков составлял около пяти миллионов франков.

В то время как некролог Уорта в Времена описал его как «портного», он разработал основу для создания и сбыта одежды, которая будет определять последующую индустрию высокой моды. Как биография для Музей города Нью-Йорка примечания: «До Ворта идеи о том, что платье несомненно является работой его создателя, не существовало». Он считал одежду искусством и впервые создавал одежду не по вкусу клиента, а исходя из его представления о том, что женщины должны носить. Он представил готовые модели клиентам и покупателям одежды, как современный дизайнер от кутюр, также используя живые модели. Уорт был также первым дизайнером, который маркирует свою одежду, вшивая свое имя в каждую создаваемую им одежду. Это сделало его первым, кто разработал четкий логотип бренда на одежде.

Архивы и поминовение

В Музей Виктории и Альберта в Лондоне есть архив дизайнов Чарльза Уорта, включая эскизы и одежду. В 1956 году Дом Уорта (к тому времени объединившийся с Домом моды Paquin ) передала в дар музею 23 тысячи рисунков платьев. Два года спустя V&A провело масштабную ретроспективу, приуроченную к столетию со дня основания бизнеса Чарльза Фредерика Уорта.

В Метрополитен-музей также хранит архив его работ, включая несколько вечерних платьев.

В его родном городе в Борне, Линкольншир, открылась галерея Чарльза Уорта, в которой выставлены документы, фотографии и артефакты в Центре наследия, находящемся в ведении Гражданское общество Борна.

Библиография

• Гастон Уорт, La Couture et la Confection des Clothing de Femme , Париж, Imprimerie Chaix, 1895.
• Жан-Филипп Уорт, Век моды , Бостон, Little Brown and Cie, 1928.
• Эдит Сондерс, Возраст ценностей, кутюрье императрицы Евгении , Лондон, Лонгманс, 1954.
• Бруклинский музей, Дом Уорта , Нью-Йорк, Бруклинский музей, 1962 год.
• Музей города Нью-Йорка, Дом Уорта, позолоченный век 1860-1918 годов , Нью-Йорк, Музей города Нью-Йорка, 1982.
• Элизабет Энн Коулман, Роскошная эра: мода Уорта, Дусе и Пингата , Нью-Йорк, Бруклинский музей / Темза и Гудзон, 1989.
• Эми де ла Хэй, Валери Д. Мендес, Дом Уорта: Портрет из архива 1890-1914 , Лондон, Музей Виктории и Альберта, 2014.
• Карен М. ДеПау, Джессика Д. Дженкинс, Майкл Красс, The House of Worth: Fashion Sketches, 1916-1918 , Mineola, Dover Publications & Litchfield Historical Society, 2015.
• Шанталь Трубер-Толлу, Франсуаза Тетарт-Витту, Жан-Мари Мартен-Хатемберг и Фабрис Оливьери, La Maison Worth 1858–1954. Рождение Haute Couture , La Bibliothèque des Arts, 2017.

Наследие и достижения

Несмотря на то, что его основатель ушел из жизни, House of Worth теперь существовал; его самые успешные годы приходились на 1900 год. За это время женщины заказывали по 20–30 платьев одновременно. К 1897 году клиенты могли заказать одежду по телефону, по почте или посетив один из филиалов Worth в Лондоне, Каннах или Биаррице. Уорт представил одежду на 1900 Universelle в Париже, как и на более ранних крупных выставках. Годовой оборот компании на рубеже веков составлял около пяти миллионов франков.

Хотя некролог Уорта в The Times описал его как «портниха», он разработал основу для создания и сбыта одежды, которая будет формировать последовавшая за этим индустрия высокой моды. В биографии для Музея города Нью-Йорка отмечается: «До Уорта идеи о том, что платье, несомненно, является работой его создателя, не существовало». Он считал одежду искусством и впервые создавал одежду не по вкусу клиента, а исходя из его представления о том, что женщины должны носить. Он представил готовые модели клиентам и покупателям одежды, как современный дизайнер от кутюр, также используя живые модели. Уорт был также первым дизайнером, который маркирует свою одежду, вшивая свое имя в каждую одежду, которую он производил. Это сделало его первым, кто разработал четкий логотип бренда на одежде.

Архивы и памятные даты

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне есть архив произведений Чарльза Уорта., включая как эскизы, так и одежду. В 1956 году Дом Уорта (к тому времени объединенный с домом моды Paquin ) подарил музею 23000 рисунков платьев. Два года спустя VA провела крупную ретроспективу по случаю столетия основания бизнеса Чарльза Фредерика Уорта.

Метрополитен-музей также хранит архив его работ, в том числе несколько вечерние платья.

