Лекции по истории модных домов — файл n1.rtf

Введение

Период 1920-х г.г. уникален своими культурными изменениями, которые начались в послевоенные годы с того, что женщины получили право голоса. Американки это право приобрели в соответствии с 19 поправкой к конституции США в 1920 г. (как ни странно, во Франции такой закон был принят только в 1945 г.!), вместе с этим они испытали новое для них ощущение свободы и получили право на самовыражение. Рухнул старый порядок классового общества, в результате произошло массовое освобождение в искусстве во всем развитом мире.

Великие модные дизайнеры Парижа 1920-х годов

Что касается изменений в моде, то здесь невозможно переоценить огромное влияние дизайнеров Парижа, таких как Пуаре, Пату, Молиньё, Шанель, Ланвин, Лелонг, сестры Калло и Вионне, а также британских дизайнеров, таких как Норман Хартнелл, который от обслуживания исключительно могущественного высшего класса в 1920-х годах перешел к моделированию практичных женских платьев в начале 1940-х годов. Но влияние оказали не только фантазии дизайнеров одежды, действовали и другие факторы. 1920-е годы — это было время культурной революции!

Джазовая музыка, которая пришла из Нового Орлеана, а также музыка Луи Армстронга стала гимном для молодых девушек с белым или темным цветом кожи, особенно, в США, где в 1920-х годах был запрещен алкоголь, поэтому можно с уверенностью утверждать, что выражение «Бурные двадцатые» вполне соответствовало своему времени. Изобретение кинематографа и все возрастающее влияние Голливуда, а также увеличение рынка модной торговли; слияние «Ар Деко» и нового модернистского движения; культурное влияние Мировой войны, в результате которой произошел крах классовой системы по обе стороны Атлантики, смешение различных классов и рас, в результате чего начало широко распространяться ощущение свободы в борьбе за право голоса; стал появляться консьюмеризм, способствующий процветанию идеалов самореализации и свободы.

Все эти факторы послевоенной культуры привели к тому, что молодые женщины стали отходить от эры Джейн Остин с ее корсетными ограничениями.

Так же как и в Прекрасную Эпоху в 1900-х годах и десятилетиями позже в 1960-х годах существовало молодое богемное движение, несущее флаг свободы самовыражения, и такие важные города, как Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон представляли собой социальный плавильный котел для расцвета культуры 1920-х годов. Лондон, в некотором смысле, занял лидирующее положение в отношении скандально известных джазовых клубов, таких как «The Kit Cat Club», где кутили в упадке яркие молодые личности, что и высмеял Ивлин Во в своем романе «Мерзкая плоть». Кристофер Ишервуд в серии берлинских романов увековечил культуру города Веймара 1920 – х годов, что в 1960-х годах вдохновило на создание музыкального Кабаре. Все это был лишь краткий всплеск креативности и свободы перед тем, как фашизм крепко захлопнул за собой дверь.

В США запрет на продажу алкоголя привел к появлению тысяч кабаков с нелегальной продажей спиртных напитков, посещаемых бандитами в национальном масштабе. Их не нужно путать с представителями богемы 1920-х годов, они проложили свою собственную тропинку. Одним из примечательных клубов Вашингтона, вызвавший сенсацию был «Krazy Kat Klub».

Возможно, самый большой подарок эпохе 1920 годов сделали афро-американцы, чья культура в этот период быстро развивалась под знаменем Гарлемского ренессанса. Джаз с Нового Орлеана начал распространяться на север в сегрегированные клубы Чикаго и Нью-Йорка, где Луи Армстронг и Дюк Эллингтон распространяли послания свободы. Американки с темным цветом кожи боролись не только за женскую эмансипацию, они выстраивали высокую лестницу гражданских прав, что сыграло огромную роль в освобождении всех женщин.

Появление автомобилей, дарящих чувство приключений, также являлось фактором изменения женской моды и стилей, это продолжило те изменения в образе жизни женщин, которые были начаты в 1910 г. И хотя эксклюзивные модели Rolls Royces, Cabriolets, Packards и Horches оставались привилегией богатых слоев населениях, менее обеспеченные яркие молодые женщины могли наслаждаться жизнью, катаясь на Renault, Citroen и Bugatti, которые стали появляться к концу 1920-х годов.