Галерея Чарльза Уорта открылась в его родном городе в Борне, Линкольншир, где выставлена ​​экспозиция документов, фотографий и артефактов в Центре наследия, находящемся в ведении Гражданского общества Борна.

Не пренебрегайте физическими упражнениями

В трактатах по красоте замечали, что для поддержания миловидности женщи­не полезно много времени проводить на свежем воздухе и заниматься по­движ­ными играми, спортивными упражнениями: это придает телу «эластичную и волнистую форму, грациозную, как полевые лилии». В начале XIX века в моду входят длительные прогулки, катание на коньках, прыгалки.

Бадминтон. Карикатура из серии «Хороший вкус». 1802 год

В светской жизни эти изменения проявились не самым приятным образом для старшего поколения. Солидные дамы ворчали: «Вместо медленной, спо­койной походки молодые леди теперь бегают взад-вперед по комнате, как буд­то их при­зывает звон колокольчика, и благодаря такому проворству обеспечи­вают себе лучшее кресло, пока старшие успевают пройти до него половину рас­стояния» . 

Скорбящий черный

В Великобритании черный цвет традиционно ассоциируется с трауром по умершим. Обычаи и этикет, ожидаемые от мужчин и особенно женщин, были жесткими на протяжении большей части викторианской эпохи. Ожидания зависели от сложной иерархии близких или дальних отношений с умершим. Чем ближе отношения, тем длиннее траур и ношение черного. Ношение полностью черного цвета было известно как первая траур, у которого была собственная ожидаемая одежда, включая ткани, и предполагаемая продолжительность от 4 до 18 месяцев. После начального периода Первого траура скорбящий переходил ко Второму трауру, переходному периоду ношения менее черного, которому следовали Обычный траур, а — Полуприятный. Некоторые из этих стадий оплакивания уменьшились или уменьшились, если отношения скорбящего с умершим более отдаленными. Половина траура была переходным периодом, когда черный был заменен приемлемыми цветами, такими как лавандовый и лиловый, которые, возможно, считались приемлемыми переходными цветами из-за традиций англиканской церкви (и католической ) духовенства. носить бледно-лиловый или лиловый палантин для отпевания, чтобы символизировать Страсти Христовы.

Траурное платье справа носила королева Виктория, «оно показывает традиционные элементы траурного наряда, которые она носила ее с смерти ее мужа, принца Альберта (1819–1861), до самой своей смерти ».

Нормы траура

Манеры и правила хорошего общества, или солецизмы, которых следует избегать (Лондон, Фредерик Уорн и Ко, 1887 г.) дает четкие инструкции, такие как следующее:

Отношение к умершему	Первый траур	Второй траур	Обычный траур	полутур
жена для мужа	1 год, 1 месяц; бомбазин ткань, покрытая крепом ; вдовья кепка, воротники	6 месяцев: без крепа	6 месяцев: креп, шелк или шерсть не заменяют бомбазин; в 3 месяца можно добавить украшения и последние ленты в стиле гагет.	6 месяцев: разрешенные цвета — серый, лавандовый, лиловый и черно-серый
Дочь для родителей	6 месяцев: черный с черным или белым крепом (для молодых девушек); без льняных манжет и воротников; без украшений первые 2 месяца	4 месяца: за вычетом крепа	–	2 месяца, как указано выше
Жена для родителей мужа	18 месяцев в черном бомбазине с крепом	–	3 месяца в черный	3 месяца, как указано выше
Родитель для родителя зятя или невестки	— Черная повязка на руке, изображающая потерю лица	–	1-месячный черный	–
Второй жена для родителя первой жены	–	–	3 месяца черный	–

Сложность этих правил этикета распространяется на периоды траура и одежду для братьев и сестер, приемных родителей, тетушек и дядей, различающихся по крови и браку, племянниц, племянников, двоюродные братья и сестры, дети, младенцы и «знакомые» (имевшие право на обычное оплакивание на срок «1–3 недели, в зависимости от уровня близости»). Ожидалось, что мужчины будут носить траурное черное в течение меньшей степени, чем женщины, и в более коротком периоде траура. После середины XIX века мужчины носили черную повязку на шляпе и черный костюм, но только половину предписанного периода траура ожидаемого от женщин. Ожидалось, что вдовцы будут оплакивать три месяца, в то время как весь период траура, ожидаемый для вдов, составлял до четырех лет. Женщины, которые долгое время скорбели в черном, пользовались большим уважением в обществе, самым ярким примером сама королева Виктория.

Женщины с меньшими финансовыми возможностями пытались идти в ногу с примером среднего и высшего классов, окрашивая свою повседневную одежду. В викторианский период красильщики большую часть своего дохода, окрашенную одежду в черный цвет для траура.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.