Соотношение сил и средств перед войной и после нее

Артиллерия

Таблица: Чсленность артиллерии у стран участниц Первой мировой войны
Страна	Число орудий	Из них тяжелые орудия
Россия	7088	240
Франция	4300	198
Австро-Венгрия	4088	1000
Германия	9388	3260

По данным из таблицы видно, что по тяжелым орудиям Германия и Австро-Венгрия многократно превосходили Россию и Францию. Поэтому и соотношение сил было в пользу первых двух стран. Более того, немцы, как обычно, перед войной создали отличную военную промышленность, которая ежедневно изготавливала 250 000 снарядов. Для сравнения, Британия производила 10 000 снарядов в месяц! Как говорится, ощутите разницу…

Еще один пример, показывающий значимость артиллерии, это бои на линии Дунаец Горлице (май 1915). За 4 часа армия Германии выпустила 700 000 снарядов. Для сравнения, за всю франко-прусскую войну (1870-71) Германия выпустила чуть более 800 000 снарядов. То есть за 4 часа немного меньше, чем за всю войну. Немцы четко понимали, что решающую роль в войне сыграет тяжелая артиллерия.

Тяжелая артиллерия времен первой мировой войны

Вооружение и военная техника

Таблица: Численность воюющей пехоты (миллионов человек)
Страна	Стрелковое	Артиллерия	Танки
АНТАНТА
Россия	3328	11,7	—
Франция	2812,2	23,2	5,3
Великобритания	4093,4	26,4	2,8
ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ
Германия	8827	64	0,1
Австро-Венгрия	3540,5	15,9	—

Данная таблица четко показывает слабость Российской Империи в плане оснащения армии. По всем основным показателям Россия сильно уступает Германии, но также уступает и Франции с Великобританией. Во многом из-за этого война оказалась для нашей страны такой сложной.

Танки первой мировой войны

Численность людей (пехота)

Таблица: Численность воюющей пехоты (миллионов человек)
Страна	В начале войны	К концу войны	Потери убитыми
АНТАНТА
Россия	5,338	7,0	2,3
Франция	3,781	4,43	1,4
Великобритания	1,0	3,9	0,7
ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ
Германия	3,822	7,6	2,0
Австро-Венгрия	2,3	4,43	1,4

Таблица показывает, что наименьший вклад, как в плане воюющих, так и в плане погибших, в войну внесла Великобритания. Это логично, поскольку англичане в крупных сражениях толком и не участвовали. Показателен другой пример из этой таблицы. Нам во всех учебниках рассказывают, что Австро-Венгрия из-за больших потерь не могла воевать самостоятельно, и ей всегда требовалась помощь Германии

Но обратите внимание на Австро-Венгрию и Францию в таблице. Цифры идентичные! Точно также как Германии приходилось воевать за Австро-Венгрию, так и России приходилось воевать за Францию (не случайно русская армия трижды за годы Первой мировой спасала своими действиями Париж от капитуляции)

Также таблица показывает, что фактически война шла между Россией и Германией. Обе страны потеряли убитыми 4,3 миллиона человек, а Великобритания, Франция и Австро-Венгрия вместе потеряли 3,5 миллиона человек. Цифры красноречивы. Но получилось так, что страны, которые больше всего воевали и приложили усилий в войне, оказались ни с чем. Сначала Россия подписала позорный для себя Брестский мир, потеряв множество земель. Потом и Германия подписала Версальский мир, по сути, утратив самостоятельность.

Формы солдат первой мировой

Напряжение войны

Одно из последствий войны, которое обычно не обсуждается, – это эмоциональная цена потерь и беспокойства, которые испытывают десятки людей. миллионов женщин, которые видели членов своих семей, мужчин и женщин, выезжали за границу, чтобы сражаться и приближаться к месту боевых действий. К концу войны в 1918 году во Франции было 600 000 вдов, вдов, в Германии – полмиллиона.

Во время войны женщины также попали под подозрение со стороны более консервативных элементов общество и власть. Женщины, которые устраивались на новую работу, также имели больше свободы и считались жертвами морального разложения, поскольку им не хватало мужского присутствия, чтобы поддерживать их. Женщин обвиняли в увеличении употребления алкоголя и курения на публике, в добрачном или супружеском сексе, а также в использовании «мужского» языка и более вызывающей одежде. Правительства параноидально относились к распространению венерических заболеваний, которые, как они боялись, подорвали бы войска. Целевые кампании в СМИ прямо обвиняли женщин в том, что они являются причиной такого распространения. В то время как мужчины были подвергнуты только кампаниям в СМИ о том, чтобы избегать «аморальности», в Великобритании Постановление 40D Закона о защите королевства объявило незаконным для женщины с венерическим заболеванием иметь или пытаться вступить в половую связь с солдатом; в результате небольшое количество женщин было фактически заключено в тюрьму.

Многие женщины были беженцами, бежавшими от вторжения армий, или которые остались в своих домах и оказались на оккупированных территориях, где они почти всегда страдали от плохих условий жизни. Германия, возможно, не использовала официально женский труд, но они заставляли оккупированных мужчин и женщин работать на рабочих местах по мере развития войны. Во Франции страх перед немецкими солдатами, насилующими французских женщин – а изнасилования действительно имели место – вызвал споры о смягчении законов об абортах, чтобы иметь дело с любым появившимся потомством; в итоге никаких действий предпринято не было.

Запрещено было посещать совместные колледжи, за редким исключением

К 1920 году многие женщины смогли обучаться в женских университетах. Однако колледжи совместного обучения, в которых могли учиться как мужчины, так и женщины, были очень редкими в то время.

Многие полагали, что совместное обучение ставят под угрозу женщин, рискуя их хрупкой нервной системой и чистотой. Некоторые считали, что совместное обучение сделает женщин менее привлекательными для мужчин. Немногие колледжи с совместным обучением разделяли общественные места по половому признаку.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Прекрасная эпоха – время роскоши

Дом моды Redfern Galerie de vente, Париж 1910

В 1900-х г.г., если вы являлись изысканной молодой английской дамой, принадлежащей к элите общества, вам полагалось дважды в год совершать паломничество в Париж вместе с другими такими же женщинами из Нью-Йорка или Санкт-Петербурга.

В марте и сентябре можно было заметить группы женщин, посещающих студии на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix , rue Taitbout и Вандомской площади.
В этих, часто тесных магазинчиках, с лихорадочно работающими в задних комнатах швеями они встречались со своим личным продавцом, которая помогала им выбрать гардероб на следующий сезон.

Эта женщина была их союзником и знала все самые темные секреты их жизни как личные, так и финансовые! Выживание таких ранних домов моды всецело зависело от их могущественных клиенток, а знание их маленьких секретов помогало им в этом!

Дом моды Worth Salon-de Vente -1910 г

Вооруженные копиями «Les Modes», они просматривали последние творения великих кутюрье, таких как Пуаре, Ворт, сестры Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюи и других, чтобы придумать гардероб, который бы затмил гардеробы не только друзей, но и врагов!

Прошли десятилетия, и эти ужасные журнальные изображения статичных женщин, где виден каждый шов и каждый стежок, были вытеснены более свободным и плавным стилем «Ар Нуво», где использовались новые фотографичные методы изображения.

Вместе с продавцом женщины выбирали гардероб на следующие шесть месяцев: нижнее белье, домашнюю одежду, платья для прогулок, варианты чередования в одежде, костюмы для путешествий на поезде или в машине, вечерние наряды для праздного времяпрепровождения, наряды для особых случаев, таких как Аскот, свадьба, посещение театра. Список можно продолжать бесконечно, здесь все зависело от размера вашего кошелька!

Экономические последствия Первой мировой

Первая мировая положила конец существованию 4 крупнейших в мире империй и привела к созданию множества новых государств, унесла жизни 10 миллионов солдат и 5 миллионов мирного населения. Разрушения Первой мировой войны привели к тяжелым последствиям для экономики, задержали хозяйственное развитие целого поколения людей.

Территории, на которых проходили сражения, были разрушены, жителям нужно было заново отстраивать городскую инфраструктуру, жилые дома, транспортные артерии. В особенности пострадали земли Франции, России и Бельгии, на которых пришлась большая часть боев. Наименьшие потери в Первой мировой понесли США, так как на их территориях не происходило сражений.

Перед государствами, учувствовавшими в войне, по ее окончанию встали следующие задачи:

Перевести промышленность с выпуска военной техники и боеприпасов на производство товаров первой необходимости.
Преодолеть высокий уровень безработицы, который был связан с возвращением сотен тысяч солдат с фронта.
Восстановить довоенный уровень сельскохозяйственного и промышленного производства.

Кроме того, после окончания войны, страны Антанты должны были рассчитаться с военными долгами перед США, которые на протяжении всех боевых действий поставляли вооружения, продовольствие, транспортные средства и денежные кредиты своим союзникам.

Самые серьезные экономические последствия Первой мировой ощутила на себе Германия, у которой отобрали все колониальные владения, промышленные регионы – Эльзас и Лотарингию, возложили обязанность выплатить высокие репарационные платежи. В этот раз США опять пожелали стать кредитором. Штаты выдали немецкому народу деньги на восстановление сельского хозяйства и промышленности, доходы от которых он обязан был передать странам Антанты. И уже те, в свою очередь, должны были отдать США свои военные долги.

Словарь

Репарации – возмещение ущерба причиненного войной, проигравшим государством стране-победителю.

Оккупация – насильственное занятие войсками территории страны-противника.

Инфляция – обесценивание денег.

Гиперинфляция – обесценивание денег, происходящее чрезвычайно высокими темпами.

Султанат – монархическое государство, возглавляемое султаном.

Мобилизация – приведение вооруженных сил в боевую готовность.

Белье

После первой мировой войны белье подчинилось общим изменениям. Оно стало короче, просторнее, менее закрытое и еще в большей степени подверглось влияниям текущей моды. Изготовлялось оно из тонких и очень дорогих тканей, таких как батист, маркизет, опал, нансук, а позже из натурального или искусственного шелкового трикотажа. Зимнее белье было хлопчатобумажным или фланелевым.

Ночная рубашка укоротилась, а ее прямые и короткие рукава делались цельнокроеными (ил. 139). В 1917 г. женская пижама имела прямой силуэт (ил. 140); верхняя часть застегивалась на петли из шнура, а узкие штанины стягивались у щиколотки резинкой или оканчивались оборкой. Кроме этих простых пижам, похожих на мужские, модны были пижамы из легких тканей, тех же, из которых изготовлялись ночные рубашки. Верхняя часть представляла собой укороченную рубашку, а нижняя — широкие панталоны, собранные у щиколотки резинкой и отделанные оборкой.

Ил. 139. Ночная рубашка приобрела вырез у шеи и короткие рукава (‘Star’, 1922)

Ил. 140. Артистки кино начали вводить пижаму прямого силуэта (Ксения Десни) (Pocztowka z 1917 r)

Дневная рубашка в эти годы уменьшается, укорачивается и становится совсем прямой, едва расширенной книзу, подвешенной на узких бретелях. Изготовлялась она из тонких тканей. Исчезли глубокие складки, фалды, кружево валансьен и ленты, вместо них появились мережки и плоская вышивка. Можно сказать, что рубашка наконец приобрела современную форму. Единственной чертой, связывающей ее с общей модой, было расширение на бедрах (ил. 141).

Ил. 141. Дневная рубашка стала короче, с узкой баской, придающей платьям модную линию, 1922 г. (‘Star’, 1922)

В связи со стремлением к ликвидации чрезмерного количества предметов белья рубашка стала единым целым с панталонами. Подобные цветные шелковые combinaison (комбинезоны), гладкие или в мелкий рисунок, появились в 1921-1922 гг. Панталоны пришивали в то время к рубашке на уровне бедер или под грудью, отделывали двумя фалдами, формирующими бедра в соответствии с модой. Все-вместе создавало впечатление расклешенной рубашки. Такую комбинацию называли la lingerie moderne и шили чаще всего из крепдешина.

Это был последний период моды старинных нижних юбок, которые исчезли вместе с силуэтом «бочонок» на многие годы. Нижние юбки имели форму овала, отвечающую тенденции моды. Шили их из тафты, фуляра, альпака и различного рода сатинов (ил. 142).

Ил. 142. Нижние юбки были овальной формы, в соответствии с тенденцией моды, 1921 г. (‘Revue Parisienne’, 1921, nr 20)

Лифчик был еще достаточно широким и плотно облегал грудную клетку; шили его из эластичного трико (ил. 143).

Ил. 143. Лиф с узкими бретелями, 1921 г. (‘Star’ 1922)

Шлафроки (халаты) получили в эти годы фантазийные «готические» рукава.

Стиль творческой интеллигенции

Все, кто при старом режиме одевались с претензией и обладали чувством вкуса, переживали тяжелые времена. Представители творческих кругов и франтоватые бонвиваны, которые прежде выступали законодателями богемных мод, были вынуждены как-то приноравливаться к новым условиям. Запрос на прекрасное не исчезал полностью даже во время дефицита дров и еды.

В комнатах Сумасшедшего Корабля под Рождество было минус два градуса. Художница Котихина, ученица Рериха, посылала сына найти топор, чтобы рубить подрамники, которыми топили буржуйку. Потом они украшали маленькую елку в цветочном горшке. Другие жители Дома искусств, самые неимущие художники и писатели, мастерили силки на ворон.

Теплая одежда была не у всех. Зимой в Петрограде Владимир Пяст перемещался в плаще-непромокайке, канотье (обычно соломенные шляпы носили летом) и светлых несезонных брюках. В таком же головном уборе, а еще в шапке с мехом из дамской горжетки появлялся Осип Мандельштам в холодное время. Носил поэт и шубу, полученную от кого-то в дар: одеждой обменивались и делились с теми, кому повезло меньше. Также в длинной шубе своего брата-адвоката щеголял Владислав Ходасевич.

Некоторые стремились сохранять лоск прежних времен, «петербургский подтянуто-эстетический вид». Георгий Иванов умудрился каким-то образом сберечь темно-синий прекрасно скроенный костюм и носил его со свежей белой сорочкой — невиданная роскошь в городе, где горячую воду для стирки добыть было непросто.

Ирина Одоевцева рассказывает, как в начале 1921 года Николай Гумилев хотел появиться на торжественном собрании по случаю 84-й годовщины смерти Пушкина непременно во фраке. Лондонский костюм, белый атласный жилет и галстук у него были — ждали своего часа в сундуке, засыпанные нафталином.

Злую шутку с поэтом сыграла его же сентиментальность: ранее он не позволил поставить мышеловки или принести от соседей кота — вероятно, считал расплодившихся грызунов товарищами по несчастью. Однако идти в неподобающих носках Гумилев отказывался наотрез: «Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно». Приходить в Дом литераторов без фрака он тоже не желал. В результате Одоевцева нашла для него черную пару носков своего отца. Выступление состоялось и было триумфальным — во многом благодаря такому эффектному и неуместному фраку.

Самые отчаянные эстеты пытались держать марку, несмотря ни на что. Владимир Кузмин, который в пространстве русского Серебряного века продолжал традиции Оскара Уайльда и французских декадентов, не отказался от своих привычек даже во времена Гражданской войны. Как и положено денди, он собирал вычурные жилеты и имел огромную коллекцию. Впрочем, на Ирину Одоевцеву блеск и нищета «русского Брюммеля» (имеется в виду основатель дендизма Джордж Браммелл) произвели гнетущее впечатление. Изможденный вид поэта вкупе с остатками былой роскоши делал его похожим на «вурдалака»:

Сама Одоевцева зимой носила котиковую шубу, в демисезон — пальто, а летом — легкое кисейное платье из старых запасов. Иногда опрощались и облачались в народную одежду: тот же Николай Гумилев появлялся в меховой дохе и ушастой шапке, а Александр Блок — в пиджаке поверх фуфайки или шерстяного свитера.

В Москве во времена военного коммунизма жилось немного лучше, чем в Петербурге, — по крайней мере не было таких проблем с продовольствием. Некоторые писатели и представители культуры перебирались из Северной столицы в южную, как, например, Тэффи в 1918 году. Тем не менее и в московских творческих кругах тоже одевались крайне эклектично.

Женский гардероб 1920 годов

Из чего же состоял женский гардероб тех лет? Наряды предпочитали шить из лёгких струящихся, натуральных материалов самых простых силуэтов. В моду вошли рубашки, в которых швы были расположены по бокам, и носили такую одежду обычно с поясом. Также актуальными были платья до пола свободного покроя. Появились всевозможные драпировки, складки, асимметричные линии, но самым основным критерием являлось то, что в такой одежде женщины должны были чувствовать себя свободно и комфортно.

Девушки научились водить автомобили, любили развлекаться, танцевать, флиртовать и беззастенчиво демонстрировать свои внешние данные. Характерными для тех времен были короткие стрижки, слишком яркий макияж и чрезмерная худоба. В 1926 году на свет появилось всемирно известное «маленькое чёрное платье», созданное Коко Шанель.

Что касается верхней одежды, пальто имели свободный и прямой крой, зачастую с одной единственной пуговицей, застегивающейся на груди. В моду вошли меховые воротники.

К концу 20-х годов в моду возвращаются удлинённые фасоны платьев, которые становятся более облегающими

Аксессуары занимают важное место в создании образа. Всевозможные украшения, перчатки, береты, шляпы с полями, круглые маленькие шапочки, перья – всё это должно было присутствовать в гардеробе у модницы тех лет

Вечерние платья

Вечерние платья были преимущественно драпированными и сборчатыми, из шелковой ткани с разноцветным рисунком. Сбоку в зависимости от вида драпировки платье украшалось большим свитком ткани, букетом искусственных роз или драпировкой, каскадом ниспадающей вниз. В первые годы после войны бальные платья были довольно скромными, но уже с 1920 г. стали богато декорироваться различными украшениями и аппликацией. Несмотря на многочисленные фартучки и платочки, основная форма платьев была очень простой; его можно было сшить дома без особых трудностей. Вот описание способа кроя вечернего платья того времени: «…чрезвычайно легко в исполнении. Две длины вашей изящной фигурки, и только столько, сколько требует длина ваших рук, необходимо взять мягкого шелка или шерсти для пошива вечернего платья. Просим сшить два полотнища прямо, а на плечах слегка скосить и оставить по бокам отверстия для рукавов. Ткань для рукавов скалывается булавками, и она облегает руку как футляр, края сшиваются, вшиваются в два боковых отверстия, низ оканчивается круглой либо зубчатой оборкой, отделанной мережкой или мехом, такая же мережка проходит по горловине. Платье должно быть очень длинным, чтобы в итоге собрать весь объем и длину на левом боку в изящный узел, который драпирует все платье с одной стороны, другая свисает до земли…» .

В этот же период появились платья, созданные под влиянием различных направлений в искусстве того времени, например футуризма (ил. 152). В бальных платьях привились кринолины (ил. 153).

Ил. 152. Бальное платье, иллюстрирующее влияние футуризма на женскую моду, 1921 г. (‘Bluszcz’, 1921)

Ил. 153. В 1919 г. танго танцевали в ‘кринолинчиках’ (‘La Donna’, 1952, nr 4)

Коко Шанель

Getty Images

Коко Шанель называла Эльзу Скиапарелли «та итальянская художница, которая делает одежду». Без имени и каких-либо других регалий — для мадемуазель прибывшая на ее парижскую территорию итальянка была серьезным конкурентом. Их кардинально разные подходы к одежде (строгие черные платья против сюрреалистических узоров и силуэтов) не позволяли сравнивать модельеров, по крайней мере, вслух, но на уровне личных качеств они все же были похожи. Обе были, что называется, сильными и независимыми женщинами в авангарде моды, управляющими собственными империями.

В какой-то момент Коко даже решила заступить на территорию Эльзы и предложила Жану Кокто сделать костюмы для его театральной постановки «Царь Эдип». Получилось неудачно, а пресса только подливала масла в огонь: «Завернутые в бинты, актеры выглядели, как мумии или жертвы несчастного случая».

Courtesy photo

Когда началась Вторая мировая война, Шанель уже было не до состязаний со Скиапарелли — она заявила, что сейчас «не время для моды», закрыла свои магазины и ателье, из-за чего более 4 тысяч сотрудников остались без работы. Однако во время войны никто не говорил о черствости мадемуазель — намного сильнее современников и потомков волновала ее связь с нацистами. Этому посвящена отдельная книга Хэла Вогана «В постели с врагом», основанная на секретных архивных документах Франции и Германии.

Согласно этим данным, Шанель числилась в рядах абвера — военной разведки в составе Верховного командования вермахта. Она состояла в отношениях с чиновником НСДАП бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге. В оккупированном Париже Коко жила в отеле Ritz вместе с немцами. Проживание и защиту организовал Динклаге — взамен Шанель получила кодовое имя «Вестминстер» и поручения от руководства абвера. Она не была шпионкой, но делались с немцами полученной информацией и принимала участие в секретных операциях. Так, согласно миссии под кодовым названием «Модная шляпка», Коко Шанель должна была склонить Уинстона Черчилля на переговоры о заключении сепаратного мира между Великобританией и Германией.

Персоны

«Сейчас не устраивать скандал — это уже скандальный поступок»: Жан-Поль Готье о современности, женщинах и моде

Кстати, во время нацистской оккупации Парижа в связи с немцами также были замечены владельцы Louis Vuitton. Гастон Луи Виттон (наследник бренда и внук Луи Виттона) вместе с остальными членами семьи активно поддерживали режим Виши и марионеточное правительство и к тому же наживались на союзе с немцами, увеличивая собственное состояние. Информацию об этом нашла французская журналистка Стефани Бонвичини, когда готовила материал к 150-летнему юбилею бренда. Стефани провела расследование и опубликовала книгу «Louis Vuitton: A French Saga», которую старательно игнорировал сам модный дом, конгломерат LVMH, в чей состав он входит, и французская пресса.

Сейчас единственное упоминание в СМИ о книге можно найти на сайте

The Guardian

. Это неудивительно — LVMH влиятельный рекламодатель во Франции, в чьих силах повлиять на прессу.

Под конец войны Коко Шанель припомнили связь с нацистами и арестовали, но от возмездия ее спас Уинстон Черчилль (по другим данным — британская королевская семья). По новым условиям Коко должна была покинуть Францию. В 1944 году она уехала в Швейцарию, но в 1953 году снова вернулась в Париж. Через год она представила новую коллекцию модного дома Chanel, и несмотря на все истории о пособничестве с немцами, ее принял и глянец, и знаменитости, и политики. Именно в розовом костюме от Коко Шанель была Жаклин Кеннеди в день, когда Ли Харви Освальд застрелил ее мужа, президента Джона Кеннеди.

Wikimedia commons

Женщины и пропаганда

Изображения женщин использовались в пропаганде в начале войны. Плакаты (а позже и кино) были жизненно важными инструментами для государства, чтобы продвигать видение войны как войны, в которой солдаты защищают женщин, детей и свою родину. Британские и французские отчеты о немецком «Изнасиловании Бельгии» включали описания массовых казней и поджогов городов, в которых бельгийские женщины играли роль беззащитных жертв, которых нужно было спасти и отомстить. На одном из плакатов, использованных в Ирландии, изображена женщина, стоящая с винтовкой перед горящей Бельгией, с заголовком «Ты пойдешь или я должен?»

Женщины были часто присутствуют на плакатах о приеме на работу, применяя моральное и сексуальное давление на мужчин, чтобы они присоединились к ним или же их уменьшили. Британские “кампании белых перьев” поощряли женщин дарить перья мужчинам без формы как символ трусости. Эти действия и участие женщин в качестве вербовщиков в вооруженные силы были инструментами, разработанными для «убеждения» мужчин в вооруженных силах.

Кроме того, на некоторых плакатах изображены молодые люди и люди сексуального характера. привлекательные женщины в качестве награды солдатам, выполняющим свой патриотический долг. Например, плакат ВМС США «Я хочу тебя», написанный Говардом Чендлером Кристи, подразумевает, что девушка на изображении хочет солдата для себя (хотя на плакате написано «… для ВМФ».

Женщины также были объектами пропаганды. В начале войны плакаты призывали их сохранять спокойствие, удовлетворенность и гордость, пока их мужчины ушли воевать; позже плакаты требовали того же послушания, которое ожидается от мужчин, чтобы делать то, что было необходимо для поддержки нации. Женщины также стали олицетворением нации: в Британии и Франции были персонажи, известные как Британия и Марианна, соответственно, высокие, красивые и сильные богини как политические стенография для стран, которые сейчас находятся в состоянии войны.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Эпоха элегантности

К апрелю 1925 г., когда в Париже открылась Международная выставка прикладного искусства и художественной промышленности с представленными на ней экспонатами из 28 стран, декоративное искусство и дизайн или «Ар Деко» слились с новым модернистским движением, которое было антидекоративным, почти промышленным. И то, что сейчас называется «Ар Деко», на самом деле, до 1930-х г.г. было сочетанием женского и современного в моделях, навеянных промышленным производством. Это была Эпоха элегантности – мир, в котором сосуществовали все когда-либо известные предметы модного гардероба. «Вечернее платье, расшитое блестками – это элегантно…. Гладкая кожа – это элегантно….Новая короткая стрижка – это элегантно…»

Бесси Лав и ее элегантные подруги – 1928 г. – Эпоха элегантности

Стиль «Ар Деко» доминировал не только в моде, но и во всем искусстве вплоть до 1939 г. Голливуд с энтузиазмом принял этот новый скромный стиль с конца 1920-х г.г., используя в своих постановках художественные декорации и удивительные наряды, украшающие звездных актрис.

Имена костюмеров кино были так же известны, как и имена парижских кутюрье. Адриан, Орри Келли, Трэвис Бэнтон, Эдита Хэд и позднее Уолтер Планкетт, чьи сногсшибательные костюмы для фильма 1953 г. «Поющие под дождем» стали превосходной пародией на шикарное богатство Голливуда 20-х г.г. прошлого века. Запоминающаяся сцена из фильма с Кларой Боу, когда она взяла ножницы и разрезала свое рабочее платье таким образом, что оно превратилось в вечернее, была выполнена Трэвисом Бэнтоном.

Слово «элегантность» стало популярным после выхода в свет крайне юмористического романа Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок», опубликованного в 1925 г. «Великий Гэтсби» — это запоминающаяся книга об эпохе джаза (была опубликована в том же году). Много можно говорить об этом мини-шедевре джазовой эры, написанной Анитой Лус, которая впервые представила миру образ глупой блондинки, ищущей любовных приключений.

Основными дизайнерами модернистской моды были Шанель, Ланвин (которая всегда была на шаг впереди остальных), а также новые сюрреалистические дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли (которая впервые появилась на модной сцене в 1927 г., представив trompe l’oeil bow sweater) и Соня Делоне.

Их яркие квадраты и полосы, украшающие элегантные модели платьев, джемперов и спортивной одежды, вскоре начали копировать в модных журналах, они стали доступны массовому населению.

Как создать образ в стиле 1920

В наше время мода на ретро-стиль наиболее актуальна, она имеет свои особенности и нюансы. История моды и стиля всегда интересовала известных кутюрье. Современные дома мод с удовольствием демонстрируют на всемирных показах модели нарядов прошлых лет. Из моды 1920 годов дизайнеры позаимствовали женственность и романтичность, простоту фасонов, украшения и аксессуары.

Платья в наше время сохранили простоту и правильность пропорций, длина может быть короткой либо до колен. Никаких облегающих фасонов и выделения линии груди. Ткани выбираются тонкие, которые можно с лёгкостью драпировать.

Для платьев 20-х годов, в отличие от нарядов 1910-х, характерно отсутствие линии талии. Некоторые модели создаются с заниженной линией талии, которая оказывается где-то в области бёдер. Главная задача платья – подчеркнуть красоту и изящность женских ножек. Линия подола может быть как асимметричной, так и прямой. В наше время дизайнеры предпочитают длину чуть ниже колена

Также важно наличие глубокого декольте, которое способно сделать женщину ещё более соблазнительной и привлекательной

Сегодня в моде стиль одежды Чикаго 20-х. Платья отличаются роскошью и изысканными украшениями, ткани для нарядов выбираются самые дорогие – шёлк, атлас, шифон

Обязательно наличие бахромы, пайеток, блесток, камней, в общем, всего того, что способно привлечь повышенное внимание

Стиль 1920 должен быть подчёркнут соответствующим макияжем, причёской и аксессуарами. Завершающими штрихами считаются чулки в сетку, мундштук и закрытые туфли на невысоком каблуке.